ПОДзарядное устройство для АКБ (в прикуриватель)
Подзарядное устройство для АКБ (в прикуриватель)
(от anatoliy563)
Исходное сообщение: здесь, здесь и здесь.
Далее, со слов anatoliy563:
...Прилагаю принципиальную схему реально действующего ЗУ для дозарядки АКБ через прикуриватель, капот при этом вообще не открываю. На тиристоре сделана доп. защита от превышения U (16,2 В) на выходе ЗУ, на германиевом транзисторе - индикация тока заряда. Более 0,8 А ток заряда делать нецелесообразно. Токозадающий резистор (1,5 Ома) у меня составлен из двух резисторов 3 Ома по 2 Вт каждый в параллель. Резисторы заводского изготовления (из советских запасов). Для LM расчёт примерно такой: стабилизированный номинальный ток: I=1,2/1,5=0,8 А, где 1,2 - const. (0,8 А это я впиньдюрил для себя).
Вместо старого МП26Б (германий) можно притулить любой маломощный транзистор структуры p-n-p, в т.ч. и кремниевый. Вообще для индикации подойдёт любой транзистор, только желательно предварительно на макете подобрать резисторами минимальный ток, проходящий через R=1,5 Ома, при котором будет светиться светодиод (чем больше значение тока, тем ярче Led). В открытом состоянии на переходе база-эмитер германиевого транзюка падает примерно 0,3 В, а на кремниевом почти в 2 раза больше, т.е. при применении кремниевого КТ361 светик будет загораться при большем токе (нежели при германиевом).
Чтобы светодиод (индикация тока заряда) загорался при выбраннном минимальном токе заряда (например, от 50 mA и более), его можно шунтировать резистором, последний лучше подобрать эмпирически (опытным путём).
Для моста можно использовать диоды с барьером Шотки или старые советские германиевые с малым прямым падением напряжения. С успехом можно применить маломощные подобные диоды в параллель, например: 8 штук (по 2 в плече) Д7.
Диод КД212 применил по принципу "что под руку попало" (кремниевый малогабаритный, на нём падает примерно 0,6В). 15 В (примерно на выходе КРЕН) и на АКБ максимально может поступать 14,4В. Этот же диод не даёт АКБ разряжаться через данную приблуду при пропадании сети.
Доп. страховку на тире на 16,2 В можно вообще убрать, достаточно одного преда на 1 А, имхо.
Конденсаторы в микрофарадах, номиналы их не критичны.
В: А вот хотелось бы узнать, из практики, был ли хоть один случай срабатывания этой защиты?
О: Доп. защита на тиристоре (16,2В) на практике ни единого раза не срабатывала , её можно исключить.
В: На выходе стоит стабилизатор напряжения 15,0в. Хватает ли такого напряжения для подзаряда? (Да еще падение на КД212 на выходе...)
О: На выходе стоит отечественная КРЕНКа на 15 В (обрати внимание на последнюю буковку в её обозначении), поэтому с учётом падения напруги на диоде на выходе примерно 14,4В стабильно.
В: Какое падение напряжение имеем на эЛэМках? Т.е. какое минимальное напряжение может быть на входе схемы?
О: Для удовлетворительной работы интегр. линейного стабилизатора (LM или КРЕН) на входе должно быть превышение U не менее трёх В (можно больше, но будет сильнее нагреваться).
В: Элементы греются сильно? Радиаторы большие надо ставить?
О: При токе около 0,5 А радиаторы небольшие, греются не очень. При необходимости можно впиньдюрить кулер от БП старого компа, в таком корпусе у меня сделана вся приблуда.
В: очередность расположения стабилизаторов роли ведь не играет? Если взять готовый импульсный стабилизированный блок питания на 14-15в (ампера на два) и поставить ему на выход стабилизатор тока в 1-1,5А, получится ведь тоже самое?
О: Очерёдность стабилизаторов целесообразно сохранить: ст. тока (ток стабилен, напряжение увеличивается по мере заряда), затем ст. напряжения (напряжение стабильно, ток уменьшается по мере заряда АКБ). Если взять готовый импульсный ст. U и к нему прицепить ст. тока, то на входе последнего должно быть превышение напряжения над номинальным (14,4в) не менее 3-х В. У меня в реалии от транса (не стал городить импульсник, транс военный совковый) по переменке на выходе примерно 18 В (на входе 220В) при токе 1,5 А.
