Просмотр полной версии : Переделки штатной СОД. Часть 6
Страницы :
[
1]
2
3
4
5
6
7
8
Приехали отсюда: http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=67019&page=100
Перед тем как начать что-то делать с СОД ,желательно прочитать основные пункты в данном ФАКе !
Важная информация про СОД Калина-1 находится здесь :
http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=41258
Обсуждение системы Конрада :
http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=44093
Всё что необходимо для изготовления "Системы Конрада"
1й вариант комплектующих:
http://www.lkforum.ru/showpost.php?p=6521205&postcount=435
2й вариант комплектующих:
http://www.lkforum.ru/showpost.php?p=7089561&postcount=72
Диаметры шлангов всей СОД (внутренний/наружный):
Шланг радиатора печки подводящий (верхний): 20 мм / 28 мм
Шланг радиатора печки отводящий (нижний): 18 мм / 28 мм
Шланг подогрева дроссельного узла (оба): 10 мм / 19 мм
Шланг расширительного бачка (нижний) - 20 мм / 28 мм
Шланг пароотводящий радиатора двигателя - 8 мм / 14 мм
Шланг подвода жидкости к радиатору двигателя (верхний) - 32 мм / 42 мм
Шланг отвода жидкости из радиатора двигателя (нижний) - 36 мм / 46 мм
Шланг подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости (байпас) - 32 мм / 42 мм
Поздравляю всех с Новым Годом!
Мучает меня вопрос относительно тройника Конрада. На многих Калинах с е-газ, как известно, водится перемычка вместо подогрева ДУ. Так что мешает сразу сделать пароотвод от штуцера термостата к тройнику у РБ, а не резать толстый патрубок радиатора и внедрять туда тройник? (штуцер на саксофоне заглушить, ессесно).
Сам задумал так сделать, но вот закрались смутные сомнения (относительно метода реализации). Прошу развеять, или подтвердить.
Лично меня пока смущает только то, что внутренние диаметры шлангов перемычки и пароотвода радиатора отличаются (10 и 8мм, соответственно). Отсюда, возможна ли проблема с обжимом дополнительног пароотвода на малом тройнике?
BorodachN
05.01.2017, 16:51
В принципе, при нормальной работе системы охлаждения у меня к ней претензий не было, единственное, что бы хотелось доработать, так это установить дополнительную помпу на радиатор печки, чтобы на Х.Х. дула горячим воздухом.
Всё остальное, это уже какие-то дефекты, которые надо было устранять.
Да, с прокачкой приходилось повозиться, но это не часто.
Может я что-то упустил ...? :)
единственное, что бы хотелось доработать, так это установить дополнительную помпу на радиатор печки, чтобы на Х.Х. дула горячим воздухом. Так это тоже ненормально. Если всё исправно и воздуха в системе нет, то на ХХ дует очень даже жарко без доп. помпы(по крайней мере у меня до этой зимы так было). Это неоднократно проверено во время ожидания супруги из всяких там магазинов.
Проанализировав эксплуатацию авто в зимние периоды пришел к выводу, что гидрозатвор и тройник конрада не повредит. В связи с этим и родился пост выше (http://www.lkforum.ru/showpost.php?p=6553420&postcount=2), ибо и раньше замечалось, что после регулярных ночных морозов эффективность печки несколько падала, но восстанавливалась после ползания в пробке в горку.
Дополнено.
Рёбаный йод!!! Щас отпилил верхушку писюна РБ с целью установки гидрозатвора, а там внутренний диаметр 12мм! Чё за хрень?! Соответственно, болты тормозного шланга 2101-3506078, а также 3110-3506012 ни фига не подходят. Вот сижу и гипнотизирую отверстие, а оно меньше не становится. Грустно. :cray:
Ближайший подобный болт-штуцер, если не ошибаюсь, то м14. Попробую подобрать.
Эх, где мои 17 лет? (в то время токарем подрабатывал)
VAZ_11193
05.01.2017, 21:15
Так что мешает сразу сделать пароотвод от штуцера термостата к тройнику у РБ, а не резать толстый патрубок радиатора и внедрять туда тройник? (штуцер на саксофоне заглушить, ессесно).
Проверено , на некоторых режимах воздух будет засасываться из РБ.
Штуцер расположен неудачно для этой цели.
БОБРОВСКИЙ
05.01.2017, 22:25
Штуцер расположен неудачно для этой цели. скажем так- не расположение неудачное, а конструкция несколько неудачная. трубка должна быть ниже минимального уровня антифриза в расширительном бачке.
дарю бизнес идею.
Не нужно гидрозатвор колхозить,тройника Конрада хватает на все 100500.поверьте:)
Проверено , на некоторых режимах воздух будет засасываться из РБ.
Штуцер расположен неудачно для этой цели. Минутточку. Штуцер термостата расположен на одном уровне с патрубком радиатора. Посему "на некоторых режимах" (кстати, каких?) и через тройник, врезанный в патрубок радиатора тогда точно так же должен засасываться воздух.
А поскольку в обоих случаях мы не можем выполнить условие
трубка должна быть ниже минимального уровня антифриза в расширительном бачке. , то тут опять поможет гидрозатвор в РБ. В чем я неправ?
е нужно гидрозатвор колхозить,тройника Конрада хватает на все 100500.поверьте
Не буду спорить, тут до меня уже народ сотни копий поломал. Считаю, что это дополняющие друг друга доработки, но спасибо за мнение.
Лучше аргументированно ответьте, почему надо резать здоровый патрубок и нельзя кинуть шланг от штуцера термостата (при условии, что нет подогрева ДУ, т.е. отсутствует какая-либо связь между темостатом и саксофоном)?
Борисыч63
06.01.2017, 05:10
Лучше аргументированно ответьте, почему надо резать здоровый патрубок и нельзя кинуть шланг от штуцера термостата (при условии, что нет подогрева ДУ, т.е. отсутствует какая-либо связь между темостатом и саксофоном)?
Потому, что при закрытом термосе РБ соединен через верхний патрубок радиатора с малым кругом. Между этой точкой соединения и штуцером для ДУ ОЖ делает поворот на 90 град и влезает в тонкое сечение патрубка для печи. И то и другое создают сопротивление потоку ОЖ. Т.е. при потоке ОЖ между РБ и штуцером обязательно будет перепад давления. В штуцере для ДУ давление всегда будет ниже (при закрытом термосе). Благодаря этому и будет засасываться воздух из РБ.
Попытался осмыслить это:
Потому, что при закрытом термосе РБ соединен через верхний патрубок радиатора с малым кругом. Между этой точкой соединения и штуцером для ДУ ОЖ делает поворот на 90 град и влезает в тонкое сечение патрубка для печи. И то и другое создают сопротивление потоку ОЖ. Т.е. при потоке ОЖ между РБ и штуцером обязательно будет перепад давления. В штуцере для ДУ давление всегда будет ниже (при закрытом термосе). Благодаря этому и будет засасываться воздух из РБ., затем это (http://www.lkforum.ru/showpost.php?p=4947260&postcount=644). Вроде даже понял, что к чему, а пока перечитывал том №3 этой темы, наткнулся на пост от Андрея710. Тут (http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=58136&page=62) он пишет, что жижа с пузырями всё же лезет в бачок при заведенном движке (и закрытом термостате), а не из бачка, как утверждает Борисыч63. Одновременно верю и тому, и другому авторитету, отчего ощущаю себя ослом между двумя стогами сена. Ясно пока только одно, что по-любому нужен гидрозатвор при таком способе подключения тройника. Да и при реализации системы Конрада "как у автора" гидрозатвор лишним не буде, ибо во время стоянки ничто не мешает насасывать воздух через пароотводы, а нафиг он нам нужен, даже если он потом быстро удаляется?
