Переделки штатной СОД. Часть 2

[vovk]

Продолжение старой: http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=38776

[Vladart]

в предыдущем сообщении дал неверную ссылку
вот эта ссылка:
http://www.drive2.ru/cars/lada/kalina_hatchback/kalina_hatchback/ruskrivushka/journal/288230376152673452/

Добавлено через 3 минуты
себе сделал как на фото 8, только врезался в отводящий патрубок от печки, штатные патрубки не резал кроме печного, просто заглушил, в бачок врезал сантехническую штангу, с медно трубкой, в него через шланг с ДУ уходит тосол, трубка почти на дне, т.е. постоянно в рассоле, в верхний отводящий пароотвод, врезал обратный клапан от топливной системы 2108, пока все нормально.

[Борисыч63]

в предыдущем сообщении дал неверную ссылку
вот эта ссылка:
http://www.drive2.ru/cars/lada/kalina_hatchback/kalina_hatchback/ruskrivushka/journal/288230376152673452/

Ооо. :). Народ то как прорвало!
И что удивительно, на ресурсе, где не принято идолопоклонение гидрозатвору, быстро смекнули, что перенос РБ в малый круг существенно упрощает борьбу с воздухом! И, судя по всему, они своего добились!
Но "шедевры" тоже есть - на фото 9 печка "включается" синхронно с открытием термостата. Или я что то не понял?
Vladart. А зачем тебе гидрозатвор, если РБ, подключенный в малый круг, и без гидрозатвора создает барьер давления, препятствующий выходу воздуха в систему?

[Vladart]

АХЗ, сначало поставил обратку потом уже резал, шланг от печки и тулил, тройник, одно скажу точно что теперь в ДУ если и каким то боком, воздушная пробка будет то однозначно после включения помпы ее гонит в расширительный бачок, а печка теперь не завоздушивается по причине того что она постоянно подпитывается с расширительного бачка. Кстати на 2112 эта система работает, там еще пароотвод от печки есть.

Добавлено через 2 минуты
Да фото 9 это классика-клиника, кстати там же есть и ссылки на ролики и схемы предложенные месмтным гуру-кулибиным, не помню его позывной,но он тут перлами сыпал.....

Добавлено через 7 минут
как-то так вот реализовано на 2112

[Борисыч63]

одно скажу точно что теперь в ДУ если и каким то боком, воздушная пробка будет то однозначно после включения помпы ее гонит в расширительный бачок,
А ты в этом уверен?
Сомнения вот в чем. Дырка пароотвода в РБ диаметром 3 мм (без учета сечения гидрозатвора!!!). Это наименьший диаметр из всех, что есть в обоих пароотводах. Т.е. поток весьма ограничен этой дыркой. В штатном пароотводе жидкости подниматься не надо в отличии от пароотвода ДУ. Соответственно сопротивление протока в штатном пароотводе может оказаться существенно меньше, чем в дополнительном. В результате довольно слабенький поток для сечений обоих трубок может предпочесть полностью протекать по трубке с наименьшим сопротивлением, т.е. через ДУ поток может просто не пойти. Собственно поэтому на одном из предыдущих рисунков воткнули жиклер, увеличивающий сопротивление штатного пароотвода.
Хотя проверить легко - в процессе разогрева обе трубки должны начать греться более-менее одновременно. Штатный даже должен запаздывать с нагревом.

[Vladart]

У меня с ДУ на расширительный бачок идет самостоятельный шланг с диаметром прохлда 10 мм, медная трубка задиктовала и штуцер на ДУ, что касается штатного пароотвода, то канал в штуцере РБ до этого был рассверлен до 5 мм, пробовал баловаться с гидразатвором из кембрика - УГ, теперь даже с учетом того что стоит обратный клапан, постоянно бежит бодрая струя, кстате в шланге пароотвода диаметр гораздо больший нежели 3 мм.

[Борисыч63]

У меня с ДУ на расширительный бачок идет самостоятельный шланг с диаметром прохлда 10 мм, медная трубка задиктовала и штуцер на ДУ, что касается штатного пароотвода, то канал в штуцере РБ до этого был рассверлен до 5 мм, пробовал баловаться с гидразатвором из кембрика - УГ, теперь даже с учетом того что стоит обратный клапан, постоянно бежит бодрая струя, кстате в шланге пароотвода диаметр гораздо больший нежели 3 мм.
Вот это поток через бачек херачит!
Но наверное ничего плохого в этом нет, кроме того, что этот поток складывается с потоком от печки в трубке, без увеличения ее сечения. Т.е. он не "подпитывает" печку, а с ней соперничает, ухудшая поток через печь. Хотя для Симферополя наверное не страшно.

[БОБРОВСКИЙ]

[QUOTE='Vladart;2828093']вот эта ссылка: http://www.drive2.ru/cars/lada/kalina_hatchback/kalina_hatchback/ruskrivushka/journal/288230376152673452/
что-бы не делать, только-бы не изучить проблему и не устранить причину завоздушивания. Есть тяга у наших людей к улучшайзингу. Только не самому лучшему.

[Алексей-К]

БОБРОВСКИЙ,:ok: согласен полностью.

[agu1954]

Вот такой клапан продается в автозапчастях. Он применяется в карбюраторных 2108-2109.
Смысл его в том, что бы в одну сторону пропустить, а в другую нет. На штуцера клапана подмотать изоленты 3 - 4 витка иначе они тонковаты для шланга от радиатора к РБ.
Перед установкой дуем ртом в клапан и вычесляем какой стороной ставить. Цена сего девайса 15 руб. Родной шланг резать не стал, прикупил такой же и добавил махонький кусочек и пару хомутиков не забудте купить.
Перед тем как соединить шланг к РБ аккуратно вытяните(высосите звучит пошло) ртом ОЖ пока не не заполнится клапан и шланг. Подержите, понаблюдайте уходит ОЖ обратно со шланга через клапан или нет. Если нет вставляйте шланг в РБ и подтяните хомутом.
PS
Точно так же я делал на своем Форде, работало отлично.

[17 Андрей]

gau1954, Для меня этот клапан уже пройденный этап в том году ,толку ноль!
Он немного затрудняет вывод воздуха- т.к. надо преодолеть усилие пружины.
Именно такой клапан из черного пластика при проверке на воде давал рыжий цвет - наверное в нем пружины не покрыты гальваническим покрытием и возможно быстро корозируют , из него выливалась вода с ржавым цветом, по этому ставил на машину не черный а цвета кофе с молоком тоже 2108 но у него выходящая вода не окрашивалась! Проверить просто стакан с водой в него клапан , затем достали и не стряхивая остатки воды оставили на 2-3 суток , после чего можете стряхивать и убидитесь какая вада выйдет!

Добавлено через 7 минут
http://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x4/0400/000/000/2cd/33a/88ce94f63327fb86-main.jpg (http://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x4/0400/000/000/2cd/33a/88ce94f63327fb86-large.jpg)

Предложил бы обсудить вот такой вариан переделки,он уже всплывал - просто мне он кажется наиболее перспективным и понятным-, расширительный бачек на малом круге и включен на всас помпы, проток через обогрев ДУ идет в РБ и сключает завоздушивание ДУ

[vovk]

17 Андрей, извините, но это бред какой-то, ИМХО......

