Размер 5,5х6 (наружный).
У меня фундамент - 1,4м в земле, в верхней части склона (подвал под всем домом 2,1м высотой). Уклон, вдоль боковой стены - 5см/1м, вдоль лицевой стены (которая с двумя окнами внизу и с двумя маленькими вверху, в крыше/мансарде) - 2см/1м. Т.е. склон слегка по диагонали расположен. Первое фото - с верхнего угла дома по склону, второе - снизу, с противоположной точки.
Сначала копал траншею, ширинной "в штык" (около 25-30см), на 1,4м. Копал вручную, целое лето (лом+совковая лопата)
Сверху поставил опалубку.
С опалубки в траншею спустил рубероид, вертикальными полотнами, внахлест, по наружной стене, до дна.
Установил арматуру и залил бетоном.
Изнутри фундамента землю вынули экскаватором и залили пол бетоном.
Потом положили слой рубероида по верху фундамента и доложили цоколь кирпичем, установив подвальные окна.
Поверх цоколя опять слой рубероида и затем кирпичная кладка стен, с напуском на цоколь (видно на фото).
Перекрытие над подвалом - 5 рельсов железнодорожных, такое же, рельсами - поверх первого этажа. Мансардная часть - деревянная.
"Висячее" крыльцо - 5 рельсов, от узкоколейки, один конец которых снизу упирается в рельс перекрытия подвала, который в метре от стены, средина - на цоколе лежит, а второй конец - на 1,5м торчит наружу.
Когда делал отмостку, открывал часть фундамента с верхней стороны склона (откуда вдоль склона верховые воды идут) и покрывал гудроном, на горячую, на 10-15см выше уровня земли, с заливкой верхнего края рубероида, который в землю уходит. Отмостка, пока, отсыпана шлаком фракции 5-20 (он постепенно чуть не в камень слеживается). Поверху хочу асфальтом закатать, в перспективе, когда площадку под машину буду асфальтировать. И по краю отмостки - дренажная канава будет с водостоком поверх нее (вода с отмостки - по водостокам уйдет, верховая - по дренажу).
Со стороны дороги, которая выше по склону (3м от стены дома) - водоотводная траншея, в которой лежат отрезки труб Ф219, по 3-5м (самая длинная труба - въезд на участок и т.д., в обе стороны, с промежутками между трубами по метру - для воды, чистки труб и дна траншеи.
Ширина участка вдоль дороги - 22м.
Грунтовые воды у нас довольно глубоко, но почва - глинистая и пучит ее по-страшному. А по весне верховая вода вдоль склона идет, поверх еще не оттаявшего слоя почвы, пока на всю глубину не оттает.
В перспективе, наружную поверхность цоколя, над землей, или "шубой" покрою (штукатурка, в которую камни вдавлены), или обошью чем-нибудь (от денег зависит) сайдингом, к примеру, или камнем (если разбогатею)

Домик:

По поводу прочности конструкции на каркасе из 40х150.
Будку я перемещал с места на место 3 раза. (по несколько метров). Т.е. заводили под нее лаги, поднимали, и рычагами, вдвоем, подкладывая трубки, перемещали будку на новое место. Будка вполне нормально выдержала эти три переезда. Грунт у нас тоже пучинистый. У меня есть подпорные стенки на участке (на склоне участок). Использовал 57-ю трубу - двухметровые трубы, забитые на глубину полтора метра (глубина промерзания грунта у нас - около метра). Так даже с такой глубины некоторые трубы вылазят постепенно, приходится их время от времени, по весне, обратно загонять.

У меня такая будка простояла с 1995г, по 2010г.
Не крашеная. После разборки, доски все еще пригодны к использованию, т.е. не сгнили. Доски каркаса даже не потемнели, чего, конечно, не скажешь об обшивке . Крыша была покрыта рубероидом. Окна не было.

P.S. Если обрезную доску заменить на "деловой отлет", даже в несколько большем количестве, общая сумма будет еще дешевле.
Не вижу смысла делать будку, которая запросто простоит 15-20 лет, из материала, который рассчитан на гораздо более долгий срок эксплуатации. Тогда уж сразу строить из кирпича, чтобы и правнукам хватило

Хочешь, кстати, фото своего садового домика покажу (который строился пока будка стояла и сейчас продолжает достраиваться)?

