О тормозах (передних) и скрипе, выдержки

Сообщение от biarmy

На перед обычные от 8-10ки. Задние под АБС только родные.

Сообщение от Vad

Для машины без индикации износа передние колодки 08-10 без индикаторов износа либо с механическими индикаторами (скрипунами/пискунами).
Для машины с индикацией износа (когда на торпеде лампочка загорается) - только передние колодки 2110 с электрическими индикаторами, либо "глушить" цепь индикации и тогда пойдут 08-10.
Задние колодки для машин без АБС опять же 08-10, для машин с АБС - только свои.
Колодки для машин с АБС в продаже пока редки и в РФ неоригинала нет (специально изучали вопрос с целью производства).

Сообщение от Vad

На заводе ставят колодки или ТИИР или МарКон. Если речь идет о ТИИРе, то это же предприятие изготавливает(ло) колодки для торговой марки РосДот (о чем обязаны написать на упаковке).
И еще, поскольку тружусь в этой сфере: проверено, 80% свиста возникает не из-за колодок, а из-за узла. Как у нас обычно меняют, особенно на сервисе? Скобу приподняли-старые вынули-поршень утопили-новые вставили-скобу закрыли. А вычистить грязь? А смазать направляющие пальцы? Пачкаться неохота!? Ставлю себе и стоковые и экспериментальные колодки - ничего не скрипит.
Регулярно приходится проводить ликбез среди механиков таксопарков - приедешь, носом натычешь - претензии по скрипу прекращаются. Товарищ работает на Тойотовской станции - им выдают промывку и смазку в баллончиках - и следят чтобы использовали.
И еще: по требованиям ВАЗа колодки должны сохранять заданный (и довольно высокий) коэффициент трения с первых километров и в любых условиях эксплуатации - хоть на горном спуске, хоть на МКАДе. И все. Это проверяется на каждой партии. Ресурс, звуковые эффекты и износ диска не регламентируются, только безопасность!!! В запчасти допускается (по европейским правилам) продукция с разбросом характеристик до 15%, по нашим стандартам разброс +/- километр. Многие производители делают в запчасти колодки помягче (с меньшим коэф. трения) чтобы убрать возможность скрипа из-за колодок, т.к. в обычных условиях разницы по торможению не заметно, а комфортность выше на порядок.
Ну а 20% скрипа могут быть из-за колодок. Рецептура смеси разная, марки металла на дисках разных производителей разные, даже геометрия каркаса может отличаться на "сотки" - в этой каше возможны любые сочетания, скрипящие и бесшумные.

Сообщение от AHT

Уважаемые! Это скрипят(вибрируют) колодки не о диск, а в гнезде куда они вставлены. Как способ лечения. Вынуть колодки, разогнуть пружинные усики на колодках, чтобы колодки сильнее зажались в суппорте. в 90% писк проходит.

Сообщение от Gedetus

.. их нужно выгнуть так, чтобы они стали пружинить еще больше при прижатии скобой.

Сообщение от Vad

Для тех у кого скрипят передние тормоза, могу порекомендовать использовать медную или медно-алюминиевую высокотемпературную смазку типа FORCH S 426 или WURTH AL1100. Наносится на обратную сторону колодки (металлическую, обращенную к суппорту) и аккуратно на боковые стороны металлического каркаса (справа и слева). Попадание на диск или фрикционную часть колодки недопустимо.

Сообщение от Bim_Sony

...Как выяснилось, тормоза скрипят не из-за того, что колодки плохие, как думают многие, а потому что, когда нажимаем на педаль тормоза, тормозной цилиндр начинает прижимать колодки к диску, и в момент, когда усилие недостаточно, чтоб полностью остановить диск, колодки начинают быстро вибрировать. Если написать по-простому и рассмотреть весь процесс достаточно растянутым по времени, то сначала колодка зацепляется за диск и движется на некоторое расстояние вперед (в пределах суппорта), потом срывается и движется назад. Так как колодки при вибрации трутся о тормозной цилиндр и суппорт, то при определенной частоте (думаю, в пределах 10-20 кГц), мы слышим этот противный скрип. Немногие зарубежные производители предлагают противоскрипные накладки, которые надеваются поверх колодок. Тут на форуме один форумчанин, кажется, самостоятельно их делал. Так же на форуме предлагалось смазать колодку с внешней стороны медной смазкой. Смазку я уже купил давно, а вот до тормозов добрался только тогда, когда менял зимние колеса на летние.
Процедура снятия колодок проста. Если снимаем колодки на левом колесе, то выворачиваем руль влево, если на правом колесе, то выворачиваем руль вправо. Поднимаем машину и снимаем колесо. Отверткой отжимаем стопорную пластину с нижнего направляющего и откручиваем ключом на 13 болт. Возможно, при этом придется держать ключом на 17 гайку. После того, как открутили болт, поднимаем весь суппорт вверх и снимаем колодки. После беглого осмотра, причина скрипа подтвердилась. Колодки в месте соприкосновения тормозного цилиндра протерты до метала, и круг соприкосновения не ровный, а чуть растянутый. То же самое и на другой колодке, которая соприкасается с суппортом, - так же в некоторых местах оголился металл. Материал, чем покрыта внешняя часть колодки, похож и на краску, и на резину одновременно. Когда колодки были новыми, то этот материал служил прокладкой между самой колодкой и тормозным цилиндром и потому с новья мы не слышали скрипа.
Так как изготавливать противоскрипные накладки на колодки мне лень, ведь нужно соблюдать размеры, искать упругий материал и т.д., было принято решение пойти по простому пути – смазать внешнюю часть колодки медной смазкой. Для тех, кто решит повторить мои действия – НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ МАЗАТЬ РАБОЧУЮ ПОВЕРХНОСТЬ КОЛОДОК, ИНАЧЕ ВЫ ПРОСТО ЛИШИТЕСЬ ТОРМОЗОВ!
Как говориться, сказано – сделано. Сначала протер внешнюю часть колодки спиртом, чтобы убрать всю грязь с нее. Потом намазал смазкой места соприкосновения. Кто наносил термопасту на процессоры, тот найдет в этом что-то общее :-).
После смазки, установил колодки на место и собрал тормоза.

Уже три дня проездил на «смазанных» колодках. Результат – тишина при торможении. Даже нет намека на какой-либо скрип, хотя я гонял и по грязным лужам, и по пыльному асфальту.
Посмотрим, как будет дальше.

П.С. Стоковые ТИИР-овские колодки могут скрипеть и в местах соприкосновения колодки с диском, так как у них в самом материале колодок есть вкрапления металлической стружки.

Сообщение от Valery

Суть такая - без пластины колодка при торможении начинает *прыгать* вверх вниз,поскольку она прижимается к поршню,она от своего перемещения начинает скрипеть об поршень.Если стоят пластины,то они немного изгибаются и не дают колодке прыгать и скрипеть по поршню-отсюда и скрип пропадает.Высокотемпературная смазка тоже даёт избавление от скрипа,но метод там совсем другой-колодка также прыгает и перемещается вверх вниз относительно поршня,но при этом контактирует с ним через смазку и не скрипит.Присмотритесь к иномаркам-почти на всех пластины имеются(обычно они уже прикручены к колодка и колодки продаются уже с пластинами.Также есть конструкция где на колодке есть пружинные *лапки*которые всовываются в поршень и полностью исключают прыгание колодки)..