[Борисыч63]

Предложил бы обсудить вот такой вариан переделки,он уже всплывал - просто мне он кажется наиболее перспективным и понятным-, расширительный бачек на малом круге и включен на всас помпы, проток через обогрев ДУ идет в РБ и сключает завоздушивание ДУ
Нормальный вариант, работать будет однозначно, проблем с пробками не будет. Но ввиду отсутствия препятствий в сторону печки и малому диаметру отвода от термоса, во время утреннего прогрева возможны бульки. Но система вцелом будет устойчива и нечувствительна к воздуху. В общем, чтоб не париться зимой в поисках мест подсосов, этот вариант вполне приемлем, как вариант с незначительным вмешательством.
Возможно в оба пароотвода придется засунуть по жиклеру, чтоб обеспечить гарантированное протекание по обеим трубкам. Дырка в штуцере РБ ф3мм. Соответственно жиклеры должны быть тоже 2,5-3мм.

[mkolmkol]

Наверное при такой схеме вообще с пароотводящего штуцера радиатора на ДУ можно подать (через переходник, ес-но), заглушив выход на ДУ с термоса.. Все равно приток кипятка в радиатор всегда будет. А приход на печку не уменьшится....

[Борисыч63]

Наверное при такой схеме вообще с пароотводящего штуцера радиатора на ДУ можно подать (через переходник, ес-но), заглушив выход на ДУ с термоса.. Все равно приток кипятка в радиатор всегда будет. А приход на печку не уменьшится....
Ручеек то слабенький! Утянет ли он воздух через коленья верхнего патрубка с подныриванием вниз? Жирные пузыри однозначно печке достанутся. Да и термостату тоже.
В общем вся соль в том, чтоб непосредственно с места скопления (с термоса) в РБ тянуть. И заодно образуется связь РБ с термосом по воздуху, т.е. они становятся полноценными сообщающими сосудами, что при отстое не позволит упасть уровню в термосе.
Но непонятно, достаточен ли будет подогрев ДУ.

[mkolmkol]

Логично...
По поводу "Не хватит.." - штуцер можно и заменить, например на на "Трубку Ikzа" или сосок (по вкусу). Хоть смысл появится...(шутка:pardon:)

[А.Н]

Но непонятно, достаточен ли будет подогрев ДУ.

Вполне, его сильно греть и не надо.

[Алексей-К]

Ручеек то слабенький! Утянет ли он воздух через коленья верхнего патрубка с подныриванием вниз? Жирные пузыри однозначно печке достанутся. Да и термостату тоже.
В общем вся соль в том, чтоб непосредственно с места скопления (с термоса) в РБ тянуть. И заодно образуется связь РБ с термосом по воздуху, т.е. они становятся полноценными сообщающими сосудами, что при отстое не позволит упасть уровню в термосе.
Но непонятно, достаточен ли будет подогрев ДУ.

Воздух из печки должен сразу уходить в пароотводной шланг и далее в РБ, а на схеме он должен еще и в двигатель заглянуть. И как такая схема работать будет?

[mkolmkol]

.....И как такая схема работать будет?
Как неполнопоточный центробежный фильтр очистки масла на ЗИЛ-130 - сколько смог взять - столько очистил. Остальное мимо - в следующий раз, если повезет... (сравнение сугубо образное)

[Алексей-К]

Как неполнопоточный центробежный фильтр очистки масла на ЗИЛ-130 - сколько смог взять - столько очистил. Остальное - в следующий раз, если повезет...
Вот именно, если повезет, то выгонит воздух, а если нет, то это какой то элемент неожиданности.

[agu1954]

Посмотрел на клапан, что вставил в паротрубку, течет. Через щель, плохо склеян. Снял. Можно просто заглушить и на радиаторе и в РБ дырки и забыть. Воздух выгнать через шланг печки. Получится обычная циркуляция, как на старых ВАЗ с радиаторами без заливной крышки.

[Борисыч63]

Вот именно, если повезет, то выгонит воздух, а если нет, то это какой то элемент неожиданности.
Штуцер в термостате находится в верхней точке, соответственно воздух, что имеется в трубе термоса будет выходить в РБ:
- при неработающем двс (в штатной системе этого нет в принципе);
- при разогреве на малых оборотах другого пути у воздуха просто нет, а в штатной системе в этом случае имеется карусель воздуха через ДУ, помпу и двиг;
- в процессе работы до открытия термостата (в штатной системе этого нет);
- после открытия термоса совместно со штатным пароотводом.
Если прикинуть, что струйкой диаметром в 3 мм за 5 минут разогрева можно напИсать с полведра, то наверное можно гарантировать вывод 1-2х стаканов воздуха через туже дырку за тоже время. А больше там наверное и не быть не может.

В общем никаких элементов неожиданностей, а напротив - гарантия нормальной работы практически независимо от дырявости системы (лишьбы тосол не уходил)!

[17 Андрей]

http://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x4/0400/000/000/2cd/33a/88ce94f63327fb86-main.jpg (http://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x4/0400/000/000/2cd/33a/88ce94f63327fb86-large.jpg)
Было бы очень интересно если такой вариант отправить на Авто Ваз , и спросить у них все плюсы и минусы этого варианта.( Это для продвинутого знатока , я себя считаю начинающим)
Там наверное целые отделы на этом сидят и должны были рассматривать все варианты!( Этот вариант иключает дорогостоящий нижний патрубок радиатора охолождения двигателя - который стоит около 900-950 ре в место 150-200 ре за обычный ) Пусть ответят и обуснуют , почему была принята именно та схема СОД которая есть сейчас?
И еще небольшое наблюдение по поводу расширительного бачка-- тот что я использую в качестве стенда для проверки крышек - при внимательном осмотре , а я думаю у всех так ,как прес форма одна и таже --- отвод пароотвода идет на конус от края штуцера к основанию! т.е, сверло 3 мм проходит в притирку в глубине отвода! --- а сверло 3.5 проходит только около 3 \4 длинны и дальше не идет!
Кроме этого само отверстие у меня ( не знаю как у вас но на верное так же ) пароотвода смещано в низ! Т. е. нижняя стенка очеь тонкая около 0.5-08.мм А верхняя на оборот больше около 2.7-3мм. Боковые выполнены симметрично --- только сейчас это заметил!

[Борисыч63]

Было бы очень интересно если такой вариант отправить на Авто Ваз , и спросить у них все плюсы и минусы этого варианта

Чтото интересное можно выяснить только в приватной беседе за рюмкой чая. А официально обращаться нет никакого смысла - ответ будет либо уклончивый, либо его вообще не будет. Какой же нормальный чел признается в промахе в конструкции? А фантазии юзеров на тему переделок будут однозначно проигнорированы.
Примерно так, как было с выдавливанием стаканов стоек.

Ну а дырка в РБ ф3мм - давно замечено.

[Dark17]

17 Андрей, Похоже на схеме жидкость через ДУ в расширительный бочек поступать не будет.

немножко подправил
http://s019.radikal.ru/i615/1203/60/b64dd6857dd6.jpg

[17 Андрей]

Dark17, Почему не будет?Не понятно на схеме ваше подпровления, не понял что куа теперь идет? Нарисуйте точнее

[Sanych67]

Отпишусь о своей переделке. В начале января менял термостат (залип на малом кругу). Заодно решил поставить тройник Конрада (делал из трубы от Оки). Первые две недели воздух из печки по ногам дул горячий, на стекло прохладный (на холостых), поездки короткие, термостат не успевал открываться, морозы стояли. Потом все-таки прогрел машину до открытия термоса, погазовал минут 5 (без задирания морды) и печка заработала в штатном режиме. Оба пароотвода при этом были одинаково горячие.
Сейчас иногда булькает, но работа печки при этом не меняется. А воздух похоже подсасывает из соединений патрубков (потеплеет - поменяю все патрубки).
Крышка бачка настроена, у меня их на зиму две было, по утрам проверял (подмерзала - менял).