В общем так: Борисыч63, Андрей710, не берите грех на душу, не допустите раздвоения личности - ткните мордой в ссылку, где человек сделал именно так, как я хочу (т.е. пароотвод именно со штуцера термостата, а не с тройника, врезанного в подогрев ДУ, и на саксофоне заглушка) и у него плохо поучилось, т.к. есть у меня подозрение, что на подсос воздуха всё же влияет обратка подогрева ДУ. :pardon:
Вот собственно взято отсюда http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=58136&page=62
Борисыч63
06.01.2017, 22:22
не берите грех на душу, не допустите раздвоения личности - ткните мордой в ссылку, где человек сделал именно так, как я хочу (т.е. пароотвод именно со штуцера термостата, а не с тройника, врезанного в подогрев ДУ, и на саксофоне заглушка) и у него плохо поучилось, т.к. есть у меня подозрение, что на подсос воздуха всё же влияет обратка подогрева ДУ. :pardon:
Ссылку не найду, но жутко давно Сергей-45 описывал наблюдения при снятии трубки подогрева с этого штуцера. При закрытом термосе и отвернутой крышке из штуцера ОЖ практически не течет несмотря на то, что уровень в РБ выше, чем в штуцере для ДУ. А стоит газануть - засасывает воздух.
Почему - уже объяснил ранее. Хочется поэкспериментировать - купи прозрачную трубку (в мерлене продают) - все сам увидишь.
Даже если при таком включении сделаешь гидрозатвор, то вместо засоса воздуха будет подмес холодной воды из РБ в печь. Оно надо?
Единственный вариант при котором этот штуцер будет работать - это при подключении РБ в малый круг. Выбор небольшой - либо в обратку печи, либо к штуцеру на трубе помпы вместо трубки от ДУ.
Вот собственно взято отсюда http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=58136&page=62Спасибо, но это всё читано-перечитано, потому и вопросы возникают.
Ссылку не найду, но жутко давно Сергей-45 описывал наблюдения при снятии трубки подогрева с этого штуцера. При закрытом термосе и отвернутой крышке из штуцера ОЖ практически не течет несмотря на то, что уровень в РБ выше, чем в штуцере для ДУ. А стоит газануть - засасывает воздух.
Почему - уже объяснил ранее. Хочется поэкспериментировать - купи прозрачную трубку (в мерлене продают) - все сам увидишь.
Даже если при таком включении сделаешь гидрозатвор, то вместо засоса воздуха будет подмес холодной воды из РБ в печь. Оно надо?
Единственный вариант при котором этот штуцер будет работать - это при подключении РБ в малый круг. Выбор небольшой - либо в обратку печи, либо к штуцеру на трубе помпы вместо трубки от ДУ.Ладно, убедил, не буду велик изобретать. Осталось решить, каким вариантом лучше воспользоваться - врезать ещё один штуцер в корпус термоса, или как писал и показывал Конрад (но тут смущает, что патрубок от термоса сразу вниз сворачивает, а он как-то умудрился туда прямой тройник внедрить).
Эксперименты, кстати, я люблю всякие ставить, но на холоде особого желания нет. Поэтому лучше сделать один раз и правильно. А что Сергей писал я всё же поищу для общего развития. Спасибо.
Всех с Рождеством!!!
Андрей710
07.01.2017, 11:56
Лучше аргументированно ответьте, почему надо резать здоровый патрубок и нельзя кинуть шланг от штуцера термостата (при условии, что нет подогрева ДУ, т.е. отсутствует какая-либо связь между термостатом и саксофоном)?
Воздух скапливается в термостатае и по большей степени в той части его ,откуда и отходит "здоровый " шланг .Но из-за его изломов ,дальше он не идет и его начинает уносить в противоположную сторону ,в сторону печки и далее в блок .
Поэтому ,тот мой рисунок (раскапали же где-то ,вроде всю дрянь свою несуразную когда-то, поудалял, -видать не все удалил ...)
Поэтому лучшим решением будет сделать Тройник Конрада и больше не страдать СОД_оманией ,и крышку на РБ НОРМАЛЬНУЮ поставить ,а не эту дрянь высокотехнологичную ,что в нашей стране делают !
Поэтому лучшим решением будет сделать Тройник Конрада и больше не страдать СОД_оманией ,и крышку на РБ НОРМАЛЬНУЮ поставить ,а не эту дрянь высокотехнологичную ,что в нашей стране делают !Крышку на Meyle заказал уже, а вот врезаться в патрубок, или ставить доп. штуцер в термос - еще не решил.
Кстати, перед НГ испытывал очередной "тестер крышек" из бачка 2108, накрутил на него какую-то старую крышку Лузар... разорвало бачок к херам. Новогодняя хлопушка получилась, однако. :)
Недавно менял радиатор. Заодно немного переделал сод.
Всем привет!
5 лет ездил на Калине-1. Следить за пробкой РБ и периодически въезжать на эстакаду передними колесами, чтоб воздух выгнать - стало привычкой. Подгазовывать на ХХ чтоб потеплее было. Стекла обмерзшие на трассе, да и просто после стоянки, у пассажира уже просматривается, а у водителя видимость ноль, видимо по приборам идти может... ))). Поменял местами шланги печки, ну полегче с воздухом стало чуток. Про помпу дополнительную уже подумывал. Не успел))
Прошлой весной взял Кросса... Прогрев двигателя с -11 до +30 (по БК) ровно три минуты. Трасса, -15, вторая скорость вентилятора - отопитель в середнем положении, иначе жарко и правая нога как в кипятке. Замерзшие стекла? не - не слышал. На ХХ при -25 лишь третья скорость вентилятора остужает двиг до 74 градусов, для тепла в салоне второй достаточно по за глаза.
Сейчас вспоминаю свою первую калину и думаю, стал бы переделывать на грантовскую если б не продал? Наверное нет. Просто не поверил бы что на самом деле так бывает и оно того стоит.
Колхозить дополнительную помпу всетаки есть желание. В круг основного радиатора, чтобы летом на ХХ поток ОЖ увеличить. С включенным кондеем в 37 на солнце стоять в пробке страшновато, растет температурка. Может слышал кто про такую тему, или сам что придумывал, хотелось бы прочитать.
Борисыч63
13.01.2017, 14:47
Всем привет!
5 лет ездил на Калине-1. Следить за пробкой РБ и периодически въезжать на эстакаду передними колесами, чтоб воздух выгнать - стало привычкой. Подгазовывать на ХХ чтоб потеплее было. Стекла обмерзшие на трассе, да и просто после стоянки, у пассажира уже просматривается, а у водителя видимость ноль, видимо по приборам идти может... ))). Поменял местами шланги печки, ну полегче с воздухом стало чуток. Про помпу дополнительную уже подумывал. Не успел))
Прошлой весной взял Кросса... Прогрев двигателя с -11 до +30 (по БК) ровно три минуты. Трасса, -15, вторая скорость вентилятора - отопитель в середнем положении, иначе жарко и правая нога как в кипятке. Замерзшие стекла? не - не слышал. На ХХ при -25 лишь третья скорость вентилятора остужает двиг до 74 градусов, для тепла в салоне второй достаточно по за глаза.
