http://www.lkforum.ru/blog.php Лада Калина Клуб | Lada Kalina Club: вся информация об автомобилях ВАЗ семейства Лада Калина и Лада Калина 2: универсале ВАЗ 1117, седане ВАЗ 1118, 11183, хэтчбэке ВАЗ 1119, 11193. Форум, дневники (блоги), фотогалерея: фото, фотографии Лада Калина, новости и статьи, тесты и сравнения автомобилей Lada Kalina с конкурентами, краш-тесты (крэш-тесты), мнения и отзывы владельцев, технические характеристики и цены, тюнинг, гарантийный ремонт и техническое обслуживание Лады Калины. ru Sun, 03 May 2026 04:26:38 GMT vBulletin 10 http://www.lkforum.ru/ladakalina/misc/rss.jpg http://www.lkforum.ru/blog.php http://www.lkforum.ru/blog.php?b=2319 Sun, 16 Jan 2011 17:34:56 GMT Перелил масла в двигатель, по верхней риске. Есть мнение, что это может являтся одной из причин "дизеления" двигателя.

Немного масла можно слить следующим образом. Понадобится горячий двигатель, шприц 20 мл, емкость для масла и пластиковая трубка диаметром 3-5 мм. Трубку я нашел на работе - тайваньская термоусадка (не рулонная, а нарезанная макаронами), длиной около 1 м. Вынимаем масляный щуп и просовываем ее в трубу. Подсоединяем щуп и выкачиваем шприцом масло. Чтобы масло из трубки не сливалось обратно в картер - трубку пережимаем, шприц с трубки снимаем, из шприца выплевываем в емкость. И так выкачиваем столько - сколько надо:


В моем случае для того, чтобы опустить уровень масла с верхней отметки до середины понадобилось слить 0.5 л масла:



Звук рокот и клокотание стали тише.
При замене масла получается надо заливать не 3.5 л нового масла, а 3 л ровно. ]]> NK-2106 http://www.lkforum.ru/blog.php?b=2319 http://www.lkforum.ru/blog.php?b=2262 Tue, 28 Dec 2010 19:37:00 GMT Возникла необходимость разобрать модуль управления светотехникой (МУС). Садясь в автомобиль я случайно ткнул коленом в аккурат в переключатель... Возникла необходимость разобрать модуль управления светотехникой (МУС).

Садясь в автомобиль я случайно ткнул коленом в аккурат в переключатель режимов работы светотехники (мой рост 188 см, вес 125 кг, то есть предельный габарит для Калины). Модуль частично раскрылся и из него высыпались две пластмассовые пластинки, кнопки перестали нажиматься, крышка на место садится отказалась. При попытке полностью разобрать модуль - сломал окончательно переключатель режимов. Информация для тех, кто попал в такую же ситуацию или желает покопаться внутри МУС.

1. Вынимаем модуль управления светотехникой (МУС) из крышки предохранителей, отключаем разъем.
2. Лицевую панель МУСа снимаем с 4 зацепов, подцепив ее плоской отверткой и удерживаем в таком состоянии пальцами.
3. Просовываем плоский нож во внутрь корпуса под ручку переключателя режимов и начинаем ее настойчиво выдавливать из корпуса. Ручка держится в переключателе за счет выступов на валу. Можно попытаться предметом типа шила через прямоугольные окна регулятора попытаться нажать на лепестки ручки :
   
4. После того как ручка выскочит из переключателя - блок разберется сам собой:
   
5. Мой знакомый электронщик уровень изготовления платы и пайку оценил на 4, что считаю не плохо для отечественного автостроения:
   
6. Блок-схема МУС (спасибо 'Winner Tugarin'):
   

]]> NK-2106 http://www.lkforum.ru/blog.php?b=2262 http://www.lkforum.ru/blog.php?b=1726 Fri, 30 Jul 2010 19:04:16 GMT Замок работает на блокировку замка. Ставится на штатное место, на штатный провод и разъем. Чертежи элементов взяты из соответствующей темы... Замок работает на блокировку замка. Ставится на штатное место, на штатный провод и разъем. Чертежи элементов взяты из соответствующей темы (у меня они есть в виде файлов для Компаса - кому надо могу выложить). Я сохранил возможность открывания 5 двери ключом - на всякий случай. Штатная пластмассовая деталь разблокировки замка убирается в дальний ящик на память