[17 Андрей]

Dark17, Теперь видно что к чему- но это у кого Е-Газ там нет обогрева ДУ, а у кого есть отвод от термоса к РБ пропускается через ДУ.
А вот зеленый отвод получается перемычка между входом и выходом радиатора охолождения двигателя и получается радиатор лишается своего пароотвода.

[Dark17]

17 Андрей,
ДУ у меня отлично обогревается через крышку, в такой переделки пароот. с радиатора это просто соединяющий шланг ( при заполнении жидкости через него воздух выйдет ). Тут всё отлично, только жидкость заливать долго. Для удаления воздуха всё сделано, для возрастания давление на жидкость и движение жидкости из рб что бы работала помпа не создавая разрежение забирала жидкость из рб. Создающее давление в рб помогает подталкивать жидкость к помпе. Вот такую переделку Я и планировал.

[А.Н]

Офигеть, читаю тему и удивляюсь как можно замерзнуть в Калине в западном регионе? Я в холодном когда вот так http://www.lkforum.ru/showpost.php?p=2800604&postcount=163
не испытываю неудобств без шапки езжу, а евро и японо иномарки с таким обЪемом двигателя просто отдыхают там дубак и причем конкретный.

[17 Андрей]

Dark17, ДУ у меня отлично обогревается через крышку ----- поясните конкретно как у вас ДУ обогревается ??? Через какую крышку???

[Алексей-К]

Dark17, ДУ у меня отлично обогревается через крышку ----- поясните конкретно как у вас ДУ обогревается ??? Через какую крышку???

Нет у него штатного подогрева ДУ-он его отключил. На двигателе есть шумопоглащающий пластиковый экран. И он считает, что восходящие потоки теплого воздуха, задержавшись под ним, сами обогреют ДУ.

З.Ы. В морозы это может и не помочь. Так что не трогайте штатный обогрев ДУ. ИМХО.

[Dark17]

17 Андрей, Из под крышки головки блока цилиндров, горячие картерные газы теперь поступают в штуцер для подвода жидкости на дроссельной заслонки, а с другой стороны штуцера, эти газы поступаю в штуцер на дроссели находящейся по середине, таким образом на практике у меня этот элемент на дросселе нагревается.
он считает
Это ваша теория, а у меня на практике вторую зиму.

[Алексей-К]

Это ваша теория, а у меня на практике вторую зиму.
А у меня сток вторую зиму без колхозов работает.

Добавлено через 5 минут
Из под крышки головки блока цилиндров, горячие картерные газы теперь поступают в штуцер для подвода жидкости на дроссельной заслонки, а с другой стороны штуцера, эти газы поступаю в штуцер на дроссели находящейся по середине, таким образом на практике у меня этот элемент на дросселе нагревается.
Абалдеть!!! Вот так я точно не буду издеваться над машиной.

[vasal]

Из под крышки головки блока цилиндров, горячие картерные газы теперь поступают в штуцер для подвода жидкости на дроссельной заслонки
Интересное использование вентиляции картера. Вас надо конструктором на ВАЗ отправить!

[алексей 75]

17 Андрей,отвод на рб в нижнем патрубоке глушил или ставил другой от чего подойдёт? как решил разницу в диаметрах на рб 20мм а на ду 10мм (размер ориетировочный ). твоя схема понравилась думаю переделать пока движёк разобран борюсь с дизелем.

[17 Андрей]

алексей 75, Схема эта не моя !,другие предлгали.Я еще пока не вносил изменений в СОД., думаю разницу просто убрать при помощи переходника 10мм-20 .мм А штатный нижний отвод РБ лучше глушить шаровым краном - тогда будет возможность с этого апендикса воздух выпускать при заливки ОЖ открыл и все- затем закрыл. И на заведенной можно будет просто проверить (только на полностью прогретой чтоб был открыт боьшой круг)чуть приоткрыл воздух вышел тосол пошол - закрыл.
Так же думаю что вполне можно попробывать увеличить пароотвод , да просто ножом срезать боковой отвод заподлицо ( он будет закрыт шлангом )и с верху шляпку на вертикальном- надеть на него шланг до упора до корпуса бачка натянуть( конечно большего сечения чем есть) тогда внутрен. диаметр будет 9-10 мм, а наружный 15-16мм и у основания бачка затянуть хомутом.Думаю не куда ничего не денется и будет гермитично - там же не 100 атмосфер .! Главное что бы места хватило т.е. чтоб шланг который будет выходть в верх не уперался в капот и не изгибался на месте ,еще не смотрел есть там место или нет.

[Алексей-К]

Так же думаю что вполне можно попробывать увеличить пароотвод , да просто ножом срезать боковой отвод заподлицо ( он будет закрыт шлангом )и с верху шляпку на вертикальном- надеть на него шланг до упора до корпуса бачка натянуть( конечно большего сечения чем есть) тогда внутрен. диаметр будет 9-10 мм, а наружный 15-16мм и у основания бачка затянуть хомутом.Думаю не куда ничего не денется и будет гермитично - там же не 100 атмосфер .! Главное что бы места хватило т.е. чтоб шланг который будет выходть в верх не уперался в капот и не изгибался на месте ,еще не смотрел есть там место или нет.

Народ просто глушит штатный пароотвод куском шланга, болтом и парой хомутов.Место сверху маловато будет, если ты вертикально хочешь шланг одеть . А вместо него сбоку просверливают отверстие и ставят сосок от бескамерки.

[17 Андрей]

Алексей15121973, А будет ли совпадать по толщине сненока РБ и сосок от без камерки - будет ли обеспечина гермитичность? плюс вибрация при движении - чесно говоря так и не могу понять как этот сосок держится?- там нужна посадка с натягом - заначит надо знать точно какое отверстие делать под него и что бы толщина стенки совпадала с толщиной стенки диска колеса - может я ошибаюсь?

[Алексей-К]

17 Андрей, Народ ставит как гидрозатвор и ничего, работает. А отверстие вроде на 13 мм. Посадка с натягом.



Я вот так исполнил, но не поставил-не понадобилось.

http://www.lkforum.ru/picture.php?albumid=1432&pictureid=7168

[алексей 75]

17 Андрей, просто считаю лишние соединения в системе не нужны у самого стоит тройник кондрата думаю его убрать так как проблема решается переносом рб в малый круг попробую подобрать патрубок думаю с десятки должен подойти. по поводу переходника согласен буду смотреть по магазинам .

[Alexis-7777]

Постоянное завоздушивание системы надоело, плохо работала печка, этот ручеек в торпедо...Сделал гидрозатвор на пароотвод от радиатора. Правда пришлось постараться чтобы прогнать весь воздух на большой круг. Спустя 2 длительные поездки больше часа журчанье почти исчезло, печка начинает работать уже при прогреве. Мудрить с переделкой штатного выхода для пароотвода не стал, мне было проще купить подходящий штуцер под шланг на 8мм и вкрутить его в проделанное отверстие ниже минимума на РБ. Штатный выход для пароотвода заглушил подходяшим болтом и герметиком. Задумывался еще и сменить вход с выходом на печку, теперь не знаю- есть ли смысл...

[Аликсашка]

Постояна большая температура двигателя печка дует горячим воздухом. Что делать?

[vladimir555]

третий режим карлсона (http://www.lkforum.ru/blog.php?b=4383), испытываю пока
все, больше рекламу делать не буду, кто не заметил, я не виноват

[ryba]

Штатная система охлаждения и печка на Калине работают нормально при условии если всё исправно.Если плохо греет печка и в системе появляется воздух ищите неисправность и устраняйте её.Нужно бороться с причиной а не со следствием.Тоже мне умники нашлись.