Сейчас вспоминаю свою первую калину и думаю, стал бы переделывать на грантовскую если б не продал? Наверное нет. Просто не поверил бы что на самом деле так бывает и оно того стоит.
Колхозить дополнительную помпу всетаки есть желание. В круг основного радиатора, чтобы летом на ХХ поток ОЖ увеличить. С включенным кондеем в 37 на солнце стоять в пробке страшновато, растет температурка. Может слышал кто про такую тему, или сам что придумывал, хотелось бы прочитать.
Да, была такая мысль и тоже ради стояния в пробке с кондюком в жару.
Но т.к. подобное бывает пару раз за лето, то забил.
Доп помпой надо повышать общую циркуляцию. Т.е. ее надо включать последовательно со штатной в трубу помпы. Возможно это потребует переподключения обратки печи и обогрева ДУ (если он есть) - их надо включить на вход доп помпы. Иначе она может создать противоток через печь. Запитать доп помпу примерно половинным напряжением или немного больше. Тогда циркуляция на ХХ будет определяться доп помпой, а на повышенных оборотах штатной помпой.
----
Езжу на К1 уже 7 лет. За крышкой не слежу совсем. 2 скор вентилятора включается только летом с кондюком и зимой в оттепель, чтоб стекло быстрей очистить. Рециркуляция только если надо салон быстрее нагреть/охладить, или если ктото жутко вонючий рядом, при кондюке- наполовину. Нагрев при -15 до +50 5мин 30 сек. Климат работает и до трусов раздеваться нет необходимости.
Либрусек
13.01.2017, 21:08
Собираю все для установки тройника Конрада, как выгонять воздух после его установки - в обычном порядке?
VAZ_11193
13.01.2017, 21:51
Прошлой весной взял Кросса... Прогрев двигателя с -11 до +30 (по БК) ровно три минуты. Трасса, -15, вторая скорость вентилятора - отопитель в середнем положении, иначе жарко и правая нога как в кипятке. Замерзшие стекла? не - не слышал. На ХХ при -25 лишь третья скорость вентилятора остужает двиг до 74 градусов, для тепла в салоне второй достаточно по за глаза.
Сейчас вспоминаю свою первую калину и думаю, стал бы переделывать на грантовскую если б не продал? Наверное нет. Просто не поверил бы что на самом деле так бывает и оно того стоит.
Подключение РБ в обратку печки решило все проблемы.
В -30С стекла не обмерзают , притом что термос держит 78-80С.
До этого стоял конрад , проблем с ним не было.
Но тройник в обратку это меньший колхозинг.
George 70
14.01.2017, 01:57
VAZ_11193, тоже подумывал подключать РБ в обратку печки, но погуглив остановился на варианте тройник Конрада-гидрозатвор. Несомненные плюсы есть- и прогрев быстрее, и не воздушит (ну если только ночью немного, но это быстро уходит при утреннем пуске), да и в салоне чувствуется какое-то наполнение теплом (а всего-то 1-я скорость), у термоса температура стабильно 83-84 град
Добавлено через 5 минут
Собираю все для установки тройника Конрада, как выгонять воздух после его установки - в обычном порядке?
Я все готовил как в шапке темы- не прогадаешь! После установки особо на горку не заезжал- просто газовал на ровном месте. Субъективно мне кажется что где-то на 2-ой день воздуха практически не стало
George 70
14.01.2017, 02:46
Либрусек, еще момент: при установке большого тройника необходимо подрезать верхний шланг радиатора, из за этого шланг немного приподнялся (стал параллелен земле), тем самым стал упираться в корпус воздушого фильтра. Данное место упора я обмотал сантехническим скотчем от возможного протирания-натирания в процессе эксплуатации. См. вложение по теме
Борисыч63
14.01.2017, 06:43
Субъективно мне кажется что где-то на 2-ой день воздуха практически не стало
А вот если оставить а затем прогреть машину на кривой обочине, когда уровень термоса будет выше уровня ОЖ в РБ. Долго после этого в печке бурлить будет?
Либрусек
14.01.2017, 08:02
спасибо!
Подключение РБ в обратку печки решило все проблемы.
Тем самым вы просто включили в малый круг охлаждения (печки), и без того навороченный байпасом термостата и подогревом дросселя, еще и емкость РБ. Пусть сечение патрубка с радиатора на РБ и маленькое, поток жидкости будет.
George 70
15.01.2017, 23:22
А вот если оставить а затем прогреть машину на кривой обочине, когда уровень термоса будет выше уровня ОЖ в РБ. Долго после этого в печке бурлить будет?
Насчет кривой обочины сказать не могу- не пробовал. Но с утра (машина ночь стоит на ровной площадке) бывает завоздушивание, которое быстро проходит при прогазовке, причем чтобы почувствовать это завоздушивание надо оборотов дать так порядка 4000 об/мин, в то время как до установки тройника воздух в системе чувствовался уже при легкой прогазовке и система "бурлила" водопадами и во время движения и вообще тяжко выходил воздух (особенно это все стало проявляться в этот зимний сезон), и это все при том, что все патрубки СОД протянуты, просачиваний нигде нет, крышка РБ в норме (внутренности Мейле, настроена на выпуск 1,2 атм, на впуск легко втягивается ртом)- вот как то так.
У меня вопрос к тем, кто установил Конрада- надо ли в патрубок, идущий от большого тройника к малому около РБ, ставить жиклер на 3 мм (или как то другим образом уменьшать проходное сечение этого патрубка), и вообще что это дает? По моему где то на Драйве говорилось об этом моменте...
Борисыч63
16.01.2017, 11:17
У меня вопрос к тем, кто установил Конрада- надо ли в патрубок, идущий от большого тройника к малому около РБ, ставить жиклер на 3 мм (или как то другим образом уменьшать проходное сечение этого патрубка), и вообще что это дает? По моему где то на Драйве говорилось об этом моменте...
Это имеет смысл делать, если трубки идут от мест, между которыми может быть большой перепад давления. В этом случае одна трубка будет работать хорошо, а другая может вообще не работать. Чтобы их уравнять вводят дополнительные сопротивления потоку, что делает обе трубки равноправными.
Для случая с Конрадом трубки отходят от концов толстого верхнего патрубка, т.е. перепад давления между ними минимален. Соответственно и никаких жиклеров не требуется.
Либрусек
16.01.2017, 21:34
Два дня катаюсь с тройником Конрада, с утра стало бурлить больше. Если дождаться открытия термостата и прогазовать - булькает меньше, но есть немного. Или воздух не выгнал до конца или действительно, тройник надо ставить в паре с гидрозатвором
Добавлено через 2 минуты
Еще подскажите, пожалуйста, шланг от тройника пропустил выше гофры фильтра - может в этом причина - может лучше ниже, под ней
George 70
16.01.2017, 23:17
шланг от тройника пропустил выше гофры фильтра
У меня тоже выше (как и у многих других, кто реализовал конструкцию), и плюсом у меня еще г/затвор. С утра бывает небольшое бурление при сильной прогазовке, которое быстро уходит.