Сегодня в саду для любопытства воткнул в прикуриватель ПодЗУ, открыл капот и мультиметром встал на клеммы АКБ авто. В начале прибор показывал 12,8В, а через почти 4 часа 13,5 В. При этом ток не измерял, индикатор тока (светодиод красный) светился вначале ярко, затем тусклее. Таким образом до 14 В не дотянул. Наверно это нормально, меньше будет газообразование в банках АКБ, имхо.
Примечание от меня:
Выбросив доп.защиту от перенапряжения, получаем такую схему:
Силовая часть выделена жирным.
R3 пришлось увеличить с 8,2кОм до 100кОм для синего светодиода.
R1 собрал из четырех сопротивлений номиналом 4,7Ом, подключенных параллельно, максимальный ток получился 1,0А.
Предохранитель в высоковольтной цепи пришлось увеличить с 1А до 2А (1А перегорает от броска при включении схемы в сеть)
Вместо стабилизатора КР142ЕН8В можно взять импортный аналог L7815A (или LM7815, MC7815).
Вместо диода КД212 можно взять КД213 или любой другой, способный выдерживать зарядный ток (0,8-1,5А - задается резистором R1) длительное время без перегрева.
Мощность резистора R1 - не меньше 4Вт.
Конденсаторы должны быть рассчитаны на напряжение не ниже 35В.
Печатная плата *.lay - ПодЗУ АКБ - печатка lay.zip
Понижающий трансформатор от ИБП: http://sam0delka.ru/topic/16208/
Принцип построения вольтметра на светодиодах: http://www.roft.ru/page/prostoi-indi...-akkumulyatora
Принцип построения стабилизатора тока повышенной мощности: http://www.kondratev-v.ru/stabilizat...-na-lm317.html
Больше фотографий с высоким разрешением можно посмотреть в фотоальбоме Я.Диска: https://yadi.sk/d/VaKM6dlDthivW
(от anatoliy563)
Исходное сообщение: здесь, здесь и здесь.
Далее, со слов anatoliy563:
...Прилагаю принципиальную схему реально действующего ЗУ для дозарядки АКБ через прикуриватель, капот при этом вообще не открываю. На тиристоре сделана доп. защита от превышения U (16,2 В) на выходе ЗУ, на германиевом транзисторе - индикация тока заряда. Более 0,8 А ток заряда делать нецелесообразно. Токозадающий резистор (1,5 Ома) у меня составлен из двух резисторов 3 Ома по 2 Вт каждый в параллель. Резисторы заводского изготовления (из советских запасов). Для LM расчёт примерно такой: стабилизированный номинальный ток: I=1,2/1,5=0,8 А, где 1,2 - const. (0,8 А это я впиньдюрил для себя).
Вместо старого МП26Б (германий) можно притулить любой маломощный транзистор структуры p-n-p, в т.ч. и кремниевый. Вообще для индикации подойдёт любой транзистор, только желательно предварительно на макете подобрать резисторами минимальный ток, проходящий через R=1,5 Ома, при котором будет светиться светодиод (чем больше значение тока, тем ярче Led). В открытом состоянии на переходе база-эмитер германиевого транзюка падает примерно 0,3 В, а на кремниевом почти в 2 раза больше, т.е. при применении кремниевого КТ361 светик будет загораться при большем токе (нежели при германиевом).
Чтобы светодиод (индикация тока заряда) загорался при выбраннном минимальном токе заряда (например, от 50 mA и более), его можно шунтировать резистором, последний лучше подобрать эмпирически (опытным путём).
Для моста можно использовать диоды с барьером Шотки или старые советские германиевые с малым прямым падением напряжения. С успехом можно применить маломощные подобные диоды в параллель, например: 8 штук (по 2 в плече) Д7.
Диод КД212 применил по принципу "что под руку попало" (кремниевый малогабаритный, на нём падает примерно 0,6В). 15 В (примерно на выходе КРЕН) и на АКБ максимально может поступать 14,4В. Этот же диод не даёт АКБ разряжаться через данную приблуду при пропадании сети.