Имел подобную "хижину" на участке, в течение 15 лет

Могу предложить упрощение проекта, чтобы еще дешевле получилось.
Такой брус на основание и боковые стойки - не нужен.
Вполне достойно себя повела доска 40х150. поставленная на ребро. Из нее изготавливается весь каркас.
Вязка по углам и врезка поперечины - в половину ширины доски. Угловые вертикальные стойки прибиваются в углы основания, изнутри, в плоскости боковой стены, с вырезом под заднюю/переднюю доску (вровень задним торцом с их плоскостью, с опорой на ребро доски основания). Средняя перекладина боковой стены прибивается к ним снаружи (ее поверхность получается в одной плоскости с доской основания). Соответственно, также, снаружи к стойкам прибивается боковая верхняя "стропильная" доска, которая врезается только в переднюю и заднюю верхние доски каркаса. Передняя и задняя верхние доски, вертикально врезаются в стойки (вровень с их задней/передней плоскостью). Задняя средняя перекладина также концами и срединой врезается в стойки. Средние стойки передней и задней стены, параллельные боковым стойкам (ребром выступают внутрь помещения) врезаются (в четверть ширины) в нижнюю и верхнюю перекладину, с опорой на переднюю/заднюю нижние и верхние доски (заднее ребро - вровень с плоскостью остальных досок задней стены). Потом между ними и боковыми стенами легко монтируются полки/подоконники/сиденья и т.п.
Средняя стропильная доска врезается "в пол доски" в переднюю и заднюю доски, вплотную к средним стойкам, и к ним также прибивается.
Укосины - из такой же доски, выпиливаются по месту и прибиваются к несущему каркасу "в ребро", на концах (они пилятся под углом и за угол как-раз и прибиваются)
Внешняя обшивка, вертикальной доской, по бокам шьется к трем доскам (нижней, средней и верхней) и боковым укосинам. Спереди и сзади обшивка может пришиваться еще и к ребрам угловых и средних "стоек", а также укосинам.
Укосины такие большие, на пол стены, не обязательно делать, достаточно "связать" все углы каждой стены укосинами от полуметра до метра длиной. На боковых стенах, укосины прибиваются к вертикальным доскам снаружи, а к горизонтальным - "в ребро" (в одной плоскости с горизонтальными досками).
Последовательность строительства:
- основание
- угловые стойки с боковыми и задними укосинами
- средние стойки
- передняя и задняя верхние доски
- "стропильные" доски (боковые и средняя)
- обшивка крыши
- обшивка боковых стен
- обшивка передней и задней стен (с накрытием торцов боковых досок обшивки).
- настил пола
Дверь можно врезать в переднюю стену. Окно в таком маленьком помещении - не обязательно. Света от открытой двери вполне достаточно
Кстати, обшивку я делал "отлетом" (частично - "горбыль"), "вперекрышку", т.е. сначала - один ряд, с промежутками, а затем - второй, накрывающий щели первого (дешевле, чем "обрезная" доска обходится).

P.S. Сначала написал, а потом вспомнил, что пол стелил не по каркасу, а по четырем доскам (40х150), положенным на каркас, поперек центральной поперечины, с опорой на боковые доски каркаса и поперечину. Соответственно, настил пола параллелен центральной поперечине основания. И настил - не из "сороковки", а из "дюймовки", т.е. 25х150, т.е. тоже дешевле, чем полностью пол из "сороковки". "На вскидку", раза в полтора можно сумму сократить.

P.P.S. Средние стойки передней и задней стены можно "связать" с основанием по-другому (проще), установив их со смещением на толщину доски, в угол между центральной перекладиной основания и передней/задней доской основания, аналогично угловым стойкам. Т.е. к средней перекладине основания стойка прибивается "в накладку". Стойка имеет вырез под заднюю доску, на торец которой опирается.
Также, можно упростить "вязку" стропильных досок, если переднюю и заднюю верхние доски установить не вровень с концами стоек, а сместить вниз на ширину доски. Тогда стропильная доска к стойкам прибивается "в накладку" и без врезки опирается на верхние переднюю и заднюю доски (с небольшой "засечкой", чтобы не сползла).
В принципе, можно вообще все без врезок собрать, "в накладку", но с врезкой - надежнее.

Прикинем цену:
брус (основание и каркас) 100х100х6000 0 шт (382руб х 0=0руб)
доска (каркас, укосины, стропила, лаги) 40х150х6000 8 шт(229руб х 8=1832руб)
доска (обшивка стен, пол, потолок) 25х150х6000 33 шт (142руб х 33=4686 руб)
итого: 6518 руб.
Сюда нужно будет добавить дверь. Окно с рамой уже есть.
Блоки основания 9 шт по 62 руб, итого 558руб.

да... ошибся... именно 58 т е ГО, уже исправил

единственный минус - резаки придется располагать в салоне! Все подключения можно делать не на МУСе, а в монтажном блоке

Такое дхо не о чем. Чудес не бывает либо светить не будет либо будет перегорать. Да и БС направлен вниз как его видно будет?

в принципе схема таже (принцип ее). Только он не указал номиналы резюков. А так они также получаются запаралелеными.
А зачем тебе реле на габариты? Что бы габариты включать? Уже год езжу только с БС без габаритов и ни чего, проблем нет.

Ты не понял. Пара 4,8 в паралеле даст 2,4Ом.

Один резюк нельзя. Резюк 100Вт, а лампы 55Вт*2=110Вт - сдохнет очень быстро и греться будет.

Еще как вариант, ставить доп.реле с двумя группами - и этой релюшкой коммутировать - с резюком или без.