[altmax]

Небольшой фотоотчёт о самостоятельной установке газового оборудования. Мозги - Digitronic, редуктор - Tomasetto, форсунки - Valtek тип 30. Конечно, хотел взять форсунки тип 34 - они побыстрее будут, но в тот момент были только тип 30. С другой стороны, новая рампа с газовыми форсунками стоит всего около 1500 рублей, ресурс их - в среднем отхаживают не менее 30 000 км.

Оборудование обошлось в 9000 рублей, расходники - ещё 1200 рублей, ВЗУ - 750 рублей, баллон 47 литров с мультиклапаном - 4100 рублей. Тороидальные баллоны почему-то оказались большим дефицитом, обещали подвезти только сегодня. А на 47 литров вообще почти никто не заказывает, в основном на 42 литра все возят.

Фото 1. Разбираем двигатель до состояния, как на фото. Если вы снимаете впускной модуль в первый раз, то это займёт часа 2-2.5. Я подобным уже занимался, поэтому разобрал всё где-то за 1.5 часа. Можно конечно и не разбирать - установщики каким-то образом засверливаются на неснятый впускной модуль, потом там же в тесном пространстве умудряются нарезать резьбу и ввернуть штуцера. Места там действительно не особо много, так что без опыта лучше всё таки снять коллектор.

Фото 2. Здесь вы видите редуктор Tomasetto Alaska с прикрученным кронштейном хитровыгнутой формы. Кронштейн выгинался по месту для крепления под площадку аккумулятора. Сильно точно выгинать не надо, при необходимости всё прекрасно дотягивается болтами.

Фото 3. Здесь редуктор уже висит на своём законном месте. Пришлось просверлить одно отверстие крепления рядом с тормозными трубками, второе сверлить не надо, так как кронштейн притягивается к болту крпелния аккумуляторной площадки, надо только взять болт подлиннее. На фото видно, что грань болта упирается в тормозную трубку, поэтому воизбежании протирания вышеуказанной трубки я надел на неё кусок резинового шланга.

Фото 4. Впускной модуль с закрученными штуцерами. Штуцера вворачиваются на фиксатор резьбы, чтобы получше держалиь и не пропускали в месте соединения. Кроме того, концы штуцеров сточены под углом 45 градусов в сторону клапанов (вообще то надо было ввернуть штуцера под углом, но стенка коллектора очень тонкая, поэтому ввернул, как получилось).

Фото 5. Здесь уже собранный двигатель. Газовое оборудование практически не видно - выделяются из общего фона только лишние тосольные шланги и блок управления, который отлично расположился между аккумулятормо и расширительным бачком. Газовые форсунки кстати уже стоят. Они подвешены на проволочном кронштейне к впускному коллектору, подвешиваются снизу. Висят вертикально, как и положено. Про соединение шлангов писать не буду - там всё очень просто, понадобятся только переходники 10-16 мм, если будете подключать к дроссельному патрубку. По идее надо подключать к печке, но у Калины добраться до патрубков отопителя - весьма нелёгкая задача, да и при сильных морозах падает эффективность отопителя, как как много тепла отбирает обогрев редуктора. Шланг, что отслеживает давление во впускном трубопроводе, отлично надевается на штуцера, торчащие возле шланга вакуумного усилителя ( там ещё на них два резиновых колпачка одеты).
Соединения электрики проблем не вызывают. Форсунки (газовые и бензиновые) - для них есть разъёмы на жгутах. Плюс и минус - к клеммам аккумулятора. Плюс замка зажигания и провод к катушке зажигания - подключаются к любой катушке зажигания - соотвественно синий провод и белый с цветной полоской. Основная проблема - протащить провод в салон для кнопки принудительно переключения. На это ушло около часа времени. Провод к датчику кислорода подключать не стал, так как его показания в работе газового контроллера не учитываются.
У меня всё соединено таким образом, что газовый контроллекр считает, что нумерация цилиндров идет сзади двигателя, т.е. 4 цилиндр он считает первым - так оказалось гораздо проще протянуть жгуты. Главное, подсоединить газовые форсунки аналогичным образом.

Фото 6. Видно ВЗУ малого диаметра. Закреплено под бампером на кронштейн, вырезанный из уголка 40х40.
Осталось поставить баллон и протянуть магистраль. После чего можно будет ехать к газовщикам и запускать оборудование. Соединяются трубки с баллоном и редуктором достаточно просто: на трубку одевается коническая муфта и затягивается гайкой. Муфта обжимается и обеспечивает герметичность. Надо только смотреть чтобы трубка была гладкая и без заусенцев. Соединение позволяет неоднократно разбирать и собирать его.
Если вы подсоединили всю электрику, но не поставили блок управления (как у меня), то машина не заведётся. Чтобы она всё таки заработала, надо вставить 4 перемычки в разъём блока управления, соединяющие 1,2,3 и 4 контакты с соседними. Перемычки я сделал из обычной канцелярской скрепки.

Вот вроде и всё. На все действия ушло 12 часов, ещё часа 3 уйдёт на установку баллона и протяжку магистралей. После запуска оборудования отпишусь о том, как всё работает.