[anatoliy563]

Штатная система охлаждения и печка на Калине работают нормально при условии если всё исправно.Если плохо греет печка и в системе появляется воздух ищите неисправность и устраняйте её.Нужно бороться с причиной а не со следствием
+1000

[Борисыч63]

Штатная система охлаждения и печка на Калине работают нормально при условии если всё исправно.Если плохо греет печка и в системе появляется воздух ищите неисправность и устраняйте её.Нужно бороться с причиной а не со следствием.Тоже мне умники нашлись.
Воздух в системе может появиться после стоянки с креном налевую сторону и после резкого торможения затем. Это тоже считать неисправностью?
Также воздух может появиться, если на неразогретой машине агрессивно пройти затяжной поворот направо и после тормознуть. Это тоже неисправность?
Кроме воздуха в термостате может быть скопление пара, который не может быть вынесен в радиатор слабым потоком на ХХ. Это тоже неисправность?
После конденсации пара остаются пузырьки газа (пузыри Zikmurda) -это тоже неисправность?
Подсос воздуха в систему также не является неисправностью - читайте технологию ремонта от производителя - там написано как проверить систему на герметичность. Это не мои фантазии- это документ ВАЗа, обязательный для исполнения при ремонте.
А теперь про причины и следствия. Почемубы не считать причиной плохой вывод газов из термостата в сепаратор газов, а следствием этого считать негреющие печки, воздушнопаровые пробки и т.д. и т.п.?
Просто следует задуматься почему в зубилах и матрехах таких проблем нет, а в калине они часты. Это при том, что все эти тазы сделаны одними руками на одном заводе из деталей от одних и техже производителей. Вариантов 2: или на вазе есть бригада калиноненавистников или имеется косяк в конструкции системы.

[Pavel_b]

сделал гидрозатвор пароотвода - не помогает (воздух все равно в системе) Надоело уже выгонять пробки, которые за неделю снова появляются.
Осталась надежда на штуцер в подводящем патрубке возле термостата, соединенного с пароотводом. Вопрос у меня такой: как это осуществляется?? сделать отверстие в патрубке и с герметиком посадить туда сосок?? или есть другие способы?? подскажите пожалуйста...

[Борисыч63]

сделал гидрозатвор пароотвода - не помогает (воздух все равно в системе) Надоело уже выгонять пробки, которые за неделю снова появляются.
Осталась надежда на штуцер в подводящем патрубке возле термостата, соединенного с пароотводом. Вопрос у меня такой: как это осуществляется?? сделать отверстие в патрубке и с герметиком посадить туда сосок?? или есть другие способы?? подскажите пожалуйста...
Поищи поиском тройник Конрада. Писали много с фото и из каких железок выпиливать (сам не делал).

[kovalgi]

Воздух в системе может появиться после стоянки с креном налевую сторону и после резкого торможения затем. Это тоже считать неисправностью?
Да, это не исправность.
У меня а/м с 2007 года 1.6 8кл, НЕ РАЗУ не было проблем с СОЖ до ноября прошлого года(я уже писал об этом выше). В итоге поменял прокладку головки и(на всякий случай) термос. Тосол залили как на любую другую а/м без всяких шаманских действий.
И все, опять НЕТ ПРОБЛЕМ

Добавлено через 1 минуту
сделал гидрозатвор пароотвода - не помогает (воздух все равно в системе) Надоело уже выгонять пробки, которые за неделю снова появляются.
Осталась надежда на штуцер в подводящем патрубке возле термостата, соединенного с пароотводом. Вопрос у меня такой: как это осуществляется?? сделать отверстие в патрубке и с герметиком посадить туда сосок?? или есть другие способы?? подскажите пожалуйста...
Осталась надежда не штуцер, а на то что ты наконец то отремонтируешь а/м.
Она тебе столько весточек шлет, а ты ее ни как поймешь, и все изменяешь ей с гидрозатвором и т.д.:snicker::snicker::snicker::snicker::snicker:

[Борисыч63]

Да, это не исправность.

:) Человек припарковал машину на негоризонтальной площадке так, что штуцер пароотвода на радиаторе оказался выше ватерлинии в РБ. В результате часть воздуха из РБ перешла в радиатор по пароотводу. Потом чел поехал и резко затормозил. В результате инерция жидкости выдавила часть воздуха из радиатора в термостат. Вот вам и воздух в системе! И где же здесь неисправность?

[vladimir555]

Да, это не исправность.
У меня а/м с 2007 года 1.6 8кл, НЕ РАЗУ не было проблем с СОЖ...

аналогично, только 2008 года. менял и радиатор уже и антифриз и пробки сами выходили всегда.
народ тут какие-то гермозатворы иобретает.....

Добавлено через 1 минуту
:) Человек припарковал машину на негоризонтальной площадке так, что штуцер пароотвода на радиаторе оказался выше ватерлинии в РБ. В результате часть воздуха из РБ перешла в радиатор по пароотводу. Потом чел поехал и резко затормозил. В результате инерция жидкости выдавила часть воздуха из радиатора в термостат. Вот вам и воздух в системе! И где же здесь неисправность?
если бы да кабы?

[asdonik]

Потом чел поехал и резко затормозил. В результате инерция жидкости выдавила часть воздуха из радиатора в термостат. Вот вам и воздух в системе!
т.е. пока воздух в радиаторе он не в системе, а как попал термостат так он систему попал

[Борисыч63]

т.е. пока воздух в радиаторе он не в системе, а как попал термостат так он систему попал
пока воздух в радиаторе, он спокойно может уйти в РБ по пароотводу. Вниз по радиатору ему дороги нет.
А вот если воздух попал в термостат, то начинается его круговерть по системе через печь и шланг ДУ. При этом, изза перегибов шланга к радиатору и изза того, что радиатор ниже термостата, воздух не может простотак уйти в радиатор и затем в РБ, как былобы на других машинах. Собственно в этом и заключается основная причина чувствительности сод калины к воздуху и любым газам в системе.

[kovalgi]

:) Человек припарковал машину на негоризонтальной площадке так, что штуцер пароотвода на радиаторе оказался выше ватерлинии в РБ. В результате часть воздуха из РБ перешла в радиатор по пароотводу. Потом чел поехал и резко затормозил. В результате инерция жидкости выдавила часть воздуха из радиатора в термостат. Вот вам и воздух в системе! И где же здесь неисправность?
Ну и нафантазировал. Романы не пробовали писать?
А еще говорят: что в Москве...., ну далее и так все знают.

[Борисыч63]

Ну и нафантазировал. Романы не пробовали писать?
А еще говорят: что в Москве...., ну далее и так все знают.
Неужели зимой в Пензе так хорошо дороги чистят, что не найти площадки с уклоном?
Скажу по секрету, что такого же результата можно добиться и при повороте направо - жидкость из радиатора легко выдавит часть воздуха из РБ в радиатор. Но это правда только на неразогретой машине.
У Вас есть какие либо основания недоверять людям, которые имели проблемы с системой и освобождались от них при установке гидрозатвора? Таких сообщений достаточно много.

[kovalgi]

Неужели зимой в Пензе так хорошо дороги чистят, что не найти площадки с уклоном?
Скажу по секрету, что такого же результата можно добиться и при повороте направо - жидкость из радиатора легко выдавит часть воздуха из РБ в радиатор. Но это правда только на неразогретой машине.

Еще раз повторяю: а/м с 2007 года, проблем никогда не было. Кроме.., ну я уже выше писал.

Добавлено через 2 минуты
У Вас есть какие либо основания недоверять людям, которые имели проблемы с системой и освобождались от них при установке гидрозатвора? Таких сообщений достаточно много.
То же скажу по секрету: при дохлом аккумуляторе надо изловчиться и поставить последовательно несколько аккумов, а/м заводится с полтычка. И не надо тратиться на новый аккум.:snicker:

[Борисыч63]

Еще раз повторяю: а/м с 2007 года, проблем никогда не было. Кроме.., ну я уже выше писал.
Разговор в духе "а у меня так, а у него по другому..." бессмысленен, потому как необходимо учитывать массу особенностей каждого авто, которые никто даже ощутить не сможет. Я уж не говорю о том, что манера езды у всех разная.
Имеется факт, что много людей поставили гидрозатвор. Много народу отписалось, что не помогает. Но и много народу, кому помогло. Т.е. факт попадания воздуха из РБ в термостат явно имеется, несмотря на то, что обоснования его были достаточно сомнительны.
Я лишь привел 2 варианта, на мой взгляд, достаточно правдоподобных на этот счет. И это без каких либо неисправностей!
Также имеется факт образования пузырей газа после конденсации пара. Это доказано экспериментально еще полгода назад. Т.е. была только жидкость, вскипела, пар конденсировался, остались жидкость и газ! О каких неисправностях в авто здесь можно говорить, если все делалось в кастрюле с тосолом и со стеклянной банкой на газовой плите?
Ну и сам пар - это тоже газ. Его наличие в системе достаточно легко доказать имея кривую теплового расширения тосола и манометр.
Т.е. в системе, кроме тосола, есть еще и газообразные вещества. Вот они то и мешают ей работать, если их скопится достаточно много. Чтобы их убрать из системы или недопустить в систему народ и выдумывает всякие примочки. Т.к. сама калиновская система эффективно очиститься не может по вполне объективным причинам. А вот в самарах и десятках - сод очищается запросто.

ПС:
То же скажу по секрету: при дохлом аккумуляторе надо изловчиться и поставить последовательно несколько аккумов, а/м заводится с полтычка. И не надо тратиться на новый аккум.:snicker:
И что? Я свою старую девятку вообще от батарейки шуруповерта заводил. По другому не получалось :).

[Алексей-К]

Борисыч63, в нетекущей СОД все работает отлично, независимо от положения автомобиля в пространстве, кроме вверх колесами. А текущая СОД сама говорит о неисправности. У товарища на приоре ОЖ мирно вытекла из неплотных соединений и температура поползла вверх. Ладно вовремя заметил.

[ryba]

БОРИСЫЧ63 ТЫ:fool:

[Ky.]

имеется факт образования пузырей газа после конденсации парашьорд побъери, Борисыч63, ну не может конденсация пара, которая суть просто вода, приводить к образованию пузырей газа.
Про полезность гидрозатвора спорить не буду, ибо сам собираюсь сделать. Зимой водопады под панелью регулярные, вдруг поможет.

[Борисыч63]

шьорд побъери, Борисыч63, ну не может конденсация пара, которая суть просто вода, приводить к образованию пузырей газа.
Предлагаю поискать в предыдущей теме про переделки гдето конец ноября - начало декабря. Автор Zikmurd. Он ставил эти опыты на новом тосоле, на тосоле из машины и на воде.
Точно не помню, но вроде была версия, что при кипении из жидкости выходят все растворенные в ней газы. А обратно раствориться не могут.
Про полезность гидрозатвора спорить не буду, ибо сам собираюсь сделать. Зимой водопады под панелью регулярные, вдруг поможет.
Ниразу не фанат гидрозатвора, т.к. он всего лишь не позволяет воздуху выйти из РБ, но в тоже время затрудняет вывод воздуха из радиатора в РБ, и никак не способствует выводу газа из термостата, что является основной проблемой. Но комуто помогает.

[Ky.]

Борисыч63, няп из этой темы, отвод воздуха из термостата - проблема иключително 8-клапанников, из-за особенностей геометрии патрубков. А гидрозатвор - он спасает от завоздушивания радиатора при обмерзании пробки РБ, или при ее неисправности. В общем, гдето-так.. мне должно помочь.
Посты Zikmurdа поищу, интересно стало.

Добавлено через 1 минуту
даже скорее не при обмерзании, а снижает шансы обмерзания.

[vasal]

была версия, что при кипении из жидкости выходят все растворенные в ней газы. А обратно раствориться не могут.
Это деаэрация называется, выделение из жидкости растворенных в ней газов при хорошем (выше 80-ти градусов) нагреве. В принципе в неновом тосоле все газы должны были выйти.

[Boxster]

Поставил себе гидрозатвор из соска от бескамерки. Прошло 4-5 месяцев. Заметил, что сосок снаружи начал сохнуть, к тому же на изгиб он слабенький изначально. Вот и думаю а что если поставить модный металлический сосок? Ведь тогда нет нужды в муках, связанных с созданием и установкой трубок в штатном месте. Просто стоковый штуцер глушится трубкой и болтом, а ниже ватерлинии устанавливается жесткий металлический сосок.

[icemanss]

ввиду неудовлетворительной температуры обдува (просто теплый) на 183 Е-газ (крышка febi, бульканья нет), надумал поставить термостат от гранты, iplastic 2190–1306009 (если кто то хочет отговорить - сделайте это)
1. где его купить (инет магазины посмотрел - не нашел)
2. какие сложности с установкой
Кто нибудь может что нибудь подсказать?

[asdonik]

гидрозатвора, т.к. он всего лишь не позволяет воздуху выйти из РБ, но в тоже время затрудняет вывод воздуха из радиатора в РБ
извините, чем он затрудняет?

[agu1954]

Посмотрел как РБ устроен на Шкоде Октавия. Принцып тот же но.... пароотводная трубка имеет продолжение внутри РБ, мало того она в стакане, т.е. при падении уровня ОЖ в РБ ОЖ в стакане по уровню. Умно сделано. Вообщем мудрить не надо со шлангами, а просто сделать так же или примерно. Об этом тут много писали и правильно.

[Борисыч63]

извините, чем он затрудняет?
Если гидрозатвор выполнен в классическом виде, т.е. трубкой через верх РБ до уровня существенно ниже уровня ОЖ в РБ, то чтобы воздуху выйти в РБ его надо заставить поднырнуть ниже уровня ОЖ в РБ до среза трубки. Т.е. в статическом режиме до открытия термостата связь РБ и радиатора по воздуху по сути разорвана и в радиаторе может скопиться довольно приличное количество воздуха, который может уйти в радиатор с только с открытием термостата. Наверное летом это не проблема, а вот зимой до открытия термостата времени пройдет довольно много и за это время при торможениях пузырь воздуха скорее из радиатора в сторону термостата переместится, где накормит и печку и начнет циркулировать по малому кругу.
Если гидрозатвор выполнен в виде соска, врезанного в РБ, то решающее значение имеет уровень врезки в РБ и место прокладки трубки. Судя по фото врезок, народ почемуто предпочитает делать врезку существенно ниже метки "мин.". В результате получается описанный выше эффект.

Добавлено через 13 минут
Посмотрел как РБ устроен на Шкоде Октавия. Принцып тот же но.... пароотводная трубка имеет продолжение внутри РБ, мало того она в стакане, т.е. при падении уровня ОЖ в РБ ОЖ в стакане по уровню. Умно сделано. Вообщем мудрить не надо со шлангами, а просто сделать так же или примерно. Об этом тут много писали и правильно.
Как я понял, раз трубка в стакане, то ее срез достаточно близок к нормальному уровню ОЖ в бачке. Т.е. этим минимизирован описанный выше "вред".
Ну а если "помудрить" с трубками, как на первых страницах темы, то и связь радиатора с РБ по воздуху остается и появляется такаяже связь РБ и тройника термостата, что позволяет облегчить вывод воздуха, и в качестве бонуса в наличии будет эффект, ради которого выдумывался гидрозатвор.

[Chumazoid]

Здравствуйте!
Хочу поделится своими впечатлениями от переделки СОД калины.
Переделал как показано на первой странице с фотками, сделал гидрозатвор из соска бескамерки, наварил доп. штуцер на термостате, в термостате байпасное отверстие уменьшил до 3 мм (были опасения, что летом это может привести к перегреву). Крышку расширительного бачка настроил на самодельном стенде на 0.9 атм.
Переделал в начале зимы-все очень хорошо было! Температура 87 град. по БК без всякой картонки перед радиатором (а зимы у нас холодные! в среднем -27 - 33). При долгой работе на холостых (20 мин и более), падала до 84 при 2-й скорости печки (рукоятка температуры на максимально горячее). НИКАКИХ бульканий и завоздушиваний печки больше небыло! В машине зимой жара!
Вот и настало лето и у нас! +30 держится уже 4 дня!
СОД чувствует себя прекрасно! На ходу 87 град, в пробках поднимается до 100 град, включается вентилятор и температура опускается до 97 - все как и должно быть! Никакого намека на перегрев, думаю байпасное отверстие можно уменьшить и до 1 мм (зимой печь должна еще лучше греть, хотя и так все супер).
Переделал также еще две калины зимой - хозяева очень довольны!
Большой респект и уважуха человеку, придумавшему это!

[serozzza]

http://www.lkforum.ru/showthread.php?p=3171883#post3171883

[Борисыч63]

Из темы - опроса по переделкам.
В какой радиатор? В радиатор печки? Не уйдет. В большой радиатор? Как уйдет так и выйдет при нагреве и открытии большого круга.
Да, большой радиатор.
Конечно уйдет. Но если пока еще не весь ушел, а юзер несколько раз тормознул, то инерция жидкости выдавит часть воздуха в сторону термостата. А там его подхватит круговорот по малому кругу.
Возможно так он и накапливается зимой, когда штатные элементы обезвоздушивания не эффективны из-за мизерного открытия термостата.

[ikigor63]

Здравствуйте!
Хочу поделится своим мнением.
Считаю что схема по 17 Андрей правильная.
17 Андрей
-------------------------------------------------------------
проток через обогрев ДУ идет в РБ и исключает завоздушивание
-------------------------------------------------------------

[ПОЯСНЕНИЕ]
По этой схеме воздушная пробка удаляеться автоматом.

-ссылка-
=FAQ. Выгоняем воздушную пробку. Пособие.=
http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=29506
----------------------------------------------
дроссельный узел
это самая высокая точка в системе охлаждения.
Отпускаем хомут и снимаем трубку
с подогрева дроссельного узла...
---------------------------------------------

-В добавок-
подача на дроссельный узел
как раз в районе темостата.

[Dim-k12]

А может оставить все как есть, только вварить в стандартный термостат патрубок для обратки печки? Что то такого варианта не видел, с аргоном сейчас проблем не стало.
Не уверен , но сейчас калиновские байпасы заужены уже с завода, литье изменили. Осталось заводу эту рацуху с обраткой внедрить.

[a884ac]

а если ставить термостат 2110 то фильтр стандартный нормально встанет????

[Борисыч63]

А может оставить все как есть, только вварить в стандартный термостат патрубок для обратки печки? Что то такого варианта не видел, с аргоном сейчас проблем не стало.

А какой смысл выгонять воздух из печки в малый круг? Воздух также и будет по нему циркулировать. Причем через туже печку в том числе.
Несмотря на это, подобный вариант был реализован и работал - печка грела. Если только это является самоцелью, то вперед. Конкретно - был поставлен радиатор от матрехи и вварен штуцер в приемную трубу помпы, который соединен с отводом радиатора печки.
Если вваривать патрубок в термостат в район выхода ОЖ от двигла, то надо понимать, что давление в радиаторе печки ниже, чем в этом штуцере термостата. Соответственно поток будет в другую сторону, чем предполагается. Правда можно трубу толстую поставить. Но тогда и в радиаторе печки надо делать толстый штуцер. Ну и в термос вваривать тоже толстый. При этом шланг надо располагать с монотонным подъемом к термостату.
В общем, один головняк и проблему плохого отвода воздуха от двигла в РБ это не решает.

[Dim-k12]

Борисыч63, я про то, чтобы оставить полностью стандартную СО а дополнительный патрубок в термостат вварить для учета темперетуры тосола выходящего из печки.

[Борисыч63]

Борисыч63, я про то, чтобы оставить полностью стандартную СО а дополнительный патрубок в термостат вварить для учета темперетуры тосола выходящего из печки.
О, не просек я про "обратку печки". Видать после ночной смены мозг полуспал.
А смысл учитывать поток от печки? Задача термостата ведь поддерживать температуру ОЖ из двигла в районе 90 град. Если к ОЖ из двигла примешать более холодную ОЖ из печки, то термостат будет поддерживать температуру этого коктейля близко к 90. Т.е. поток от двигателя будет горячее, чем был до переделки. Зачем двигатель излишне нагревать?

[Sam231]

Борисыч63,полгода катаюсь с переделанным термостатом, температура как вкопанная 90гр, и зимой и летом, печка стала жарче в разы

[Борисыч63]

Борисыч63,полгода катаюсь с переделанным термостатом, температура как вкопанная 90гр, и зимой и летом, печка стала жарче в разы
Хорошо, что долго искать не пришлось - описание буквально в 1 посте "Переделок №1". Респектище тому, кто это обнаружил!
Ранее читал эту тему, но не въехал в суть, т.к. находился под влиянием ложного представления, что термостат измеряет температуру на выходе двигателя. Оказывается он ее измеряет только до момента своего открытия, а затем измеряет смесь ОЖ, прошедшей радиатор и ОЖ из двигла. А с дальнейшим открытием термостатата, он измеряет только температуру ОЖ из радиатора. Рассуждения с картинок работы термоса от семейства "самар". Как я понял, в калине тоже самое. В общем, век живи, век учись!
В результате в голове по этому поводу рой окончательно не сформировавшихся мыслей, как позитивных, так и негативных.
1. Пока разглядел такой вот негатив. Если в конкретном авто с этой переделкой есть поступление воздуха в печь (неважно каким образом), то при небольшой прогазовке он благополучно попадет в термостат. И именно в камеру, где находится чувствительный элемент. Каким образом его оттуда выгнать? Ведь выход из этой камеры ф30мм и патрубок вниз. Потока из печки явно не хватит, чтоб его выгнать. Помочь в этом может только достаточное открытие термоса. А он сможет так открыться зимой в условиях завоздушенной камеры? Правда есть гарантированный выход из этой ситуации - можно на несколько минут закрыть заслонку печки и более горячая ОЖ из печки прогреет термос до хорошего открытия.
2. На авто без переделок и с явным стремлением стрелки залезть к красному сектору показометра, полезно было бы измерить температуру камеры термостата. Если там положенные 90 град, а на показометре ушло за сотню, то можно мысленно передать большой привет и массу наилучших пожеланий конструкторам известного автопроизводителя, которые, упразднив кран печки, не позаботились о более правильном подключении выхода печки, чем явно снизили стойкость авто к перегреву.