Для тех, кто собирается делать Конрада: сегодня на Али увидел такую штуку (см. вложение). Думаю, неплохой вариант замены большого тройника
Либрусек
17.01.2017, 07:13
В качестве гидрозатвора думаю поставить ниппель от грузовх авто(тут видел), как самое простое решение и да и снять если что можно обратно
Борисыч63
17.01.2017, 09:48
Два дня катаюсь с тройником Конрада, с утра стало бурлить больше. Если дождаться открытия термостата и прогазовать - булькает меньше, но есть немного. Или воздух не выгнал до конца или действительно, тройник надо ставить в паре с гидрозатвором
Добавлено через 2 минуты
Еще подскажите, пожалуйста, шланг от тройника пропустил выше гофры фильтра - может в этом причина - может лучше ниже, под ней
пставь прозрачную трубку и погазуй до открыия термоса. если увидишь сниение уровня воды возле тройника, то попробуй найти более удачное размещение штуцера тройника. если это не сделать, а просто воткнуть гидрозатвор,то вместо затягиваня воздуха получишь бестолковый круговорот воды, увеличивающий прогрев.
Либрусек
17.01.2017, 19:45
Как понять наиболее удачное расположение штуцера тройника?
Народ, подскажите. Имею 2 калины, К1 и К2 соответственно. Никак не могу победить один баг - не греется машина ни та ни другая. После трехлетней садомии с перегревами и пробками и, как результат, ремонтом мотора на К1, поставил на нее термос от гранты. Греться перестала, летом все отлично. Но зимой она даже до 80 не прогревается. К2 в редких случаях прогревается до 80, и то при долгой езде и теплой погоде (до -25). Термостат исправен 100% - проверял. На К2 поставил термостат 92 градуса, толку ноль. Картонки не помогают, неужели радиатор печки отнимает столько тепла, что мотор не прогревается?
www-shurik
18.01.2017, 15:29
На ХХ если ей в -25С пользоваться, то вполне может быть даже ан 2й скорости отопителя.
Если есть сомнения, отключить печку. Вчера её отключил (на прогретом моторе) и пока копался около 10 мин. в гараже мотор прогрелся до установленных мною +96С и включился вентилятор. Было где то как раз около -25С.
Стоит включить печку, так ТОЖ на +82С при такой погоде застывает на ХХ (при 2й на отопителе).
Борисыч63
18.01.2017, 16:22
Как понять наиболее удачное расположение штуцера тройника?
Соединить оба тройника прозрачной трубкой. Газуя без фанатизма при температуре до начала открытия термоса наблюдать, как ведет себя столбик ОЖ в трубке возле тройника Конрада. Если столбик не уменьшается, то тройник не причем. Если столбик уменьшается по высоте и вообще пропадает, то тройник - это одна из причин завоздушивания. В этом случае есть смысл найти положение штуцера тройника при котором столбик не уменьшается на повышенных оборотах. Его можно отдалять/приближать к термосу на пару см, можно проворачивать - немного наклонять в сторону РБ.
Либрусек
18.01.2017, 20:56
Менял трубку перемычки (лопнула под хомутом), заодно сделал примитивный гидрозатвор. Удивился, что после заполнения системы даже не пришлось прокачивать, бульков тоже не услышал, завтра попробую на ходу, если что сделаю постоянный гидрозатвор
Либрусек, на моей машине кроме гидрозатвора в штуцере РБ (http://www.lkforum.ru/showpost.php?p=1167205&postcount=1534) нет никаких изменений СОД. С 2009 г. езжу и никаких нареканий к СОД нет (ни разу не танцевал вокруг нее из-за бульков, даже после замены помпы).
Либрусек
19.01.2017, 17:56
Сегодня день отъездил (тройник конрада и примитивный гидрозатвор - просто бросил трубку в рб - водопад и бульки пропали напрочь. Теперь думаю, из чего лучше сделать гидрозатвор - склоняюсь больше к разборному ниппелю для грузовых авто (тут видел) - только в наших местных магазинах сегодня не нашел
VAZ_11193
19.01.2017, 19:46
остановился на варианте тройник Конрада-гидрозатвор.
Изготовить гидрозатвор в кустарных условиях такой чтоб "поставил и забыл" практически невозможно.
Все предлагаемые конструкции не вызывают даже капли уверенности в их надежности.
Только если точить-фрезеровать.
Изготовить гидрозатвор в кустарных условиях такой чтоб "поставил и забыл" практически невозможно.
Все предлагаемые конструкции не вызывают даже капли уверенности в их надежности. Не правы Вы http://www.lkforum.ru/showpost.php?p=1167205&postcount=1534. Пользуюсь уже лет семь.
George 70
19.01.2017, 23:48
Изготовить гидрозатвор в кустарных условиях такой чтоб "поставил и забыл" практически невозможно.
Все предлагаемые конструкции не вызывают даже капли уверенности в их надежности.
Старался делать надежно (см. вложение): гидрозатвор из тормозной трубки Волга (по совету https://www.drive2.ru/l/8187785/). Гайку припаивал к трубке с помощью мощного паяльника и фена. Получившуюся конструкцию ввернул в бачок, у которого предварительно был срезан сосок пароотвода и нарезана резьба мечиком 12х1 (№ 1 (для более плотной посадки))- резьба была обработана герметиком. Потом место контакта трубки с гайкой с бачком дополнительно обмотал сырой резиной (чтоб уж точно исключить возможные подсосы воздуха, хотя можно этого было и не делать- подсосов не было, ну это уже делал под себя...)
пставь прозрачную трубку и погазуй до открыия термоса. если увидишь сниение уровня воды возле тройника, то попробуй найти более удачное размещение штуцера тройника. если это не сделать, а просто воткнуть гидрозатвор,то вместо затягиваня воздуха получишь бестолковый круговорот воды, увеличивающий прогрев.
Не правда, прогрев не увеличивается , Вы на практике этой проблемой не занимались .
Борисыч63
21.01.2017, 12:44
Не правда, прогрев не увеличивается , Вы на практике этой проблемой не занимались .
Обращаю Ваше внимание на наличие в моем сообщении 2-х "если". В Ваших семи случаях второе "если" не выполняется, первое "если" скорее всего - тоже. Поэтому Вы с этим не сталкивались во всех 7-ми случаях. Но это не означает, что оба "если" могут быть выполнены.
Что касается практики, то наличие даже небольшого потока по верхнему патрубку к радиатору гарантирует нагрев пары верхних трубок в радиаторе даже при отсутствии потока через радиатор в сторону термоса. С этим езжу лет шесть.
Недавно менял радиатор. Заодно немного переделал сод.
Поставил нижний шланг радиатора без аппендикса. От соединил от подогрева дросселя конец шланга на10 идущего к трубе помпы и соединил его с расширительным бачком с помощью переходника 10/20. Подогрев дросселя соединил с тройником в пароотвод радиатора.Пробка Р. Б. прогревается сразу после пуска двиг. Радиаторы не рвет. Система развоздушивается сама. Переделки минимальны.
Обращаю Ваше внимание на наличие в моем сообщении 2-х "если". В Ваших семи случаях второе "если" не выполняется, первое "если" скорее всего - тоже. Поэтому Вы с этим не сталкивались во всех 7-ми случаях. Но это не означает, что оба "если" могут быть выполнены.
Что касается практики, то наличие даже небольшого потока по верхнему патрубку к радиатору гарантирует нагрев пары верхних трубок в радиаторе даже при отсутствии потока через радиатор в сторону термоса. С этим езжу лет шесть.
Тройник находится выше уровня ОЖ в системе , и поэтому никакие потоки не будут течь через трубку Конрада , пока не откроется термостат , делайте правильно и все будет хорошо.
