Заправка конциционера

Засвербило как- то у меня в заднем месте попробовать самому заправить кондиционер. В принципе кондиционер работает исправно уже не один год, за исключением загудел подшипник электромуфты и я его поменял. Скажу сразу до этого к холодильному делу, отношения не имел. Пишу в дневник для себя, с памятью уже не очень, да и сын может, когда ни будь оторвется от «танчиков» и откроет капот на машине, а если мой маленький опыт кому-то пригодиться буду только рад, еще больше буду рад, если профессионал укажет на ошибки.
Приобрел манометрическую станцию, вакуумный насос, фреон 134А, и масло PAG, электронные весы есть, термометр плохенький, но есть. Все брал не дорогое т.к. это очередной, бзык. Пока все шло с интернетмагазина, почитал инет и форумы, как всегда на профильных форумах лучше дилетантские вопросы не задавать там один ответ: давай дуй к мастеру.
Много информации в книгах: Книга Патрик Котзаогланиан пособие для ремонтника программа самообучения 2008 Автомобильные климатические установки устройство и принцип действия
Книги конечно хорошо, если бы их кто читал. Но если хочется иметь хотя бы представления о холоде это необходимо вдумчиво прочитать (сам так же постараюсь)
Метрометрическая станция (МС) состоит из двух манометров синего и красного цвета. На манометре интересно только две шкалы, это давление внешняя шкала и температура для фреона 134А. Синий цвет (манометр, шланг, и вентиля) подключаются к стороне низкого давления (толстая трубка от испарителя к компрессору) красной цвет соответственно к стороне высокого давления (тонкая трубка от конденсатора к испарителю) так же в комплекте желтый шланг он без вентиля, подключается либо к вакуумному насосу, либо к баллону с фреоном. На входе желтого шланга в планку с манометрами есть золотниковый клапан, я через него сбрасывал воздух из шланга. Если с вентилями расположенными на планке манометров все понятно (открыл синий вентиль - соединил синий шланг с желтым и с синим манометром, аналогично с красным), то с вентилями на концах шлангов есть нюансы: на фото №2 видно, что в обеих системах есть давление, однако вентиля на концах шлангов один закрыт второй открыт, ладно кто купит станцию тот не спеша, разберется. Однако для исключения моих ошибок надо запомнить, как правильно надеть вентиль на штуцер с золотником; сначала вентиль переводится в закрытое положение, (верхняя часть вентиля вращается против часовой стрелки латунный штырек внутри вентиля уходит внутрь). Далее поднимается скоба шарикового замка, после чего надеть вентиль на штуцер, отпустить шариковую скобу, все вентиль одет, вверх он не должен подниматься без нажатия на скобу, однако золотник закрыт для открытия золотника необходимо плавно без усилий крутить вентиль, во избежания повреждения золотника, тем более ни в коем случае не пытаться одеть вентиль в открытом положении.
Немного разобрались с манометрической станцией, опишу, как я вакуумировал предварительно стравив фреон из системы. Стравливал очень медленно, не спеша, старался как можно меньше потерять масла (стравливал в пластиковую бутылку потом посмотрел сколько примерно масла вышло из системы и примерно столько, может чутка больше шприцом залил через штуцер низкого давления, предварительно выкрутив золотник.)
Налил масло для вакуумного насоса в насос, (масло шло в комплекте с насосом, уровень середина смотрового окошка фото№ 6).
Подключил насос к желтому шлангу, а красный и синий к линии высокого и низкого давления соответственно. Все вентиля закрыты. вкл. насос, когда по звуку понял, что в шланге создалось разряжение, открыл вентиль на МС, манометр показал разряжение, далее открыл вентиль на штуцере, открытие золотника определил по уменьшению разряжения (стрелка манометра дернулась). При вакуумизации все вентили открытые, насос работает стрелки на манометрах ушли в минус. Где-то читал, что надо данную операцию проводить с пол часа, но мне спешить некуда, я откачал, вентиля на МС закрутил, выкл. насос и уходил на пол дня, периодически приходил, смотрел на стрелки. В книге и на форумах не рекомендуют проверять систему на утечку вакуумом, но все же спокойней себя чувствуешь, когда стрелки при повторном вкл. насоса и открытии вентилей на МС стоят на месте. Если разряжение не держит система, то соответственно есть негерметичность.