Детали. Суммарная толщина деталей должна быть не более 8.5 мм:


Моторчик 21093-6512210-01. В ветке про блокировку 5 двери были сообщения об отпрыгивании замка и пр. Этот привод работает как часы.
Тяга самодельная. Кончик тяги изогнут так специально, чтобы не придумывать фиксатор. Зиг-заг в середине позволяет точно подбирать длину тяги загибая-разгибая его:


Вид по ходу движения. Конструкция в сборе, замок заблокирован (слева две шляпки саморезов держат привод):


Вид с правого борта на левый:


Штатные фиксаторы обивки выкинул и поставил от 2108. Они мне давно понравились, я ими еще 2106 утыкал:


Первое нажатие на брелке разблокирует только водительскую дверь, второе нажатие - все двери, в том числе и 5. Блокируются все замки сразу, в том числе и 5.

3 кнопка на брелке работает в точности, как написано в РЭ - держать 2 сек или дважды нажать. Разблокируется 5 дверь и снимается с охраны. После закрытия через 30 сек автоматически блокируется замок и ставиться на охрану. ]]> NK-2106 http://www.lkforum.ru/blog.php?b=1726 http://www.lkforum.ru/blog.php?b=1189 Sun, 07 Mar 2010 18:20:15 GMT 1. Штатное крепление номера сделано достаточно хлипко и не надежно - с применением пластиковых втулок, в которые надо вкручивать саморезы. Нарезку в...

1. Штатное крепление номера сделано достаточно хлипко и не надежно - с применением пластиковых втулок, в которые надо вкручивать саморезы. Нарезку в одной втулке на заднем номере мне сорвали еще в салоне, на абсолютно новой машине:
   
2. Я решил воспользоваться анкерными гайками. Это такие гайки, которые крепятся к конструкции один раз и более никогда не снимаются. На ВАЗ-2106 я использовал авиационные гайки (на фото справа) - бамперы с машины легко снимаются и к ним запросто приклепывались гайки. На Калине снятие переднего бампера - "сказка не на одну ночь", а уж сзади клепать - это просто не целесообразно (у меня универсал, и номер крепится на заднюю дверь). Поэтому я решил воспользоваться анкерными гайками с односторонним подходом (так называемая "гайка-пистон", на фото слева - уже осаженная в гайка, в холостую для образца):
   
   Для установки этих гаек требуется специальный инструмент:
   
   Гайка накручивается на резбовой конец и заводится в отверстие. Сводя два рычага резбовой конец (противоположный фланцу) подтягивается к фланцу, часть тела гайки раздается в стороны, образуя кольцевой выступ и лист зажимается между фланцем и этим выступом. Гайка фиксируется очень надежно!
3. Гайка с резьбой М6 имеет наружный диаметр пистона 9 мм. Прямо сквозь пластмассовые пистоны сверлим отверстие соотв. диаметром 9 мм. Получается хорошо, от старого прямоугольного остаются едва заметные краешки:
   
   
   В переднем бампере с внутренней стороны сделаны приливы. Как раз размером 9 х 9 мм. После сверления отверстия они почти полностью высверливаются. Остатки могут быть выломаны подходящим инструментом (можно посто покачать дрель с вращающимся сверлом по конусу - сверло само зацепит и срежет остатки):
   
4. Берем инструмент, накручиваем на него гайку. Гайку на всякий случай помажем "Мовилем" и ставим на место. Получается шикарная кадмированная стальная гайка М6, абсолютно не отличимая от промышленной:
   
5. Вуа ля!

Что, где, почем:

гайки продаются в магазинах сети "Центр крепежа" 3 руб/шт.

инструмент для установки - там же, но за 5 000 руб. :pardon:

В мае, на ближайшей клубной встрече, желающим нижегородцам могу выполнить данную процедуру. Времени это займет 10-15 мин на одну машину. О цене договоримся... :drinks: ]]> NK-2106 http://www.lkforum.ru/blog.php?b=1189 http://www.lkforum.ru/blog.php?b=1099 Sat, 13 Feb 2010 21:47:01 GMT Компьютер производится в Нижнем Новгороде (http://www.microline.ru/), цена на конец 2009 года составляла 2200 руб. Судя по описанию - обходит по... Компьютер производится в Нижнем Новгороде, цена на конец 2009 года составляла 2200 руб. Судя по описанию - обходит по функционалу широко известный компьютер "Штат Х5". К компьютеру Престиж прилагается шикарная подробная инструкция (лежит дома в тумбочке), а на сайте лежит pdf с ней же (распечатал и вожу в машине). Там же на сайте - схема подключения к Калине (как ни удивительно, но инструкция компьютера "Престиж V1118" не содержит информации о подключении к этой вот самой 1118...)

