[TroVasil]

Bim_Sony, +1
Пробовал городить такой огород с отводом от ДУ в расширительный бачок. Откатил сразу как увидел, что жидкость в бачок не пошла. Оно и неудивительно, учитывая, что в системе давление примерно одинаковое, а разница в высотах расположения ДУ и бачка мешает такому потоку. Значит, как минимум, дроссельный узел не будет прогреваться. При этом эксперименте уровень ОЖ в бачке поднялся на пару см, что потенциально означает выдавливание воздуха в сторону помпы от ДУ
Сам я уже много чего попеределал, чтоб система перестала завоздушиваться и запариваться.
Началось все с замены ОЖ Феликса на AGA Z-42 перед зимой. Делал планово сам. После этого система стала перегреваться до включения вентилятора. Хуже всего симптомы проявлялись в мороз ниже 30. Печка чуть теплится. На подходе к красной зоне по температуре либо открывается большой круг и температура падает, либо останавливаешь пожамкать шланги радиатора, что эффект дает такой же. Если воздух выгонялся, то температура некоторое время держится 90, потом 92 (в следующие поездки), но держится, потом если увидел 94, то уже только повышается.
Что делал:
1. Гидрозатвор в пароотводную трубку радиатора - ПВХ трубка под уровень жидкости в бачке. Не помогает она больной системе - убрал. Уровень в бачке выше радиатора и соснуть воздух через пароотводную трубку надо очень сильно постараться.
2. Заменил пробку, потом еще раз. Научился проверять и из нескольких пробок собирать одну хорошую. Способом могу поделиться отдельно. Хорошая пробка помогает, даже если завоздушивание не закончилось.
3. Обжал шланги, до которых дотянулся. На радиаторе были с потеками. Не помогло.
4. Скрепя сердце купил термостат и ОЖ Феликс, поменял. Я бы не менял, но при таких же симптомах - "температура выше 90, шланг выходной из радиатора холодный", мне меняли термостат по гарантии - тогда помогло, сейчас нет. В итоге обзавелся запасным исправным термостатом. С Феликсом стало получше, но печка все равно чуть теплилась.
5. Поискал горки, погазовал (и побуксовал) помогло, но не на долго. Устамши и поняв, что печку не наклонишь вместе с машиной, проколол в ней отверстие, спустил воздух и закрутил саморез. Поездил до открытия большого круга и спустил воздух из печки еще раз. Температура стала держаться 89 при уличной -20°. Воздух дул чуть теплый.
6. Последнее позавчерашнее действо: купил 7-ми лопастную помпу на замену, пробку с краном для слива из блока, заодно ролик натяжения ремня ГРМ и сальник коленвала (если уж снимать ремень, так сразу слабые узлы поменять). Основное предположение - помпа либо бежит, либо не создает давления из-за разрушения лопастей, случаи описаны. Добравшись с помощью инструкций до помпы обнаружилось - все три болта не были затянуты. Открутились чуть не рукой. Из под прокладки выдимые потеки. Помпу заменил, посадил на герметик. Старая живая с чугунными 6-ю лопастями. Потеков через сальник не обнаружено, люфтов подшипника вроде тоже. Ролик ГРМ поменял не зря. Сальник РВ еще бы походил.
Добрался до тросика температурной заслонки у правой ноги - в красном пределе регулятора рычажок находился в вертикальном положении. Довернулся еще градусов на 45. С печки сразу не стал стравливать. Насколько я понимаю там все равно соберется весь воздух, а лишний раз оперировать саморезом не гут и хотелось проверить саморазвоздушивание системы.
В итоге стало тепло и нормально стал работать термостат. Саморазвоздушивание не состоялось. Надо травить.
Есть еще мысль добраться до патрубков отопителя и поменять их местами, в связи с этим вопрос - это можно сделать из под капота или в яму надо лезть?