Борисыч63
21.01.2017, 21:40
Тройник находится выше уровня ОЖ в системе , и поэтому никакие потоки не будут течь через трубку Конрада , пока не откроется термостат ,.
Разница высоты мелкого тройника и уровня ОЖ в РБ - есть единственная преграда для создания потока по кругу: верхний патрубок - штатный пароотвод - дополнительный пароотвод. Если найдется перепад давления между любыми элементами этого круга, способный поднять ОЖ на несколько см (преодолеть преграду из воздуха), то ОЖ по кругу будет циркулировать. Такой перепад может создать вращение жидкости в верхнем патрубке возле термоса (видео демонстрировал ранее). Но нужно еще не промахнуться и разместить тройник Конрада в центр вращения.
Что касается связки Тройник Конрада + гидрозатвор, то с применением гидрозатвора вообще отсутствует какая либо преграда для движения ОЖ по кругу. Причем движение может быть не только по указанному кругу, но и через радиатор и РБ. И совершенно не важно, на какую высоту поднять трубку от уровня ОЖ - сумма всех перепадов высот в замкнутом контуре равна нулю. Т.е. ничто не мешает жидкости двигаться по кругу при наличии даже мизерного перепада давления между любыми элементами.
Добавлено через 1 минуту
делайте правильно и все будет хорошо.
А вот расстояние от термоса до штуцера тройника Вы так и не указали. Поэтому, что есть "правильно" остается под вопросом.
Разница высоты мелкого тройника и уровня ОЖ в РБ - есть единственная преграда для создания потока по кругу: верхний патрубок - штатный пароотвод - дополнительный пароотвод. Если найдется перепад давления между любыми элементами этого круга, способный поднять ОЖ на несколько см (преодолеть преграду из воздуха), то ОЖ по кругу будет циркулировать. Такой перепад может создать вращение жидкости в верхнем патрубке возле термоса (видео демонстрировал ранее). Но нужно еще не промахнуться и разместить тройник Конрада в центр вращения.
Что касается связки Тройник Конрада + гидрозатвор, то с применением гидрозатвора вообще отсутствует какая либо преграда для движения ОЖ по кругу. Причем движение может быть не только по указанному кругу, но и через радиатор и РБ. И совершенно не важно, на какую высоту поднять трубку от уровня ОЖ - сумма всех перепадов высот в замкнутом контуре равна нулю. Т.е. ничто не мешает жидкости двигаться по кругу при наличии даже мизерного перепада давления между любыми элементами.
Добавлено через 1 минуту
А вот расстояние от термоса до штуцера тройника Вы так и не указали. Поэтому, что есть "правильно" остается под вопросом.
Вот как раз с гидрозатвором циркуляции то ни что и не будет мешать ,так как РБ соединен с нижним шлангом радиатора , вот там то ни что не будет мешать циркуляции, если рассуждать по Вашему (о турбулентности ) . Что касаемо второго вопроса , на всех машинах делал по разному , на моей вывод приварен аргоном к корпусу термостат , на некоторых ставил большой тройник ,или сверлил отверстие в корпусе термостат ,нарезал резьбу и вкручивал вывод , расстояние не вымерял ,все сделаны по разному , а эффект у всех один , положительный !!!
Борисыч63
22.01.2017, 00:29
Вот как раз с гидрозатвором циркуляции то ни что и не будет мешать ,так как РБ соединен с нижним шлангом радиатора , вот там то ни что не будет мешать циркуляции, если рассуждать по Вашему (о турбулентности ) .
Чур, я это первый написал!)) Причем и в прошлом и в позапрошлом и в позапозапрошлом своих постах. Но почему то у Вас на тот момент это вызвало какието странные рассуждения о высоте расположения мелкого тройника. В то время, как высота при наличии гидрозатвора вообще неважна. Глупый спор о банальных вещах бесполезен сам по себе.
.
Добавлено через 10 минут
Чур, я это первый написал!)) Причем и в прошлом и в позапрошлом и в позапозапрошлом своих постах. Но почему то у Вас на тот момент это вызвало какието странные рассуждения о высоте расположения мелкого тройника. В то время, как высота при наличии гидрозатвора вообще неважна. Глупый спор о банальных вещах бесполезен сам по себе.
Вот именно , я от своих прежних высказываний не отказываюсь , даже наоборот . А вот на счёт какой-то сомнительной турбулентности которая увеличивает прогрев , координально не согласен , да и на практике мои слова подтверждаются . Сразу говорю гидрозатвор я не пробовал ставить , не вижу смысла резать бачек РБ ,если и без него все замечательно работает ,на протяжении четырёх лет , водопадов в радиаторе печки нет ни с утра ни с вечера.
Всем привет!
Отчитаюсь.
Пару лет назад я начитавшись и написавшись до оскомины, так и не пришёл к однозначному пониманию проблем. Решил начать с нуля, привёл сод в исходное состояние, при этом заменил болты гбц на классические и протянул по диаграмме (на родных растягайчиках было около 7 гк/м по всему кругу ).
Радиаторы были пересобраны с герметиком и чисткой (хотя внутреннее состояние и так было отличное).
Так вот, летом в жару всё отлично, зимой до -5 на улице было всё неплохо, правда бульки по утрам в рп иногда были.
Собрался я на дальняк, на улице -20, грею, болтаю с соседом, и на тебе - красная лужица под бампером, с радиатора капает!!!
Быстро открываю капот, откручиваю крышку рб - пшикнуло, бачёк похудел, капать перестало (при этом температура по приборке около70 , рб холодный).
Перемёрзла крышка, но она перемерзает у всех авто , специально проверял у друзей, так замерзает, что кажется такой кусок льда не оттаит и до обеда, НО вовремя она не оттаивает только на моей калине. Спасибо разработчикам, что поставили рб в большой круг!
Сьездил в командировку с открученой крышкой, да так и езжу вторую зиму и пофиг мороз!
Бульков нет, подсосы воздуха наверное должны быть (радик мокрый,подливаю 100грамм в 3 месяца), но я их не замечаю, печка греет в -15 жарко, в -30 не холодно. Тёплый воздух в -10 при прогреве начинает идти перед тем как двинется стрелка на приборке. Завихрители из печки удалены.
В жару под нагрузкой не кипит, вторая скорость вентилятора никогда не включается, первой хватает при любых условиях (вкл 100 градусов).
Надо бы перенести рб в малый круг и пролечить радиаторы (видимо это произойдёт когда кончится бутылка с ож, по прикидке через год))))), а так вроде всё устраивает - сод не беспокоит больше, все мысли о верхней точке пароотвода , низком радиаторе, калибровке пробки рб и термостата ушли, все мучения забыл как страшный сон.
Добавлю, что заслонка печки у меня подпружинена, но со стороны пассажира, чувствую не прижата (видимо тепловая деформация по форме пропеллера) туда пока не лазил.
Либрусек
31.01.2017, 20:45
Тройник Конрада, гидрозатвор и крышка РБ без клапана - вот правильный рецепт на зиму! Сейчас около -20 - при температуре ОЖ 85грС в машине жарко, булек практически не слышу
Либрусек, так можно всего этого достичь при исправной штатной СОД.
Либрусек
31.01.2017, 21:26
Да, наверное - вот только за 4 года так и не нашел эти неисправности
Да, наверное - вот только за 4 года так и не нашел эти неисправностиА я с 2009 г. езжу без всяких заморочек.