1. Снимаем комбинацию приборов: отклоняем рулевую колонку до упора вниз (обязательно). Вывертываем два самореза.
   
   
   
   
2. Вынимаем комбинацию приборов, отстегиваем разъем. Осмотрите комбинацию приборов - найдете "пасхальное яйцо"! Конструктор комбинации приборов оказывается предусмотрел три точки крепления (зачем - см.)!
   
   
   
   
3. Снимаем заглушку диагностического разъема (на тоннеле, перед ручкой КПП). Протаскиваем жгут компьютера под панелями от разъема в отсек комбинации приборов.
4. По прилагаемой (скаченной) схеме подключений компьютера находим нужные провода их разрезаем, зачищаем концы. Проводод от компьютера зачищаем на длине в 2 раза большей - он будет сращивать разрезанный штатный провод. Один из концов сращиваем с проводом от компьютера (как на фото), пропаиваем и надеваем термоусадку, потом это подпаиваем к другому концу штатного провода, натягиваем термоусадку и обжимаем ее.
   
   
   
   
5. Пристыковываем разьем к комбинации приборов, запускаем двигатель и проверяем ее работоспособность на всех режимах (мало ли что...). Если все хорошо, то ставим ее назад.
6. Подключаем оставшиеся провода в диагностический разъем.
7. Подгоняем корпус компьютера по месту (пришлось...) Я подпиливал ширину и еще кое что (на фото - выемки справа слева в нижней части корпуса)
   
   
   
   
8. Устанавливаем компьютер на место и проверяем работу под током. Настройка самого компьютера - без особенностей, в его инструкции все написано.
   
   
   
   В принципе - работы на 2 часа.
9. Программа работы компьютера использует три методики градуировки датчик уровня топлива: по статистике после нескольких поездок с полным баком, виртуальный бак и точная градуировка.
   
   Дальше - на любителей истины и фанатов!!!
   
   
10. Мне нравится последняя методика, тем более - я на работе этим занимался, и не раз, и не с машиной (уж похвалюсь, здесь можно...)
11. Закупаемся бензином в количестве 50 литров в канистрах.
12. Нужно 2-3 человека. Ставим машину на ровную и безлюдную площадку, на всяк случай - по больше огнетушителей (хотя в случае чего - не поможет) и одного свободного человека (огнетушители - ему, блокнотик и карандашик - тоже ему, пусть пишет цифры).
13. Добираемся до насоса, отключаем подающую магистраль (осторожно, бензин под давлением даже при выключенном двигателе - оберните штуцер тряпкой, а курителей - пошлите как можно дальше!).
14. Надеваем шланг достаточной длины на подающую магистраль, другой конец опускаем в ведро.
    
    
    
    
15. С помощью функции компьютера начинаем включать реле насоса - из шланга в ведро течет бензин. Поскольку насос интелектуальный (в плане регулятора давления), то приходится иммитировать сопротивление форсунок, иначе он качать не будет. Я это делал пальцем (облако бензина вокруг - курильщики идут куда их послали и не возвращаются оттуда до окончания работ).
    
    
    
