ДХО, подробности и подключение
Метки дхо, ходовые огни
Для подключения ДХО использовал специальное реле, полупроводниковое, купленное через e-bay (продавец - в Польше). Всю проводку заготовил и собрал заранее, с запасом по длине проводов, до установки на машинку. Для облегчения монтажа/демонтажа использовал два 4-х контактных разъема типа MiniFit (очень надежные разъемы, такие применялись для питания материнских плат в компьютерах).
В принципе, чтобы работали ДХО, необходимо подключить к штатной проводке всего три провода (плюс с зажигания, масса, габариты). Для подключения использовал "жимки" (специальные зажимы, для подключения к проводке без разрезания проводов).
При монтаже постарался расположить разводку так, чтобы не мешала при обслуживании всего остального. Изолента подвернулась белая, но мягкая и липкая
Заизолировано все, что можно, лишние провода собраны в пучок и тоже связаны изолентой (справа от блока АБС).
Общий вид подкапотной разводки:
К реле припаял разъем, само реле приклеил на двусторонний скотч к левому "стакану".
Плюс, через предохранитель, взял с пучка проводов на катушки зажигания (подается с главного реле, при повороте ключа зажигания). На фото крышка двигателя снята.
Массу подключил через припаянный заранее лепесток от тиристора, прикрученный под болт крепления крыла (покраска, похоже, делалась после сборки, под болтом есть чистый металл).
Сложнее всего было подключиться к проводу габаритов, около разъема левой фары. Последовательность операций:
- отключил разъем фары, вытянул его, аккуратно, распрямляя жгут, как можно дальше. Заодно прозвонил, на каком контакте появляется плюс при включении габаритов.
- аккуратно вскрыл и снял оплетку жгута непосредственно от разъема (специальными медицинскими ножницами с длинными ручками и короткими острыми лезвиями), чтобы освободить примерно 4 см желтого провода (на габарит приходит).
- с 4-х попыток завел клипсу на провод, с 2-х ее обжал и защелкнул (пришлось подлиннее плоскогубцы поискать). Провод к клипсе (отвод) использовал с контактным гнездом (в термоусадке) - под ножевой контакт, который заранее припаял к разводке ДХО (пайка - в кембрике, с дополнительной герметизацией изолентой). После подключения контакта - дополнительно зафиксировал и газерметизировал соединение изолентой поверху.
- осталось вернуть разъем блок-фары на место и проверить работу ДХО.
Все получилось. Ушло примерно полчаса - для каждой операции приходилось подбирать положение рук - места совсем мало, сильно мешала АБС и шланг "обратки" на расширительный бачок.
Сфотографировать не получилось - мой фотоаппарат не влазит в такое ограниченное пространство
Разводка на фонарики подготовлена заранее, на один общий разъем, плюс разъемы самих фонариков. После подсоединения разъемы фонариков загерметизированы изолентой.
Кронштейны крепления фонариков прикручены на саморезы к бамперу (полка над вырезом под нижнюю решетку), в самых углах окна нижней решетки.
На стекле фонарика - маркировка E4 (в окружности) и, ниже - RL006 (см. справа)
Фонарики слегка доработаны.
- хлипкие чип-резисторы, гасящие, по 70 Ом, заменены на МЛТ-1, 47 Ом.
- все собрано на герметик.
По описаниям, огоньки должны иметь мощность по 5 Вт. Реально, при напряжении 14 В они потребляли примерно по 2,7 Вт.
После замены резисторов, мощность составляет около 3,75 Вт на фонарик (общая ~7,5Вт.).
В принципе, чтобы работали ДХО, необходимо подключить к штатной проводке всего три провода (плюс с зажигания, масса, габариты). Для подключения использовал "жимки" (специальные зажимы, для подключения к проводке без разрезания проводов).
При монтаже постарался расположить разводку так, чтобы не мешала при обслуживании всего остального. Изолента подвернулась белая, но мягкая и липкая
Заизолировано все, что можно, лишние провода собраны в пучок и тоже связаны изолентой (справа от блока АБС).