Тройник Конрада, гидрозатвор и крышка РБ без клапана - вот правильный рецепт на зиму! Сейчас около -20 - при температуре ОЖ 85грС в машине жарко, булек практически не слышу
Нет гидрозатвора , крышка нормальная , и нет булек вообще .
Нет гидрозатвора , крышка нормальная , и нет булек вообще .
Вот этого я не добился, крышка перемерзает и на прогреве рвёт радиаторы (температурный коэффициент расширения ож много больше чем у воды, в сильный мороз это сказывается).
Грешил на прокладку гбц , но испытания на прогреве и на горячем под нагрузкой показали, что прокладка не дует.
Вот такая она загадочная, с нормальной крышкой у меня не хочет
Вот этого я не добился, крышка перемерзает и на прогреве рвёт радиаторы (температурный коэффициент расширения ож много больше чем у воды, в сильный мороз это сказывается).
Грешил на прокладку гбц , но испытания на прогреве и на горячем под нагрузкой показали, что прокладка не дует.
Вот такая она загадочная, с нормальной крышкой у меня не хочет
На моей крышка отрегулирована на 0,7 кг , стоит ещё родная . Ни чего не рвет.
Скажите, может где то пропустил, а если поставить обратный клапан (неподпружиненный) в разрез трубки на рб.
стоит ещё родная . Ни чего не рвет.
Выходит, что у меня всё таки дует прокладка, но только на морозе ниже -15, а вот это я не проверял, но должны быть следы в ож, а их нет совсем
VAZ_11193
02.02.2017, 10:28
печка греет в -15 жарко, в -30 не холодно. Тёплый воздух в -10 при прогреве начинает идти перед тем как двинется стрелка на приборке.
Завихрители из печки удалены.
Нафига?
Добавлено через 7 минут
Поставил нижний шланг радиатора без аппендикса. От соединил от подогрева дросселя конец шланга на10 идущего к трубе помпы и соединил его с расширительным бачком с помощью переходника 10/20. Подогрев дросселя соединил с тройником в пароотвод радиатора.Пробка Р. Б. прогревается сразу после пуска двиг. Радиаторы не рвет. Система развоздушивается сама. Переделки минимальны.
Что за шланг использовал ?
Тоже такой хочу , а то езжу сейчас с затычкой.
Нафига?
Фик знает, когда капиталил ино, сод обычно засраны были, радики глушило,(тогда ещё магазинов инозапчастей небыло) вот и удалял, а у себя я боролся с бульками в печке, вот и удалил при переборке ( переобжымке) рп. Всегда для себя обьяснял, что закручивание прижимало более холодный (более тяжёлый) к стенкам центробежной силой и замедляло приход горячего.
Но говорят так хуже, так и не разобрался в чём прикол, до истины не докопался, может вы втолкуете физику процесса, буду благодарен.
_____________
тоже строю дом, денюх как всегда мало, калина универ, не жрет, заводится в любой мороз, едет там где я хочу, везёт в багажнике и на крыше, а чё ещё надо от машины!
roman hus
04.02.2017, 23:37
Решил модифицировать свою СОД, т.к. потекла печка. Но возникает вопрос стоит ли улудшать штатную или сделать Грантувскую? Не нравится мне иметь кучу соединений. Или С Грантовской СОД то же есть заморочки?
Решил модифицировать свою СОД, т.к. потекла печка. Но возникает вопрос стоит ли улудшать штатную или сделать Грантувскую? Не нравится мне иметь кучу соединений. Или С Грантовской СОД то же есть заморочки?
Если переделывать, то полностью на грантовскую, остальное - дохлому припарки. Ни одной гранты не видел с замороженными окнами зимой.
p.s. Радиатор печки тоже грантовский ставь!
roman hus
05.02.2017, 18:26
Если переделывать, то полностью на грантовскую, остальное - дохлому припарки. Ни одной гранты не видел с замороженными окнами зимой.
p.s. Радиатор печки тоже грантовский ставь! А радиаторы чем отличаются? только новый калиновски взял
roman hus, крышку РБ ставьте проверенную и работоспособную, тогда не будет рвать радиаторы и завоздушиваться.
p.s. Радиатор печки тоже грантовский ставь!
Хм, могу поспорить, ни раз видел передние окна частями заморожены с учётом того что на ней ездили.
Хм, могу поспорить, ни раз видел передние окна частями заморожены с учётом того что на ней ездили.
Так надо проветривать машину перед тем как домой пойти. И заменить фильтр салона не помешает.
Всегда для себя обьяснял, что закручивание прижимало более холодный (более тяжёлый) к стенкам центробежной силой и замедляло приход горячего.
Но говорят так хуже
Братцы, кто то может объяснить принцип работы завихрителей в рп?
Братцы, кто то может объяснить принцип работы завихрителей в рп?да вроде просто все - завихритель увеличивает длину пути жидкости внутри трубки радиатора (по спирали), тем самым более полно отбирая тепло у ОЖ. Плюс при этом перемешивает наружные слои ОЖ, уже отдавшие тепло, с внутренними слоями, которые еще не успели отдать свое тепло трубке радиатора.
завихритель увеличивает длину пути
но общая площадь теплопередачи не увеличится, а дельта t вырастит, но запас тепла в сод огромен, пусть лучше пролетает почти без дельты, и в начале и в конце горячий.
Вот наверное второе перекрывает первое и увеличивая однородность ож повышает общую мощность рп в тех же размерах.
Спасибо!
но общая площадь теплопередачи не увеличится, а дельта t вырастит, но запас тепла в сод огромен, пусть лучше пролетает почти без дельты, и в начале и в конце горячий.
Вот наверное второе перекрывает первое и увеличивая однородность ож повышает общую мощность рп в тех же размерах.
Спасибо!
А тут где то писали про Лузар. Там были екземпляры со сьекономленным завихрителем - плохо грели. Видимо жидкость по трубке без завихрителя так прямо и течет. В начале у стенок остыла и дальше, а пока середина обменяется с периферией теплом так и трубка радиатора закончится.
Нафига?
Добавлено через 7 минут
Что за шланг использовал ?
Тоже такой хочу , а то езжу сейчас с затычкой.
Купил комплект шлангов на радиатор (верхний и нижний - 400р.) Сказали что на калину. Нижний без аппендикса- сам удивился. Подошли как родные.
Видимо жидкость по трубке без завихрителя так прямо и течет. В начале у стенок остыла и дальше
Да видимо так и есть, я понял они ещё бывают в виде просечённой ленты (перемешивание без вращения) ,а ещё нужно следить за уплотнителем по периметру (паралон) при установке, ну и конечно заслонка в печке должна плотно прилегать. Тогда будет греть.
Спасибо!
Хм, могу поспорить, ни раз видел передние окна частями заморожены с учётом того что на ней ездили.
В грантовской схеме решены главные проблемы калиновской. Расширительный бачок не отсекается термостатом, - решается проблема с завоздушиванием. Сечение малого круга уменьшено на 40%, - быстрый прогрев и теплая печка на холостых оборотах. Радиатор печки полностью металлический. Владел калиной 1 пять лет, все проблемы знаю не понаслышке, и с уверенностью могу сказать, что косяки с СОД Калины-1(как и остальных десяток и приор) можно исправить единственным образом, - именно так, как это сделали на гранте.