    
16. Компьютер удерживает реле около 1 минуты, затем сам выключается, а мы его снова включаем. Сливаем топливо до 2 красной метки и подключаем подающую магистраль.
17. Далее лучше всего топливо выработать обычным способом - через двигатель в воздух. Вырабатывать топливо надо "до первых признаков нарушения работы силовой установки" (так у меня в моих инструкциях на работе написано, а писали их не дураки, иначе до Ебипта каждое лето народу много бы не долетело...). За насос не беспокойтесь - за один раз ему ничего такого не будет.
18. Как только двигатель зачихал, то это наступило то, что у нас называется "невырабатываемый остаток". На наших "машинах" на топливомере для этого количества топлива ставится цифра 0. Я сделал так же - записал в компьютер 0 л, а напряжение на датчике он сам видит и пишет (см. инструкцию к компьютеру).
19. Далее все просто - из канистр начинаем наливать топливо в бак порциями ну скажем по 2 л (можно и по 5 л - это у кого как терпения хватит). Сильно торопиться не надо - датчик уровня топлива шибко инерционный (точнее - электронная схема обсчитывающая его показания ). Приходится подождать минуты 2-4 пока стрелка дернется. И так далее до горловины. В компьютер всего можно записать 10 градуировочных точек.
20. Результат: во первых вы будете точно знать когда у вас заглохнет двигатель и какое положение стрелки топливомера соотвествует этому знаменательному нежелательному моменту, во вторых - вы будете точно знать, какому количеству топлива в литрах соответствует каждая риска топливомера на приборной доске, в третьих - компьютер будет действительно проградуирован суперточно и его показания действительно точнее (с точностью до 1 л + мой опыт эксплуатации), чем штатный топливомер, не смотря на то что датчик у них общий.
    
    Что мне понравилось в компьютере?!
    
    
21. Я знаю, что он постоянно следит за любыми ошибками ЭСУД, и мгновенно меня известит об этом (а не я буду догадываться об этом через пару месяцев, подсчитывая куда делся бензин, или почему расход топлива подпрыгнул до 20 л/100 км)
22. Ошибки эти мне он покажет не ввиде ERR 0123, а в достаточно осмысленной форме:
    
    
    
    (для примера: первая реакция двигателя запуск в мороз -32, через минуту ошибка снялась сама)
    
23. не навижу искать по машине отказавшие датчики (на работе хватает) - компьютер показывает работу всех критичных датчиков, причем иногда дублирует информацию (в он-лайне!) - код, напряжение, график параметра с датчика по времени. Вся эта инфа позволяет понять и оценить состояне датчика, даже если он еще "не совсем поломался"
24. куча полезной и очень точной информации по работе двигателя: особенно нужны обороты, литры и температура ОЖ. А есть еще всякие интимные подробности, навроде времени работы форсунок или угла опережения зажигания по свечам
25. куча статистической информации: абсолютные и километровы расходы топлива за день, за месяц, за заправку, аналогично - пробеги по км и времени
26. очень люблю записать постоянный маршрут (напр. Сормово-Мега-Сормово), а затем ехать по этому маршруту и видеть график в сравнении с эталоном
27. ГАИ вооружилась лазерными дальномерами или импульсными радарами совмещенными с видеокамерой - компакт диски снова можно использовать по назначению, а антирадары только для поездки по области (там прогресс пока еще не наступил). Компьютер настраиваеся на предупреждение превышения скорости - пиликает. Этого вполне достаточно - и привлекает и не отвлекает
28. люблю озадачивать друзей информацией с компьютера в режиме Такси (по тарифу 20 руб/км, я вот так решил). Если приходится "бомбить" (иногда, и если по пути), то потом прикольно потом видеть, что практически всегда люди переплачивают по собственному желанию (не зная про таксометр) раза в 2 минимум
29. наконец, прекрасный досуг, когда ждешь жену где нибудь на улице - в компьютере более 200 функций, и про многих я знаю до сих пор чисто теоретически, и можно долго сидеть и разбираться, смотреть на работу датчиков и пр...
30. 26 марта 2010 съездил к Микролайнам - поменяли прошивку, бесплатно! Есть изменения в функциях, значит проект - живой!

Что мне не понравилось в компьютере?

1. Дизайн - ОТСТОЙ!
   P.S. Я патриот - "покупай нижегородское", "функционал перевешивает дизайн" и все такое, но с корпусом "Микролайнам" что-то надо сделать, иначе такое хорошее изделие хорошо продаваться не будет! Корпус сделан из черного листового АБС пластика ламинированного алюминиевой неполированной фольгой (продается свободно в магазинах для изготовления рекламны - из него любят сейчас делать таблички на кабинеты или номерки в гардероб). Надписи выгравированы сквозь пленку (получаются черные буквы на алюминии), затем заготовка вырезана из листа на том же станке и после подогрева согнута по двум ребрам. "Обходная технология", одним словом...
2. ЖКИ дисплей обычный. То есть в -30 кристаллы замерзают напрочь, а в -20 - просто тормозят по 10 сек. Я "лечил" это просто - прикладываю большой палец руки к ЖК и грею 20 сек, а потом глядишь и салон прогреется. Летом на солнце другого распространненого эффекта ЖК - расплывания кристалов в один сплошной черный экран - не наблюдал.
3. Меню "карусельного типа" что-то не согласуется с моими рефлексами - все время кручу в другую сторону. К тому же - одни режимы перелистываются кнопками "стрелка вправо - стрелка влево", другие кнопкой "ввод".
   