Общий вид подкапотной разводки:
К реле припаял разъем, само реле приклеил на двусторонний скотч к левому "стакану".
Плюс, через предохранитель, взял с пучка проводов на катушки зажигания (подается с главного реле, при повороте ключа зажигания). На фото крышка двигателя снята.
Массу подключил через припаянный заранее лепесток от тиристора, прикрученный под болт крепления крыла (покраска, похоже, делалась после сборки, под болтом есть чистый металл).
Сложнее всего было подключиться к проводу габаритов, около разъема левой фары. Последовательность операций:
- отключил разъем фары, вытянул его, аккуратно, распрямляя жгут, как можно дальше. Заодно прозвонил, на каком контакте появляется плюс при включении габаритов.
- аккуратно вскрыл и снял оплетку жгута непосредственно от разъема (специальными медицинскими ножницами с длинными ручками и короткими острыми лезвиями), чтобы освободить примерно 4 см желтого провода (на габарит приходит).
- с 4-х попыток завел клипсу на провод, с 2-х ее обжал и защелкнул (пришлось подлиннее плоскогубцы поискать). Провод к клипсе (отвод) использовал с контактным гнездом (в термоусадке) - под ножевой контакт, который заранее припаял к разводке ДХО (пайка - в кембрике, с дополнительной герметизацией изолентой). После подключения контакта - дополнительно зафиксировал и газерметизировал соединение изолентой поверху.
- осталось вернуть разъем блок-фары на место и проверить работу ДХО.
Все получилось. Ушло примерно полчаса - для каждой операции приходилось подбирать положение рук - места совсем мало, сильно мешала АБС и шланг "обратки" на расширительный бачок.
Сфотографировать не получилось - мой фотоаппарат не влазит в такое ограниченное пространство
Разводка на фонарики подготовлена заранее, на один общий разъем, плюс разъемы самих фонариков. После подсоединения разъемы фонариков загерметизированы изолентой.
Кронштейны крепления фонариков прикручены на саморезы к бамперу (полка над вырезом под нижнюю решетку), в самых углах окна нижней решетки.
На стекле фонарика - маркировка E4 (в окружности) и, ниже - RL006 (см. справа)
Фонарики слегка доработаны.
- хлипкие чип-резисторы, гасящие, по 70 Ом, заменены на МЛТ-1, 47 Ом.
- все собрано на герметик.
По описаниям, огоньки должны иметь мощность по 5 Вт. Реально, при напряжении 14 В они потребляли примерно по 2,7 Вт.
После замены резисторов, мощность составляет около 3,75 Вт на фонарик (общая ~7,5Вт.).
Всего комментариев 93
Комментарии
-
оно и видноЦитата:Сообщение от Kempo
И не зачем было спорить. Я этот вопрос изучал почти год, перед тем как решился ДХО установить. и бла-бла-бла
Цитата:И я первый ученик в классе! -- горячо подхватил он. -- Первый ученик, потому что умею шевелить ушами, ну и складывать я тоже умею. Астрид Линдгрен. Малыш и КарлсонЗапись от vladimir555 размещена 31.05.2012 в 20:00 
-
Я еще крестиком вышивать могу! (с)
Эдуард Успенский «Дядя Фёдор, пёс и кот».
:DЗапись от Kempo размещена 31.05.2012 в 20:06
-
Kempo,
все супер, правильно сделал, как требуется
и пускай муть другте не льют
Молодец!!!!Запись от A-V-V21 размещена 06.06.2012 в 16:29
-
можно резисторы поставить на 56 Ом 2 Вт ?
Запись от ALKIR размещена 27.05.2013 в 13:18
Обновил(-а) ALKIR 27.05.2013 в 13:32 -
Можно, конечноЦитата:Сообщение от ALKIR
можно резисторы поставить на 56 Ом 2 Вт ?