Закрываем вентиля возле манометров, далее отключаем насос и отсоединяем желтый шланг от вакуумного насоса, и одеваем на баллон с фреоном.
Когда соединяем желтый шланг от насоса к баллону, в него попадает воздух. Что бы выгнать его необходимо нажать на золотник возле манометров на желтом шланге, при этом хладагент с баллона вытеснит воздух в атмосферу.
Заправлять необходимо по весу, если у меня в паспорте написано 460гр. то и заправлять 460гр. Вопрос у меня возник, как отмерить 460гр. баллон у меня килограммовый, заправлять в газовой фазе с запущенным двигателем очень долго и неудобно (баллон обмерзает) выход нашел в индикаторной стойке на фото №4,5. все видно.
Баллон с индикаторной стойкой ставится на весы в перевернутом положении, (при заправке в жидким фреономмагистраль высокого давления) весы сбрасывал на ноль кнопкой «Т» тара (весы у меня обычные цифровые на 15кг). Напоминаю все подключено в желтом шланге воздуха нет в системе вакуум, вентили на МС закрыты. С баллоном, таким как у меня, вышел казус, при накручивании желтого шланга наконечник не доставал до золотника, выход нашел, положив шарик фото №3. Плавно открываем красный вентиль на МС и видим в окошке МС, как жидкий фреон заливается в магистраль высокого давления, при этом манометры начнут показывать не разряжение, а давление. Давление по низкой магистрали тоже начнет расти по мере заправки с небольшим запозданием. Постоянно смотрим на весы, они покажут, сколько мы влили фреона. Залил -400гр. перекрыл красный вентиль (если забыть закрыть, то после вкл. кондиционера фреон погонит назад в баллон, синий и был закрыт). Перевернул на индикаторной стойке баллон на 180 градусов (золотник вверху фото №5) т.к. шланги мотыляюся и влияют на вес, опять весы сбросил на «ноль» помня, что по низкому необходимо добавить 60гр. фреона. Пока этими манипуляциями занимался, давление в обеих системах выровнялась.
Запустил двигатель, предварительно убедился что оба вентиля на МС закрыты, кондиционер на мах. холод, открыл заслонку рециркуляции, открыл двери машины, вентилятор отопления салона на 4 скорость обороты двигателя 1500 т.к. был один, то для удержания оборотов подложил кусок картона под упор в дроссельном узле. Плавно открываем синий вентиль на МС, (красный естественно закрыт) при этом хладагент в газовом состоянии будет поступать в магистраль низкого давления, т.е. на вход компрессора. Давление после запуска двигателя на манометре низкого давления упадет и будет в районе 2-2,5 бар (2-2,5 бар согласно таблице и данным манометра соответствует температуре кипения R-134A 0-5градусов). Манометр высокого давления покажет давление в районе 15-17 бар, (тут много нюансов, у кого датчик давления 4-х проводами у тех давление будет расти до 17бар, далее вкл. доп. вентилятор и давление падает, у меня датчик давления с двумя проводами), что согласно той же таблице и манометра, соответствует 60-70 градусам. Добавлял газообразную фару фреона, медленно, не спеша, не допуская обмерзания баллона (температура баллона уменьшается, давление в баллоне падает, разница давлений баллон - низкая ветвь кондиционера уменьшается, фреон не хочет заходить в систему). Как только весы показали минус 60гр. закрыл синий вентиль –все заправка закончена. Из трубки слива конденсата испарителя капает конденсат, температура на выходе из сопла воздуховода в салоне в районе 7 градусов, - лепота.
Закрываем вентиля на шлангах и снимаем их. Для себя сделал вывод: заправить (при отсутствии неисправностей) сложностей не представляет главное не спешить соблюдать чистоту и помнить основное правило прежде чем предпринять какое либо действие сто раз подумать- не дурак ли я. Извиняюсь, за много букв.

Миниатюры