   Что было приоритетным при изготовлении, для кого делался прибор - для удобства работы программиста или для беспечных пользователей-ламеров?! Видимо, для того чтобы программисты по улицам не ходили и хулиганили, а сидели и чем-то занимались... Сомнительная эргономика...
   
   Upd 12.03.2010: проезжал мимо фирмы Микролайн. Заехал к ним и мне бесплатно залили новую прошивку. С логикой меню теперь все в порядке! Управление стало однобразным, а все строчные меню закольцевали, что тоже удобно.
   
4. Инструкция далеко не полная. Некоторые меню не совсем понятны, а некоторые не понятны, зачем нужны (даже чтение сайта чиптюнинг.ру не все проясняет).
5. Я бы еще добавил кнопок быстрого вызова настраиваемых экранов.
6. Upd 17.12.2010: Штат Х5 может смотреть коды электропакета и климатической системы, а Престиж - нет. А очень хотелось бы...

]]> NK-2106 http://www.lkforum.ru/blog.php?b=1099 http://www.lkforum.ru/blog.php?b=856 Wed, 18 Nov 2009 19:45:08 GMT Сначала однажды возникло "тиканье" (буквально - как часы!) в приводе заднего дворника. Если хлопнуть ладонью по обивке или по-сильнее хлопнуть задней дверью это не надолго прекращалось, а затем снова на очередной кочке возникало. Дабы не спалить дорогой и нужный агрегат я вынул предохранитель №4. Кстати, без предоранителя №4 задний дворник работает, только не "паркуется"...

Поиск (который, как всегда "рулит") объяснил причину - отсутствие смазки валов мотор-редукторов приводов дворников.


Делаю сначала задний привод, потом передний:

1. Снимаю обивку задней двери.
   
   
   
   Мотор снимать не нужно - достаточно снять дворник и пластмассовый сальник между дворником и стеклом, затем открутить крышку редуктора. Осторожно, выкручивая последние винты - придерживай крышку рукой! Может все высыпаться! Наблюдаем:
   
   
   
   Смазка (№158, синего цвета) в достаточном количестве присутствует, в общем-то. Снимаем кулису и зубчатый сектор, вынимаем пластмассову шестерню и вал. На валу - "ржавая" вода!
   
   
   
   Но это не ржавчина, а следы износа бронзовых втулок, что конечно же не легче - вода не самая лучшая смазка трущейся пары сталь-бронза, это уж точно.
   
   Промываем, набиваем смазку в полость редуктора (в аккурат между бронзовыми втулками), на всякий случай подгибаем контакты, собираем все в обратном порядке. Без дворника включаем задний стеклоочиститель и мотор устанавливается сам в начальное положение. Надеваем сальник и дворник. Для того, чтобы не порвать резьбу на валу надо сначала дворник на конус посадить - слегка пристукнуть его через трубку, тогда гайку можно тянуть без фанатизма.
   
   
   Надевая обивку задней двери - не удивляйтесь, если она не захочет встать на место :laugh:. Это нормально:
   
   
   
   Для крепления декоративных панелей вместо штатных применяю пистоны от 2108 состоящие из двух частей. Они удобнее, особенно если приходится туда залазить время от времени, устанавливаются легче и легче снимаются:
   
   
   
   
2. Сборка-разборка переднего привода дворников описана подробно уже без меня. Моя особенность - в приводе и трапеции была смазка похожая видом и состоянием на солидол (знатоки правда утверждали, что это разновидность смазки ШРУС, но без графита).
   
   
   
   Поскольку эта смазка уже явно подсыхала (!?), а в шарнирах трапеции ее просто было мало, то пришлось все разобрать, промыть и набить смазкой №158. Кстати, я во все резиновые сальники трапеции по аналогии с чехлами шаровых опор набил смазки от души. Если резина не раствориться от смазки, то ее хватит на долго, а вода туда никак больше не попадет.
   