В грантовской схеме решены главные проблемы калиновской. Расширительный бачок не отсекается термостатом, - решается проблема с завоздушиванием. Сечение малого круга уменьшено на 40%, - быстрый прогрев и теплая печка на холостых оборотах. Радиатор печки полностью металлический. Владел калиной 1 пять лет, все проблемы знаю не понаслышке, и с уверенностью могу сказать, что косяки с СОД Калины-1(как и остальных десяток и приор) можно исправить единственным образом, - именно так, как это сделали на гранте.
Какие проблемы с сод у десяток и приор ??? У меня калина 1 выпуска 2012 года е- газ кондер 8кл, проблем с сод пока ещё не было, кроме одной временами журчала печка, на работе сод это ни как не сказывалось ,эту если можно так назвать проблему я устранил ещё на 3000 тыщах пробега ,сейчас 32000 тысячи ,все работает отлично.Может конечно проблемы появляются при большем пробеге , но пока вопросов к сод нет, на трассе температуру держит 88-90 гр.и зимой и летом.
Какие проблемы с сод у десяток и приор ??? У меня калина 1 выпуска 2012 года е- газ кондер 8кл, проблем с сод пока ещё не было, кроме одной временами журчала печка, на работе сод это ни как не сказывалось ,эту если можно так назвать проблему я устранил ещё на 3000 тыщах пробега ,сейчас 32000 тысячи ,все работает отлично.Может конечно проблемы появляются при большем пробеге , но пока вопросов к сод нет, на трассе температуру держит 88-90 гр.и зимой и летом.
Ну и отлично, если отлично! Что ж так остальным-то не везет, если тема уже в 13-ти частях?
http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=68180
У нас на форуме лишь две темы по 13 частей, эта и про ГРМ.
VAZ_11193
14.02.2017, 10:33
Братцы, кто то может объяснить принцип работы завихрителей в рп?
Вода это фактически теплоизолятор.
Вода - 0.6
Алюминий - 220.0
С краю греешь , другой край мерзнет.
По центру бежит горячая у стенок радиатора быстро остыла и уже холодная.
Надо перемешивать.
Добавлено через 6 минут
Ну и отлично, если отлично! Что ж так остальным-то не везет, если тема уже в 13-ти частях?
http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=68180
У нас на форуме лишь две темы по 13 частей, эта и про ГРМ.
А поговорить?
Приятель как-то приезжал.
Тойота форанер печка не греет.
На форуме тойоты и спросить некого , там коврики в салон обсуждают.
Одна дорога в сервис за бабки , так и живут.
ЗЫ.Не ну ему конечно был выдан совет найти верхнюю точку СОД открутить какой хомут и выгнать воздух.
На форуме тойоты и спросить некого , там коврики в салон обсуждают.
Калиновский форум вообще фору даст остальным и по техническим вопросам, и по остальным, - одно капри чего стоит!
Калиновский форум вообще фору даст остальным и по техническим вопросам, и по остальным, - одно капри чего стоит!
Правильно, потому что тайота в разы меньше ломается . Поэтому у них на форуме обсуждают коврики. А здесь проблемы и методы устранения. И ни у кого нет даже мысли переделать тайотовскую сод на грантовскую.
Правильно, потому что тайота в разы меньше ломоется.
блажен кто верует...
ломаются так же, как и калина, только ремонт в разы дороже...
блажен кто верует...
ломаются так же, как и калина, только ремонт в разы дороже...
Ни разу не видел ,чтобы тайота заезжала на гору и газовала там ,что бы развоздушить сод. Ладно , разговор ушёл не вту степь , далее по теме.
Уважаемые! скажите кто знает,патрубки на печку в ГРАНТЕ идут армированные или простые ?
Добавлено через 1 час 19 минут
и вообще есть ли смысл поставить маслобензостойкий армированный нужного диаметра.мастера говорят родные шланги очень быстро выходят из строя-растрескиваются,раздуваются и т.д.
VAZ_11193
16.02.2017, 21:28
Ни разу не видел ,чтобы тайота заезжала на гору и газовала там ,что бы развоздушить сод. Ладно , разговор ушёл не вту степь , далее по теме.
При всей моей любви к тавотам , термостат у них это расходник.
Правда он всегда ломается открывая большой круг.
Можно до бесконечности ездить с поломанным.
Ну типа нашего томсона.
Я думаю половина хозяв вообще не в курсе ...
VAZ_11193
26.02.2017, 20:16
Кстати о переделках.
Менял помпу.
Слил ОЖ через дырку в блоке , патрубков никаких не рассоединял вообще.
Поставил помпу залил ОЖ взад.
Уровень в РБ примерно на 50мм стал выше чем до того.
Явно пробка.
Печка греет вроде нормально , правда на улице тепло около нуля.
Пробку выгонять не стал , проехал пару десятков км уровень упал как был раньше.
Те пробка сама выскользнула.
Помпа ТЗА нового образца , СОД переделаная слегонца , РБ перенесен в малый круг.
Мне нравицца!
Кстати о переделках.
Менял помпу.
Слил ОЖ через дырку в блоке , патрубков никаких не рассоединял вообще.
Поставил помпу залил ОЖ взад.
Уровень в РБ примерно на 50мм стал выше чем до того.
Явно пробка.
Печка греет вроде нормально , правда на улице тепло около нуля.
Пробку выгонять не стал , проехал пару десятков км уровень упал как был раньше.
Те пробка сама выскользнула.
Помпа ТЗА нового образца , СОД переделаная слегонца , РБ перенесен в малый круг.
Мне нравицца!
помпа такая же, СОД также слегка переделана ( грантотермос )), пружинные хомуты, РБ остался в большом круге - после замены вставки на горячую залил ОЖ, нагрел на ХХ до включения карлсона и всё, воздуха нет
не газовал и горы не искал )))
Сергей-сибиряк
16.03.2017, 09:42
Я конечно не давно владею Калиной,еще богатого опыта нет.Но читая о всех переделках СО заинтерисовался этим явлением.Хотя у самого проблем не было.Кроме одной,после смены термостата,сравнительно долго,после владения 2108-2109,выгонял воздушную пробку.
На мой взгляд все беды Калины,от скопления воздуха в районе термостата.
Вроде писали,что радиатор двигателя ниже точки термоса.Я промерял,ложа линейку на радиатор и термос,ставил уровень и он показал одинаковый уровень высоты радика и термоса.
Андрей 710 не раз писал,что нужно хотя бы подвязывать верхний шланг выше.
На мой взгляд все беды СО от верхнего шланга.Он по горизонтали идет к радику ныряя вниз,потом опять поднимаясь.Вот здесь и вся закавыка.
Сменить шланг на ровный(по горизонту) и воздух будет легко выходить,через пароотводный шланг с радиатора.
Да,корпус воздушного фильтра мешает это сделать.Но это вторично,можно подпилить,отпилить низ,можно нулевик поставить,можно другой корпус подобрать.Вариантов море,на любой вкус и цвет.
У кого какие мысли по этому поводу,мож кто делал так?
Самому,пока зима-холодно не охота экспериментировать.
Андрей710
16.03.2017, 10:03
У кого какие мысли по этому поводу,мож кто делал так?
Поднимался данный вопрос тут пару лет назад .именно о такой переделке .Патрубок от 2109 ставим, и короб воздушного фильтра тоже от инжекторной 2109 .тогда что-то возможно получиться .Но дальше не пошли ,немного полялякали , и забыли про данный колхоз .
Альтернатива есть , -поставить доп шланг ,те сделать систему Конрада !