[eklimko74]

Несмотря на это, подобный вариант был реализован и работал - печка грела. Если только это является самоцелью, то вперед. Конкретно - был поставлен радиатор от матрехи и вварен штуцер в приемную трубу помпы, который соединен с отводом радиатора печки.

Это сделал я в ноябре-декабре 2011. Кроме всего прочего поставил краны на подачу-обратку печки и кран на пароотвод. Юзаю так до сих пор. Проблем никаких.

[eklimko74]

Добавлюсь. Установленные на подачу-обратку и пароотвод краны я так ни разу и не перекрывал. После регулировки тросиков теплый поддув под ноги куда-то исчез).
В РБ время от времени на поверхности ОЖ появляются пузырьки. У всех так или нет - не знаю, но подозреваю, что в двигателе (1,4) моей Калины подгулявшая прокладка ГБЦ или сама головка и периодически в СО попадают выхлопные газы. Не заморачиваюсь по этому поводу вообще. Зимой печка работает безупречно. Летом не пробовал). Температура ОЖ по Гамме 94-96 град. Вроде чуть выше нормы, но может это происки антифриза SUPREMA.
Не знаю откуда завоздушивается СО (или загазовывается), но радиатор печки 2110 с пароотводом меня реально выручает. Подробно все расписано где-то здесь (ноябрь-декабрь 2011г.) Повторяться не буду, да и влом рыться.
Удачи всем, парни).

[Наргамард]

Ограничился только установкой гидрозатрвора в РБ по методу трубки от капельницы. Простой способ вставить трубку в штуцер бачка: растянуть, обмотать редко ниткой (как колбасу), просунуть, зацепить трубку через горловину и сдернуть нитку.

[Viper200x]

Всем доброго времени суток. Бьюсь с бульканьем и не достаточным обогревом 2-й год. Почитал тему, и появились некоторые вопросы, да ктому же термостат кончился и теперь надо думать на что менять. Итак вопросы:
1. Смотря на калиновский термостат увидел пароотводящий штуцер, с него идет патрубок на дросель, а с дроселя вниз. А если с дроселя пустить патрубок в РБ через тройник и внизу просто заглушить? Просто смысл брать десятый термостат и делать такой же штуцер если он есть в калиновском термостате?
2. А может всетаки пойти http://speedfreak.ru/forum/viewtopic.php?id=18977 вот этим путем и вопрос отпадет сам собой?
Т.е. как я понял проблема завоздушенности в калине обычное дело и воздух появляется в самой верхней точке, как таковых их три расположеных на одном уровне, это дросель, термостат и пароотвод на РБ. Зацыклив их разве проблема не решится? Все это в теории, пробывать метод тыка что то не очень хочется когда есть готовые решения, но в то же время хочется отделаться малой кровью (деньгами).

[Борисыч63]

1. Смотря на калиновский термостат увидел пароотводящий штуцер, с него идет патрубок на дросель, а с дроселя вниз. А если с дроселя пустить патрубок в РБ через тройник и внизу просто заглушить?

Както невнимательно читал. Была масса попыток сделать именно так, что приводило к еще бОльшему завоздушиванию. Причина в том, что этот патрубок находится по пути к печке, т.е. изза постоянного потока через печь в этом патрубке давление меньше, чем в тупиковой ветке термостат-радиатор-пароотвод-РБ. Соответственно стоит газануть до открытия термостата и воздух из РБ пойдет в двигатель. Но после открытия термостата эта переделка действительно работает как задумано, т.к. указанная ветка перестает быть тупиковой и РБ подключается к трубе помпы, что создает в нем низкое давление.
Если хочется использовать этот штуцер, то надо РБ подключить к помпе напрямую (см. на первых страницах темы сообщение 17 Андрея).
Т.к. задумал ставить новый термостат, то можно вварить в него новый штуцер ближе к патрубку, идущему к радиатору и уже от него бросить трубку к РБ. По сути это аналогично решению с тройником Конрада, ссылку на который ты сам привел.


2. Т.е. как я понял проблема завоздушенности в калине обычное дело и воздух появляется в самой верхней точке, как таковых их три расположеных на одном уровне, это дросель, термостат и пароотвод на РБ. Зацыклив их разве проблема не решится? Все это в теории, пробывать метод тыка что то не очень хочется когда есть готовые решения, но в то же время хочется отделаться малой кровью (деньгами).
Проблема калиновской системы в том, что у воздуха нет беспрепятственного пути от двигателя к РБ. У ранних тазов(до матрехи) этот путь был. У матрех все решалось другим путем. А у калины решение отдано в руки пользователей.

[Viper200x]

Т.к. задумал ставить новый термостат, то можно вварить в него новый штуцер ближе к патрубку, идущему к радиатору и уже от него бросить трубку к РБ. По сути это аналогично решению с тройником Конрада, ссылку на который ты сам привел.


Вообщем прихожу как раз к тройнику, во-первых минимальное вмешательство в СО. Во-вторых более менее приемлимый вариант по деньгам. Надеюсь поможет.
Единственное вопрос, трубку от ОКИ обязательно пилить болгаркой? Или ножовкой тоже можно, просто за неимением первой возникает вопрос не погнется ли она, в руках не держал поэтому не знаю какой там метал.

[Борисыч63]

Вообщем прихожу как раз к тройнику, во-первых минимальное вмешательство в СО. Во-вторых более менее приемлимый вариант по деньгам. Надеюсь поможет.
Единственное вопрос, трубку от ОКИ обязательно пилить болгаркой? Или ножовкой тоже можно, просто за неимением первой возникает вопрос не погнется ли она, в руках не держал поэтому не знаю какой там метал.
Если цель - сделать машину теплее, то должно помоч. По крайней мере устранит одну из причин холодной печки - способность накопления воздуха в патрубках на термостате. Если цель - избавиться от бульков, то не факт, что поможет, т.к. слишком много факторов влияют на их появление. Например, если подсасывает через крышки радиатора отопления, то какую бы изощренную доработку не сделал бы, то на холодную бульки всеравно услышишь.
А железок из фольги в авто практически нет, так что за неимением болгарки пили тем, что есть.

[xpptel]

Chumazoid, Как байпасное отверстие уменьшали (чем).
На 2110 понятно, а эдесь какие мысли

[NikolaM]

Добился от печки приемлемых результатов, поэтому хочу поделиться.

Менял трёхлетний тосола феликс на антифриз феликс карбокс. О процессе замены:
1. для слива с движка использовал водопроводный патрубок смесителя (50 см) с краном.
2. сливал с радиатора разъединив его нижний патрубок
3. патрубки с печки так же снимал
4. выгонял воздух продувая РБ до момента когда пошла ОЖ из ДУ

Единственный вопрос возник с заглушкой движка. Болт сделан из очень мягкого материала и сидит в блоке цилиндров туго. Грани слизываются на раз. Потратил на него уйму времени. Можно ли его заменить на пластмассовую заглушку от радиатора с резиновым кольцом? Кстати, конструкция с болтом не рассчитана на применение резинового кольца, вместо этого на нём сделан конус.

Поменял местами патрубки печки. Т.к. диаметры патрубков печки разные, для лучшей посадки перевернул их ещё другими концами. Антифриз залил до верха букв МАХ. Воздух вышел сам без проблем без дополнительных переделок штатной СО.

