Когда все идет через (_*_)....

Наткнулся тут на анекдот и он характеризует мой недавний ремонт как нельзя лучше. Тем кто не любит читать, достаточно прочитать его и все будет ясно)
краткое содержание фильма "Пила":
ЕСЛИ ТЫ НЕ ВЫТАЩИШЬ СЛОМАННОЙ РУКОЙ ЧЕРЕЗ ЖОПУ СВОЙ ГЛАЗ, ТО ТЕБЯ РАСПИДОРАСИТ ЕЩЁ БОЛЬШЕ

началось все с приобретения собственно калины) с момента покупки авто побрякивала рейка. Для справки авто купил год назад. Прочитал по форумам что рейка гремит у всех и подзабил на это дело. Но на днях стуки усилились и приобрели металлический оттенок. Выход один ремонтировать рейку, эх вот сразу бы на этом этапе купить новую кучу времени сэкономил бы себе, но мы не ищем легких путей посему в магазине куплены, чехол рейки и ремкоплект рейки 2112 нового образца(подшипник шестерни, игольчатый подшипник, прижимной поршень, пластиковая втулка, и резинки уплотнительные)

Что бы снять рейку:
— Откручиваем колеса
— Специальным съемником снимаем рулевые наконечники
— Откручиваем хомуты крепления рейки к кузову
— Снимаем рулевой кордан из салона.
— С матами вытаскиваем рейку на свежий воздух
Далее вскрытие больного.
— Откручиваем усы
— Разрезаем резиновый пыльник и видим первые следы ржавчины и полное отсутствие смазки. Огромный люфт пластиковой втулки выдает причину стуков.


— Дальнейший этап вскрытия затянулся на три часа, так как ключ для рейки сломался сразу же. Пришлось сбивать регулировочную гайку при помощи зубила и какой то матери.


— Итак с горем попал вскрыв рейку видим в хлам ржавый рулевой вал со стороны шайбы, немного смазки было только со стороны основного механизма.



Вывод напрашивается сам собой. На заводе не смазывают трущиеся между собой металл и пластик. Что приводит к коррозии первого, а потом уже трение металла и пластика происходит с участием частичек ржавчины, что приводи к быстрому стиранию пластика. Не удивительно что рейки на калинах начинают стучать спустя 5000 км после салона.

Дальше постепенно меняем детальки на новые.:
— Зажимной поршень. Сам поршень обычно не меняют по отзывам знакомых сервисменов его лучше оставить родной, по сему меняем только пластиковую накладку.


— Следующий на очереди малый вал. На нем меняется только подшипник. Во всех абсолютно мануалах он не ремонтный. НО достаточно зажать в тисках вдарить кувалдометром, сбив запаенную металлическую шпонку, превращаем вал в ремонтный и спокойно меняем подшипник. Для сравнения ремкоплект просто с подшипником стоит 230 деревянных, ремкоплект с валом стоит 1150. Так что одним ударом кувалды мы экономим 900 рублей)


— Далее на очереди виновница торжества приславутая пластиковая втулка на старой видно частички ржавчины забившиеся в щели.


— Следующая на очереди не менее популярная и известная конусная шайба SS20. На втором фото если присмотреться видна разница новой и старой по высоте.




— Плавно мы подошли к самому интригующему месту моей эпопеи все детальки заменены на новые все проверенно и подогнано. И тут вспоминаем про маленький игольчатый подшипник. Его ни кто и ни когда не меняет. Но вот досада мой разбитый вылетели иголки и некоторые из них сломались. Хотел бы я посмотреть в глаза тем кто придумал такую конструкцию, поставить его на место две секунды а вот достать практически не реально. Перепробовали все что только можно ни в какую сидит на месте и все. Решили аккуратно стамеской разрезать пополам обойму и достать ее, но один промах молотком и пробили корпус рейки. EPIC FAIL. Море матов. Выход один топаем в магазин покупаем рейку 2112 нового образца, на 3,1 оборота вместо 4 на родной калиновской. Забегая вперед скажу рейку будем лечить аргоновой сваркой и отложим про запас либо продадим.

Думали ну все хеппи энд, ан нет) Есть еще один виток событий)
Раз рейка скинута под капот намного свободнее, это прям знак к замене катализатора на стального паука.


На фото мы собственно слева наблюдательный заметит виновницу следующего приключения. Сама замена не вызвала каких либо трудностей все прокладки заменены на новые, болты так же обновили. Все собрали завели. Машина работает четко и без перебоев. Пропал металлический звон скорее всего виновником был катализатор. Далее уже по накатанной собираем рейку на место прикручиваем колеса прикручиваем рулевой кардан машина собрана и готова. Времени уже около часа ночи. Выкатываюсь из гаража и тестовый заезд до завода "Сигнала" местные поймут, для не местных примерно 2 км по полу разбитой вечно пустой дороги. Выкатываюсь и сразу по кочкам и неровностям и о чудо тишина ни малейшего стука от ходовки. Ура все клево. Радости до (_*_). Положение руля не совсем правильное, думаю да ладно потом сниму руль выставлю как надо. И тут опять EPIC FAIL! Машина глохнет ни с того ни с сего, при попытки завести не работает стартер и ни качает бензонасос, Море матов. На дворе ночь причина ни фига не понятна, разворачиваем машину на руках закатываем в гараж.
После работы спустя день звоню знакомому по ОкаКлубу в Миасс(это порядка 110-120 км от меня). Раскладываю ему что к чему, он работал электриком у дилера АвтоВАЗ. Он выносит печальный диагноз коротнула лямбда зонд что повлекло за собой выгорание центрального процессора ЭБУ. А лямбда зонд дейтствительно сильно была натянута. По случаю у него был выходной не долго думаю уговариваю его приехать со всеми диагностическими приблудами. Спустя два часа в гараже выясняем, что не все так страшно, сгорел предохранитель бензонасоса и слетела регистрация ключа зажигания, поэтому и не могли завести. Пред поменяли, ключ обратно зарегистрировали, лямбду отключили и что давно хотел сделать перенесли комп под полку пассажира. Машина работает четко и хорошо. Приключения закончились. Единственно пропала штатная сигналка, двери с кнопок брелока перестали закрываться.