Доп. страховку на тире на 16,2 В можно вообще убрать, достаточно одного преда на 1 А, имхо.
Конденсаторы в микрофарадах, номиналы их не критичны.
В: А вот хотелось бы узнать, из практики, был ли хоть один случай срабатывания этой защиты?
О: Доп. защита на тиристоре (16,2В) на практике ни единого раза не срабатывала , её можно исключить.
В: На выходе стоит стабилизатор напряжения 15,0в. Хватает ли такого напряжения для подзаряда? (Да еще падение на КД212 на выходе...)
О: На выходе стоит отечественная КРЕНКа на 15 В (обрати внимание на последнюю буковку в её обозначении), поэтому с учётом падения напруги на диоде на выходе примерно 14,4В стабильно.
В: Какое падение напряжение имеем на эЛэМках? Т.е. какое минимальное напряжение может быть на входе схемы?
О: Для удовлетворительной работы интегр. линейного стабилизатора (LM или КРЕН) на входе должно быть превышение U не менее трёх В (можно больше, но будет сильнее нагреваться).
В: Элементы греются сильно? Радиаторы большие надо ставить?
О: При токе около 0,5 А радиаторы небольшие, греются не очень. При необходимости можно впиньдюрить кулер от БП старого компа, в таком корпусе у меня сделана вся приблуда.
В: очередность расположения стабилизаторов роли ведь не играет? Если взять готовый импульсный стабилизированный блок питания на 14-15в (ампера на два) и поставить ему на выход стабилизатор тока в 1-1,5А, получится ведь тоже самое?
О: Очерёдность стабилизаторов целесообразно сохранить: ст. тока (ток стабилен, напряжение увеличивается по мере заряда), затем ст. напряжения (напряжение стабильно, ток уменьшается по мере заряда АКБ). Если взять готовый импульсный ст. U и к нему прицепить ст. тока, то на входе последнего должно быть превышение напряжения над номинальным (14,4в) не менее 3-х В. У меня в реалии от транса (не стал городить импульсник, транс военный совковый) по переменке на выходе примерно 18 В (на входе 220В) при токе 1,5 А.
Сегодня в саду для любопытства воткнул в прикуриватель ПодЗУ, открыл капот и мультиметром встал на клеммы АКБ авто. В начале прибор показывал 12,8В, а через почти 4 часа 13,5 В. При этом ток не измерял, индикатор тока (светодиод красный) светился вначале ярко, затем тусклее. Таким образом до 14 В не дотянул. Наверно это нормально, меньше будет газообразование в банках АКБ, имхо.
Примечание от меня:
Выбросив доп.защиту от перенапряжения, получаем такую схему:
Силовая часть выделена жирным.
R3 пришлось увеличить с 8,2кОм до 100кОм для синего светодиода.
R1 собрал из четырех сопротивлений номиналом 4,7Ом, подключенных параллельно, максимальный ток получился 1,0А.
Предохранитель в высоковольтной цепи пришлось увеличить с 1А до 2А (1А перегорает от броска при включении схемы в сеть)
Вместо стабилизатора КР142ЕН8В можно взять импортный аналог L7815A (или LM7815, MC7815).
Вместо диода КД212 можно взять КД213 или любой другой, способный выдерживать зарядный ток (0,8-1,5А - задается резистором R1) длительное время без перегрева.
Мощность резистора R1 - не меньше 4Вт.
Конденсаторы должны быть рассчитаны на напряжение не ниже 35В.
Печатная плата *.lay - ПодЗУ АКБ - печатка lay.zip
Понижающий трансформатор от ИБП: http://sam0delka.ru/topic/16208/
Принцип построения вольтметра на светодиодах: http://www.roft.ru/page/prostoi-indi...-akkumulyatora
Принцип построения стабилизатора тока повышенной мощности: http://www.kondratev-v.ru/stabilizat...-na-lm317.html
Больше фотографий с высоким разрешением можно посмотреть в фотоальбоме Я.Диска: https://yadi.sk/d/VaKM6dlDthivW
Всего комментариев 0