Результаты: до переделки теплый воздух начинал идти не сразу после достижения температуры 90С. Теперь теплый начинает идти с 70. А при подходе к 90 становится даже почти горячо. Сейчас не так холодно, поэтому по хорошему о результатах можно будет говорить с наступлением зимы.

В планах осталось только доработать крышку РБ.

Смотрю много копий сломано о гидрозатвор. На самом деле, по-моему, всё гораздо проще. От метки МАХ РБ до верха радиатора 6 см. Поэтому, поставив не удачно машину, так что правый бок окажется выше левого, получим отток большой массы ОЖ через большое сечение патрубка РБ. При этом пароотвод висящий в воздухе будет служить отличным проводником воздуха. Так как масса воды, которая будет давить на пароотвод и противодействовать воздуху при наклоне на этот бок, не сможет уравновесить силу массы воды уходящий в РБ.

[Борисыч63]

вопрос возник с заглушкой движка. Болт сделан из очень мягкого материала и сидит в блоке цилиндров туго. Грани слизываются на раз.
Там резьба коническая и уплотнение происходит без всяких прокладок. Стремиться закрутить этот болт до конца просто не нужно. Тоже самое и у маслосливной пробки.


Смотрю много копий сломано о гидрозатвор. На самом деле, по-моему, всё гораздо проще. От метки МАХ РБ до верха радиатора 6 см. Поэтому, поставив не удачно машину, так что правый бок окажется выше левого, получим отток большой массы ОЖ через большое сечение патрубка РБ. При этом пароотвод висящий в воздухе будет служить отличным проводником воздуха. Так как масса воды, которая будет давить на пароотвод и противодействовать воздуху при наклоне на этот бок, не сможет уравновесить силу массы воды уходящий в РБ.
Хочешь гидрозатвор?
Легко! Удлиняешь немного пароотвод и фиксируешь его так, чтобы между РБ и радиатором трубка шла не с равномерным наклоном, а возле РБ спускалась до уровня штуцера пароотвода радиатора (или несколько ниже), а далее по горизонтали шла к радиатору. В результате при описанном наклоне или при повороте направо в пароотводе всегда будет жидкость, которая будет препятствовать выходу воздуха из РБ в радиатор.

[NikolaM]

Удлиняешь немного пароотвод и фиксируешь его так, чтобы между РБ и радиатором трубка шла не с равномерным наклоном, а возле РБ спускалась до уровня штуцера пароотвода радиатора (или несколько ниже), а далее по горизонтали шла к радиатору. В результате при описанном наклоне или при повороте направо в пароотводе всегда будет жидкость, которая будет препятствовать выходу воздуха из РБ в радиатор.
Всё гениальное просто.

Ставил калину левым боком вниз. Уровень ОЖ в РБ не вырос ни на миллиметр. Надо будет обратить внимание на конфигурацию и длину патрубка пароотвода.

[17 Андрей]

Приветствую всех! Попалась случайно на помойке термо вставка от какой машины не знаю,отмыл, сварил - работает( резинка клапана немного драная но дело не в этом - заснуть не мог - т.к. не мог понять назначение маленькой потютюшки которая болталась на корпусе!
Все мозги разбил на части - все извилины заплел.....
На замок крепежа вроде не похоже .

[17 Андрей]

Мысль пришла такая - что это клапан соединяющий большой и малый круг , если предположить что ОЖ движется со стороны пружины то его прижмет и он закроется ,не зависимо от того сработал большой клапан или еще нет, но как только двигатель заглушон - напора ОЖ нет и он открылся и обеспечивает связь большого круга с малым при остывании двигателя - вот и нет завоздушивания ( есть связь с РБ.) Это моя версия что скажите ??? На нашей термо-вставке этого по моему нет!

[vovk]

17 Андрей, немножко не так: в термостате есть еще байпасный клапан, который перекрывает при открытии термостата перепускной канал , соединяющий малый и большой круг охлаждения....

[17 Андрей]

vovk, Понял так что-- эта потютюшка и есть перепускной клапан- верно?

[mkolmkol]

Очень похоже на поплавок, закрывающий отверстие для стравливания газа из под основного клапана термостата при "верхнем" его (термостата) расположении.
Была такая проблема на 412-м Иже. Специально сверлил отверстие малого диаметра в тарелке клапана...

[NikolaM]

Удлиняешь немного пароотвод и фиксируешь его так, чтобы между РБ и радиатором трубка шла не с равномерным наклоном, а возле РБ спускалась до уровня штуцера пароотвода радиатора (или несколько ниже), а далее по горизонтали шла к радиатору. В результате при описанном наклоне или при повороте направо в пароотводе всегда будет жидкость, которая будет препятствовать выходу воздуха из РБ в радиатор.
Как вариант - гидрозатвором может послужить прозрачный топливный фильтр со штуцерами расположенными на одной линии от карбюраторной классики. Поставив его между РБ и основным радиатором, чтобы патрубок от последнего подходил к фильтру снизу, можно будет судить о наличии воздуха.

Так же можно будет проконтролировать, а имеет ли место вообще эта проблема у конкретного владельца. И если идёт воздух от РБ, то в каких случаях: на холодную, горячую или после затяжного поворота.

[Борисыч63]

Как вариант - гидрозатвором может послужить прозрачный топливный фильтр со штуцерами расположенными на одной линии от карбюраторной классики. Поставив его между РБ и основным радиатором, чтобы патрубок от последнего подходил к фильтру снизу, можно будет судить о наличии воздуха.


Я когдато предлагал поставить подобную ловушку для воздуха в разрыв трубки ДУ. Если оснастить ее клапаном типа колесного золотника, то можно было бы не только видеть наличие воздуха в малом круге, но и стравливать его без опаски быть забрызганным жидкостью.
Но вот беда - подобные фильтры не предназначены для работы под давлением и врядли предназначены для температуры содержимого в 110град и выше.
И если идёт воздух от РБ, то в каких случаях: на холодную, горячую или после затяжного поворота.
Ну это вообще загадка. Но, если комуто помог полноценный гидрозатвор, то наверное сабж имеет место быть.
Конечно знание обстоятельств появления сабжа продиктует и наиболее оптимальный вариант решения проблемы, но это както узко. Особенно когда есть масса вариантов, успешно решающих проблему с воздухом в двигателе независимо от способа его попадания туда. По моему это интереснее.

[Сергей-45]

ловушку для воздуха в разрыв трубки ДУ
Но вот беда - подобные фильтры не предназначены для работы под давлением и врядли предназначены для температуры содержимого в 110град и выше. Тоже была такая идея, но так её и не реализовал. Но предварительные испытания фильтра провёл. Не знаю как при 110* и выше, а 10-минутное кипячение в воде выдержал спокойно. Давление тоже держит, накачивал до 7 атм.

[NikolaM]

Но вот беда - подобные фильтры не предназначены для работы под давлением и врядли предназначены для температуры содержимого в 110град и выше.
Люди их успешно ставят. Только некоторые снижают температуру включения вентилятора до 98С.
http://www.lada-forum.ru/index.php?showtopic=55563

Конечно знание обстоятельств появления сабжа продиктует и наиболее оптимальный вариант решения проблемы, но это както узко. Особенно когда есть масса вариантов, успешно решающих проблему с воздухом в двигателе независимо от способа его попадания туда. По моему это интереснее.
Позвольте не согласится. Это верно до некоторого порога поглощения воздуха системой. У кого то печка каждый день журчит, а некоторые и при штатной СОД в ус не дуют.

Гидрозатвор не всем помогает. Поэтому не хотелось бы напрасно колхозить РБ. Знание подсосов способствовало бы созданию более оптимальной схеме СОД.