Яркость будет чуть меньше. И места двухваттники занимают чуть больше. Но, вполне надежно получится, если резисторы припаять качественно (2-хваттники достаточно тяжелые и при вибрациях будут постоянно пытаться обломить выводы или оторвать пайку ).Запись от Kempo размещена 27.05.2013 в 21:02
-
Kempo,
не подскажешь, как разобрать эти фары?
Купил на Ali, а у них слабый свет (ток у каждой 0,058 А). Разобрать не смог, похоже что заклеены, а применять силу...Запись от NIC-NIC размещена 13.10.2013 в 15:48
-
Мои были не заклеены. У них плата на "стекле" крепится. А "стекло" было просто в корпус плотно вставлено. Чтобы открыть, нужно аккуратно "стекло" из корпуса вытаскивать. Попробуй сначала слегка повернуть "стекло" относительно корпуса. Если повернется, качай туда-сюда и вытаскивай. При сборке я все на герметик собрал, прозрачный.Цитата:Сообщение от NIC-NIC
Kempo,
не подскажешь, как разобрать эти фары?
Купил на Ali, а у них слабый свет (ток у каждой 0,058 А). Разобрать не смог, похоже что заклеены, а применять силу...Запись от Kempo размещена 13.10.2013 в 19:49
-
Мои все-таки заклеены, местами выступает клей между корпусом и стеклом, еще и провод на герметике. Попробую феном погреть.
Запись от NIC-NIC размещена 13.10.2013 в 21:50
-
Внутри запас провода есть, чтобы можно было вытащить. У меня провод тоже был на герметике, только он вместе с этим герметиком вытащился (вперед). При сборке тоже пришлось дополнительно герметиком промазывать. А еще, не забудь промазать отверстия под крепежные винты (с боков). Через них тоже влага внутрь попадает (мне пришлось дополнительно герметизировать - потеть пыталисьЦитата:Сообщение от NIC-NIC
Мои все-таки заклеены, местами выступает клей между корпусом и стеклом, еще и провод на герметике. Попробую феном погреть. ).
Запись от Kempo размещена 14.10.2013 в 08:35
-
У меня с боков кронштейн крепится маленькими саморезами и отверстия под них глухие (не сквозные).
Запись от NIC-NIC размещена 14.10.2013 в 21:28
-
Я тоже думал, чио эти отверстия глухиеЦитата:Сообщение от NIC-NIC
У меня с боков кронштейн крепится маленькими саморезами и отверстия под них глухие (не сквозные).
Запись от Kempo размещена 14.10.2013 в 23:02
-
Разобрал все-таки свои фонарики (погрел бытовым феном). Диоды подключены три по три. Ограничительные резисторы стоят на 150 Ом, следовательно светодиоды более слабые. Немного погуглил, нашел, что светодиоды Пиранья бывают на 60мА и на 20 мА. Видимо, у меня стоят на 20 мА :(
Резисторы можно поставить на 120 Ом, что немного увеличит ток (яркость). Но фонари не сравнятся по яркости с фонариками Kempo.
Кстати, на стеклышке нет никаких обозначений, на упаковочной коробке написано LUCKEASY.
Так что неизвестно, что вышлют китайцы...Запись от NIC-NIC размещена 19.10.2013 в 18:09
-
Читаем ГОСТ Р 41.87-99, он же - "Правила ЕЭК ООН №87", раздел 5.Цитата:Сообщение от Darkon
а для чего нужна эта маркировка?
Это - единый международный знак официального утверждения (соответствия этим самым "Правилам ЕЭК ООН №87"). Который, согласно ГОСТ, состоит из круга, в котором проставлена буква Е, за которым следует номер страны, предоставившей это официальное утверждение (в нашем случае - 4, т.е. Нидерланды), дополнительного обозначения RL и номера этого официального утверждения (в нашем случае - 006).
Т.е. данные фонарики даже маркированы правильно, в соответствии с ГОСТ.Запись от Kempo размещена 30.05.2014 в 18:42