   
3. И для флуда: никогда не знаешь, где и что найдешь, когда полезешь по укромным местам машины. А в этот раз я нашел еще один милый "приветик" от автосалона "Автоград", что в Мск на Андропова, 22:
   
   
   
   В зоне, где всегда вода водопадами при прокладке сигнализации оставили не заправленным в отверстие уплотнительную трубку. Год так ездил, сколько воды во внутрь кузова утекло...

]]> NK-2106 http://www.lkforum.ru/blog.php?b=856 http://www.lkforum.ru/blog.php?b=842 Sat, 14 Nov 2009 09:55:42 GMT 36 км (17 марта 2009) - ТО: замена "Камы" на "Nokian Hakkapelita 4" шип.

450 км - О: "плавющие" отказы - не вкл. левая лампа в плафоне (лампа и кнопка - исправны), не вкл. свет в салоне при открывании водит. двери. Н: - не установлены.

940 км - ТО: замена "Nokian Hakkapelita 4" шип. на "Каму"

950 км - ППР: замена передн. дворников 400 и 600 мм на Finwhal (750 р)

1490 км - Т: замена форсунок стеклоомывателя (передних и задней) на двойные шнивовские

1560 км - Н: визг и скрежет при торможении, повышенный износ диска. Р: замена передних тормозных накладок ТИИР на Dafmi (Укр.) (335 р.)

2000 км - Т: установлен электропривод блокировки задней двери

2980 км - ТО-1 (2800 руб), СТО ТСС - тех.центр на Московском шоссе (1 км от "Карусели" в сторону Мск и налево). ППР - масло Castrol TAF-X 75W-90 (4 л/1685 р.) в коробку передач, развал-схождение (400 р) на ручном (лазерном) стенде (за кинотеатром "Москва", ЧП братья Матвеичевы)

5000 км - Т: установлен маршрутно-диагностический компьютрер "Престиж V1118" (2000 р.). ППР: замена фиксаторов люка отсека предохранителей (2 шт/40 р.)

6500 км - О: не двигается пасс. передн. кресло. Н: отделение ручки механизма стопорения кресла от механизма из-за дефекта сварки. Р: разборка кресла, проварка АрДЭС поверх старого сварного шва.

6550 км - Н: визг и скрежет при торможении, повышенный износ одного из дисков (левый -0.26 мм (!), правый -0.08 мм). Р: замена передних тормозных накладок Dafmi (Укр.) на Ferodo "красные" (485 р.)

6800 км - О: отсутствует обогрев левого зеркала. Н: слетел контакт с зеркала. Оба контакта не обжаты - один сам слетел, второй снялся от руки. Р: попытка разборки зеркала привела к поломке и замене механизма электропривода (700 руб). Контакты обогрева в итоге теперь обжаты и надеты на зеркало.

6900 км - Н: визг ремня привода агрегатов при езде в сырую погоду. Р: подтяжка ремня в несколько приемов (до пропадания визга)

6930 км - ТО: замена "Камы" на "Nokian Hakkapelita 4" шип.

7100 км - О: перед. дворник двигается рывками, задний не доводится до крайнего положения. Н: отсутствует смазка на валах приводов дворников (при этом смазки в редукторах достаточно), в передн. приводе - подозрительная смазка (по цвету - засыхающий солидол). Отсутствует смазка в шарнирах трапеции. Р: промывка редуктора передн. дворников, закладка смазки №158 (синего цвета) в оба редуктора и валы. В шарниры трапеции заложена смазка ФИОЛ-2.

7520 км - О: лопнула пробка бачка омывателя. Н: классика жанра АвтоВАЗ - несоответствие материала условиям эксплуатации. Р: 6 руб - новая пробка, и ~ на 50 руб вылетело омывайки на дорогу.

7520 км - О: полностью пропал звуковой сигнал (слышно, как щелкает реле). Н: пока не установлена. Р: повернул на 1/4 оборота регулировочный винт на клаксоне. Неисправность больше не повторялась.

7560 км - О: при -30°С после прогрева двигателя до 90°С из печки идет чуть теплый воздух. Н: пока не установлена (завоздушивание системы?!).

9530 км (1 апр 2010) - ТО: замена "Nokian Hakkapelita 4" шип на "Каму". Замена фильтра салона "Цитрон Калина", СПб (252 р).

10140 км (9 апр 2010) - Р: замена потолочного блока освещения - лень искать неисправность, да и цена привлекательная - 300 р.

