Вибро- шумоизоляция передних дверей под акустику
Метки вибро, вибропласт, дверей, изоляция, шумо
В выходные почти добил шумку дверей: пассажирская полностью изолирована, а водительская пока без отделки внутренней панели.
Вибропласт Gold в один слой, изолон 4мм в один слой, местами внахлест.
16см коаксиалы Helix B 6X Blue (1500р) выбирал на вид, ибо дешевые дины похоже все из одной почки рассыпаются, а эти были самые приличные в пределах 1,5к.
Стоят через фанерные 10мм проставки (не совсем в форме колец, с ~5см выступом в сторону петель, типа для жесткости). К железу двери проставки прикручены через слой вибропласта, а динамики к проставкам через слой изолона - для лучшей греметизации, а то фанера пещеристая попалась...
Что могу сказать: звук стал на порядок лучше, на той же громкости динамики перестали пердеть и гудеть, появился какой-никакой бас, звук почти приблизился к мягкому ламповому . Но дальше в этой конфигурации расти некуда - "голова" не справляется. Усилителей у меня не будет, а "голову" обязательно сменю в будущем и добавлю к ней корпусной минисаб, типа
Mu-Dimension GLOW 8100SW
Tip: Единственный вариант, в котором удалось найти более менее приемлемый звук - в настройках магнитофона:
Материалы брал в Южном порту:
Tip: ролик для прикатки сделал из 50мм шерстяного малярного валика, намотав на него толстую жесткую проволоку - работает великолепно.
Tip: метал двери под динамик резать в последнюю очередь, после проклейки шумки на внешнюю панель. Я сделал наоборот, причем резал тупыми ножницами, примерно моего возраста - срез получился не очень - все руки изодрал, пока наклеил шумку.
Tip: вертикальную направляющую стеклоподъемника можно снять для удобства и вынуть из двери - будет висеть на 2-х тросах. 4 гайки на 10, 2 болта на 8. Места под шпильки у нее фиксированные, поэтому ничего регулировать после возврата на место не надо.
Tip: при оклейке внутренней панели стоит прям в процессе наклеивания материала прокалывать или как-то отмечать на наружной стороне технологические отверстия и прочие места крепления пистонов, болтов и саморезов, ибо потомзае... устанешь отверткой тыкать в поисках... Я устал . Местами приходилось открывать ЗаРулевскую ЛадаСутру - смотреть на фотках где дырки.
Фоток не будет - их и так уже тысячи.
Всем удачи.
Вибропласт Gold в один слой, изолон 4мм в один слой, местами внахлест.
16см коаксиалы Helix B 6X Blue (1500р) выбирал на вид, ибо дешевые дины похоже все из одной почки рассыпаются, а эти были самые приличные в пределах 1,5к.
Стоят через фанерные 10мм проставки (не совсем в форме колец, с ~5см выступом в сторону петель, типа для жесткости). К железу двери проставки прикручены через слой вибропласта, а динамики к проставкам через слой изолона - для лучшей греметизации, а то фанера пещеристая попалась...
Что могу сказать: звук стал на порядок лучше, на той же громкости динамики перестали пердеть и гудеть, появился какой-никакой бас, звук почти приблизился к мягкому ламповому . Но дальше в этой конфигурации расти некуда - "голова" не справляется. Усилителей у меня не будет, а "голову" обязательно сменю в будущем и добавлю к ней корпусной минисаб, типа
Mu-Dimension GLOW 8100SW
Tip: Единственный вариант, в котором удалось найти более менее приемлемый звук - в настройках магнитофона:
- выключить DSP
- включить LOUD
- bass на 0
- treble на 2-3 - по вкусу
Материалы брал в Южном порту:
- Вибропласт Gold - 190р за стандартный лист(на калинью дверь нужно 2 листа, один на внешнюю панель, другой на внутреннюю). Купил 4 листа.
- Изолон - 220р за п/метр(ширина рулона около метра). Взял 3м, половина еще осталась.
Tip: ролик для прикатки сделал из 50мм шерстяного малярного валика, намотав на него толстую жесткую проволоку - работает великолепно.
Tip: метал двери под динамик резать в последнюю очередь, после проклейки шумки на внешнюю панель. Я сделал наоборот, причем резал тупыми ножницами, примерно моего возраста - срез получился не очень - все руки изодрал, пока наклеил шумку.
Tip: вертикальную направляющую стеклоподъемника можно снять для удобства и вынуть из двери - будет висеть на 2-х тросах. 4 гайки на 10, 2 болта на 8. Места под шпильки у нее фиксированные, поэтому ничего регулировать после возврата на место не надо.
Tip: при оклейке внутренней панели стоит прям в процессе наклеивания материала прокалывать или как-то отмечать на наружной стороне технологические отверстия и прочие места крепления пистонов, болтов и саморезов, ибо потом
Фоток не будет - их и так уже тысячи.
Всем удачи.
Всего комментариев 0