Цитата:
Сообщение от tandreo
Но можно тогда ещё одну ветку сделать от бачка (забор снизу) и подсоединить примерно там где подогрев дросселя сливается.
Минус - дополнительный расход тепла на обогрев рб.
|
Не хочу, что бы меня обвинили во внезапно наступившем маразме, но данную тему я продумывал недавно, до наступления зимних холодов, т. к. ежедневное журчание достало. Потом разобрал пробку РБ и с удовлетворением нашел сгнившей пружину основного клапана, кучу шлама, заевший клапан и т.д. Восстановил всё по правилам, убил журчание и умиротворенный продолжил верить, что "..в исправной системе завоздушивания не бывает". Но первый мороз "за 20 град. С" вернул на землю. Журчание появляется с интенсивностью, прямо пропорциональной времени бездействия двигателя и обратно пропорциональной температуре воздуха во время бездействия. После прогрева двига до температуры открытия термоса - все приходит в норму естественным путем. Думаю, что система-таки не герметична.
Теперь к мысли:
Считаю возможным внедрить в систему ещё один РБ (хотя это и маразм. во всяком случае на первый взгляд). С другой стороны, если система имеет два почти независимых (при крайних значениях) контура, то почему у нее не может быть два почти независимых РБ (или один комбинированный на два контура). РБ нужен с минимальными габаритами, например от ОКИ (ВАЗ-1113). Он приблизительно в 2 раза меньше калиновского по объему, поэтому на скорость прогрева не сильно повлияет. Врезку можно сделать, внедрив тройник в отводящий шланг на печку, как это было ранее на карбовых десятках (поправьте, если не прав). Пароотвод правильнее бы взять с радиатора печки, как на десятках, но за неимением оного, думаю, что можно взять тройником с шланга обогрева ДУ (повыше, все равно там при стоянке всегда образуется пробка). Пароотвод необходимо задросселировать, уменьшив проходное сечение патрубка РБ, что бы не сильно уменьшить поток через печку, которого и так не хватает.
Такая вот мысль. Не уверен, что только мне она приходила в голову....