13905 км - О: не опускается правое заднее стекло. Н: пока не установлена, но по утверждениям продавцов - зависание щеток электромора стеклоподъемника. Вопрос отложен до весны 2011.

15045 км - ТО-2, гаражное самостоятельно: масло Castrol 10W-40 полусинтетика (4 л/865 р. - "Лента"), фильтр масляный (МАN 120 р.), фильтр воздушный двигателя FinWhal (200 р.), свечи АУ17ДВРМ (140 р./4 шт). Все автомеханики настоятельно рекомендовали НЕ ПРОМЫВАТЬ 16-ти клапанный двигатель. Согласен.

16054 км (31 окт 2010) - ТО: замена "Камы" на "Nokian Hakkapelita 4" шип. Замена фильтра салона, "Цитрон Калина", СПб (280 р). Долил 1 л электролита в акку!
За 2 года при исправном регуляторе напряжения литр воды выкипеть не мог. На конвеер акку поступают, видимо, сухозаряженными. Стало быть заливают перед установкой, а ведь после заливки электролита пластины пропитываются и требуется доливка. Чего я и сделал спустя 2 года после покупки... Жалко саратовскую батарейку, а ведь могла бы жить.

16420 км (26 ноя 2010) - О: легким движением руки наконец-то отломил рычаг открывания водительской двери из салона... :yahoo: (Рычаг болтался на новой машине, это я заметил еще в автосалоне). Цена вопроса - 50 р, но для замены придется снимать обивку двери... После разборки обнаружил пасхальное яйцо - в автосалоне паралелльно штатному электрозамку повесили еще один. Шутники...

21680 км (15 июля 2011) - ППР: заменил масляный фильтр - не верю АвтоВАЗу, что межсервисный пробег 15000 км, не комфортно мне. Хоть масло почищу - "МАНН" (130 руб). Продул воздушные фильтры - двигательный был как новый, а вот салонный весь забит пухом и шерсью, как пылесос в квартире где кошка живет... Сразу же пропало запотевание стекол в дождь!!!

22990 км (22 июля 2011) - О: после 120 км езды по остаткам дорог А143 Сасово-Шацк-Моршанск-Тамбов при постановке на ручной тормоз не загорается индикация на приборной доске. Легко отделался...




















* Сокращения:

1. Отказ (О) - система (узел, агрегат) не функционирует или характеристики не соответствуют тех.документации. Причина (О) - неисправность.
2. Неисправность (Н) - не соответствие тех.документации хотя бы одного параметра. Требует выполнения ремонта (Р).
3. ППР - профилактическо-предупредительный ремонт (авиац.). ППР выполняют не дожидаясь отказа устройства, основываясь на анализе его состояния, опыте эксплуатации или личных соображениях.
4. Тюнинг (Т) - любое изменение функций или характеристик под конкретные требования эксплуатанта, чаще всего - изменения не предусмотрены технической документации автомобиля. Допустимо, что(Т) может улучшать одну хар-ку за счет ухудшения всех остальных.
5. ТО - плановое (по талонам сервисной книжки), внеплановое (перед дальней поездкой или при выполнении ППР, напр.), или сезонное техническое обслуживание.

]]> NK-2106 http://www.lkforum.ru/blog.php?b=842 http://www.lkforum.ru/blog.php?b=714 Sat, 29 Aug 2009 18:08:12 GMT

1. Много полезных файлов на этом форуме. Мой альбом электрических схем для комплектации "Люкс" (торрент-нн)
2. Тест драйв Лада Калина (часть 1 интерьер, экстерьер)
3. Тест драйв Лада Калина (часть 2 в движении)
4. Концепты Лада Калина (фр. сайт :shok:)
5. TopGear о Ладе Калина (на русск. Сильно предвзято, извиняет только то, что они ни кого не пощадят, не только Калину... Примеры предвзятости этой передачи: Коммунистические машины: часть 1 и 2)
6. Программа "Мотор-тестер", кабель USB (1167 руб через Яндек-деньги), описание разъема OBD II и кодов ошибок контроллеров Январь и Bosh Калины.
7. Газовый упор капота и растяжка передних стоек от Техномастера.
8. Зеркало в цвет кузова от Ипросс.
9. Вятич и его Калина - образец для подражания!

]]> NK-2106 http://www.lkforum.ru/blog.php?b=714