Сергей-сибиряк
16.03.2017, 10:24
Поднимался данный вопрос тут пару лет назад .именно о такой переделке .Патрубок от 2109 ставим, и короб воздушного фильтра тоже от инжекторной 2109 .тогда что-то возможно получиться .Но дальше не пошли ,немного полялякали , и забыли про данный колхоз .
Альтернатива есть , -поставить доп шланг ,те сделать систему Конрада !
Спасибо! Я конечно читал форум,но все прочитать нереально.И этого не встречал. Хотелось бы конечно реальные испытания узнать,ну да ладно. Колхоз -не колхоз,но система Конрада то же колхоз.Что больше-что меньше,не так важно.Но станет теплей-я испытаю.
Андрей710
16.03.2017, 10:39
но система Конрада то же колхоз.
Наверно да :
http://www.lkforum.ru/attachment.php?attachmentid=230676&d=1418752268
сдедана была на моём когда-то авто
Ну и что для этого нужно :
http://www.lkforum.ru/showpost.php?p=6521205&postcount=435
VAZ_11193
16.03.2017, 10:48
Спасибо! Я конечно читал форум,но все прочитать нереально.И этого не встречал. Хотелось бы конечно реальные испытания узнать,ну да ладно. Колхоз -не колхоз,но система Конрада то же колхоз.Что больше-что меньше,не так важно.Но станет теплей-я испытаю.
Я такую тему тоже не встречал , как-то мимо прошла.
Для себя по СОД сделал выводы.
- штатную СОД К1 лучше переделать.
- переделка должна быть минимально колхозной
Те при переделке желательно применять КРУПНЫЕ и СТАНДАРТНЫЕ элементы сод автомобилей.
Тонкие трубочки , мелкие резьбы , сопливые посадки хилых фитюлек на клей-герметик отметаем сразу.
Самопальные гидрозатворы идут лесом.
Все это не будет работать долго и надежно.
У меня на калине ездит жена , иногда с ребенком , иногда в мороз ,иногда за пару сотен км.
Нахрен нужны приключения.
СОД должна быть такая чтоб как и весь остальной автомобиль кувалдой не с первого удара ломалась.
Поэтому хиленького "конрада" снял , и сделал перенос РБ в малый круг штатными ВАЗ-УАЗовскими запчастями.
Сергей-сибиряк
16.03.2017, 10:54
сдедана была на моём когда-то авто
Ну и что для этого нужно :
Это я видел,читал.
Добавлено через 3 минуты
и сделал перенос РБ в малый круг штатными ВАЗ-УАЗовскими запчастями.
Я пока ни чего не переделывал,езжу так.По сравнению с 2108-2109 не много теплее.Хотя последние годы зимой мало езжу.
Но возможность остатков воздуха в рубашке опасней летом.
Андрей710
16.03.2017, 10:55
Поэтому хиленького "конрада" снял , и
Три года у меня отработало всё изумительно ,год уже у другого владельца -тоже без приключений (машина ко мне на обслуживание приезжает !)Та к что всё зависит как и из чего всё это будет сделано (материалы ,которые использовал ,я выложил на фото ,выше по ссылке .)
Сергей-сибиряк
16.03.2017, 11:10
короб воздушного фильтра тоже от инжекторной 2109
На картинке сложно сравнить их короб и наш.Он что,по высоте меньше,шланг не будет мешать?
Андрей710
16.03.2017, 11:14
На картинке сложно сравнить
сравнивай :
http://www.td-oat.ru/files/Parts_12577_0.jpg
http://uaz-upi.com/image/50893.JPG
http://podkapot.com.ua/modules/goods/images/409_koqpur.jpg
Сергей-сибиряк
16.03.2017, 11:21
сравнивай
Так я и писал,по картинкам сложно,размеров то нет.
Сколько в миллиметрах.Ладно,поверю на слово.Летом буду переделывать.
И на снимке
http://uaz-upi.com/image/50893.JPG
вроде не наша коробочка.Вывод у нас слева,на забор воздуха.
Андрей710
16.03.2017, 11:26
Так я и писал,по картинкам сложно,размеров то нет.
Чего там не видно то ?!
Самый верхний это и есть 2109-2110 .Смотри нижнюю часть ,куда вкладывается фильтрующий элемент и после смотри на наш,калиновский !
Ну если не вкурил ,то на калиновском та часть куда фильтр вкладывается ,раза в три глубже чем на 2109.
Сергей-сибиряк
16.03.2017, 11:33
Чего там не видно то ?!
Размеров в мм.
Самый верхний это и есть 2109-2110 .
Я это понял.
Ну если не вкурил ,то на калиновском та часть куда фильтр вкладывается ,раза в три глубже чем на 2109.
Я вкурил,что это на картинке.
А ты не вкурил,что я писал про размеры в мерах измерения.
Андрей710
16.03.2017, 11:57
Я вкурил,что это на картинке.
А ты не вкурил,что я писал про размеры в мерах измерения.
Мне даже курить не надо ,я уже с этим накурился за восемь лет владения данным авто .Теперь курите ,если так это цепануло ,сами .я ужо наигрался с этим .Мне ,если честно -уже не интерессно .20 лет гайки с болтами из одного ведра в другое перекладывать ....ИМХо
SUKRAZITOR
19.03.2017, 12:52
Низкий поклон и просьба уделить капельку Вашего драгоценного времени. Нужен совет спеца. А/м 2010 г.в. Проблема "водопада" под панелью выявлена еще в салоне продаж..., но так как был молод и не опытен, послушал подлеца менеджера (заведомо знавшего о проблеме втюхиваемого им авто), что это явление неотъемлемая часть всех автомобилей данного семейства. Печка грела неважно с самого начала, но так как опыта пользования данной моделью а/м не было (до нее была класика), списывал все на особенности конструкции данной а/м. Летом проблема отпадала сама собой, а вот зимой доставляла некоторые не критичные неудобства. С самого начала температура а/м была на отметке 100, но мастера-гарантийщики списывали это на неточность датчика и стрелки индикатора в панели.. Не обращал на это внимания, пока в зимой 16 года не закипел движек. Путем проб и ошибок осталось два варианта 1. прокладка, 2. трещина ГБЦ. Склоняюсь к варианту 2, так как на пробитой прокладке откатать 7 лет, я так полагаю не реально. Тосол не уходит, масло чистое. Активное завоздушивание происходит в мороз, так как редко открывается термостат. При открытом термостате система развоздушивается автоматом, без всяких горок, скидываний шлангов дроселя, и.т.д и.т.п. Что самое интересное - давление в системе не превышает 0,6 - 0,7 атм.
Прошу уделить моей проблеме внимания старожил . Очень хочется прочитать Ваши мнения о решения моей затянувшейся проблемы.
P.s. писал о своей проблеме в ветке про прокладку ГБЦ, но ветка походу умерла, так как там все всё обсудили и успокоились)
Добавлено через 8 минут
Хочу обратить Ваше внимание, что завоздушивание начинается сразу же после выгона "пробки" через шланги дроссельного подогрева (печка сразу же начинает терять интенсивность обогрева), причем развоздушивается система сама, после открытия термостата, когда машина стоит на месте (то есть не обдувается радиатор охлаждения и термостат находится в открытом положении)
...Вот как то так...
SUKRAZITOR
20.03.2017, 13:25
Понятно.... - перевелись и на этой ветке люди добрые... А жаль... столько криков было о братстве форумном и взаимовыручке клубной...
vBulletin® v3.8.8, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot