40000 км и 2 года - лирическое вступление.
Давно не садился за писанину; и времени как-то в обрез, и написать за прошедшее время по машине было практически нечего - завел-поехал; разве что обновил на рыбалках с двух сторон задний бампер и оторвал брызговик (400р за пару), ну и еще какие-то сцуки вдарили по заднему фонарю (треснул, менять пока не стал). То есть рулил себе и наслаждался новым качеством - но ВАЗ оказался верен традициям
Что ж, традиции - залог процветания... Ровно в назначенное время сработала "конструктивно заложенная" бомба, имя ей - блокировка включения заднего хода (БЗХ). Неисправность эта целиком на совести завода, в определенных случаях может поставить владельца Калины в крайне затруднительное положение (окажись он на разбитом склоне где-нибудь в Тверских лесах, откуда кроме как задом не вылезешь и не развернешься).
Итак, 40000 с небольшим. В один прекрасный по-весеннему слякотный зимний вечер, возвращаясь из гостей, садимся с женой и ребенком в отсыревший салон авто (стоящего на бордюре в конце узкого двора, поджатый со всех сторон такими же парковочными страдальцами), завожу, слезаю вперед с бордюра на дорожку, втыкаю заднюю... стоп, втыкаю ззаднюю... ззаднююю втыкаааааю... черт! приехали... спереди выруливает ситроен, надеясь выехать следом, нервно сигналит, машет руками из окна... опускаю стекло, потихоньку руками качу машину в карман, благо не в горку и всего метров 60... -мужики, не поможете толкнуть до выезда? -что с калиной-то? -да вот... @&#!!
Лирика кончилась, начинается практика: что делать, если задняя перестала включаться? Надо действовать от простого к сложному, однако самые нетерпеливые могут сразу перейти к последнему пункту. Тестер или контрольная лампа упрощают задачу, но специально в рассказе обойдемся без них - из спец-средств только метровый кусок провода и скрепка; ну а у кого есть мультитестер - тот и сам разберется
- исключить механическую поломку КПП - если при поднятии кольца на рычаге передач слышится срабатывание блокировки и рычаг свободно перемещается до упора влево, но передача все равно не включается - едем на эвакуаторе в ремонт...
- проверить предохранитель F21 в нижнем ряду средний красный на 10А или вставить на его место заведомо рабочий
- проверить гильзу управления (кольцо на рычаге передач) - поднять чехол рычага, отключить разъем гильзы, замкнуть контакты в разъеме (очень удобно куском скрепки). Задняя передача включилась? Алилуйя, но не спешим радоваться - вся цепь блокировки ЗХ постоянно находится под напряжением, независимо от положения ключа зажигания (АКБ -> розовый_провод - Предохранитель -> красный_провод -> Соленоид блокировки на КПП -> красно-желтый_провод -> Разъем -> белый_провод -> Гильза управления -> черный_провод -> Масса), и скрепкой можно пользоваться лишь на время включения ЗХ, не оставляя на ночь - и соленоид и АКБ к таким тестам вряд ли готовы! Неисправная гильза на первый взгляд неремонтопригодна (пока не разбирал) и меняется скорее всего в сборе...
- проверить сам соленоид (катушка, втягивающая блокирующий сердечник) - он прикручен к КПП слева внизу по ходу авто (см фото); доступ к нему только снизу, для "удобства" можно поддомкратить и вывернуть влево левое переднее колесо (кто поставил дополнительно защиту двигателя - засучивают рукава; а кто не поставил - осторожнее на проселках, это место практически не защищено) Снимаем с соленоида "евро-разъем" с фиксатором сверху (его удобно отжать отверткой) и подаем на соленоид напряжение напрямую, полярность не имеет значения - главное не закоротить "черновые" провода (очень тонкие контакты и неудобство доступа, скрепка вам в помощь). Соленоид должен щелкать при подаче напряжения (втягивание штыря отчетливо чуствуется и рукой, раз уж влезли под машину
Не щелкает? "Откручиваем" соленоид на 7-9 полных оборотов... слово "откручиваем" не зря взято в кавычки: не у каждого под рукой найдется рожковый ключ на 36 или тонкий газовый ключ, я вышел из положения при помощи зубила и молотка (гайка корпуса латунная, а неисправный соленоид можно откручивать прямо за корпус; поставить газовый ключ толком не удается из-за ребер корпуса КПП). На резьбу соленоида плотно наматываем цельный медный провод (вешаем сверху "подкову" из гвоздя-сотки, ставим прокладку) и закручиваем назад на 2 оборота - те обеспечиваем зазор примерно в 6мм до корпуса коробки. Ахтунг! Соленоид находится внизу КПП, если его открутить целиком или он открутится от вибрации сам - масло из коробки гарантированно тю-тю! На время замены в отверстие КПП удобно вкрутить заточенный на конус кусок стеариновой свечи (вбить деревянную палочку, подержать пальцем друга
Осталось вынуть ставший ненужным вышеупомянутый предохранитель и ехать... Стоп! Не бойтесь включить заднюю вместо первой - иммобилайзер "проверещит" вам о случившемся; но вот воткнуть просто первую или вторую станет проблемой: "влеводоупора" - привычка, сильная штука
А если с соленоидом полный порядок? Мы подобрались к самому логову врага - вот она "бомба"!
- проверить проводку от моторного щита до разъема соленоида; дополнительно придется снять обычный разъем к "лягушке" ЗХ (это удобнее сделать из под капота, просунув руку под корпус воздухофильтра). Так вот - провод к соленоиду явно коротковат!!! И вдобавок накрепко закреплен на брызговике пластиковой клипсой с жестким хомутом, причем провод к "лягухе" висит свободно!
ВСЕМ на новых или свежих машинах настоятельно рекомендую для профилактики удалить этот хомут: это удобно сделать снизу, откусив кусачками или срезав торчащие пластиковые уши крепления хомута к брызговику - так вы сможете хотя-бы оттянуть кончину БЗХ. Остальным - ждать и готовиться потерять прилично времени и нервов (своих или автосервиса), ибо отказ произойдет неизбежно - только вопрос времени! Провода в нескольких местах имели трещины оплетки, на вид целые - внутри полностью разбухший и скорродировавший многожильный провод. Провода 100% повреждаются в двух местах: в районе выхода из хомута и прямо на входе евро-разъема; как допустили такую халтуру в материалах и конструкции на заводе - стыдобища! Ненавижу такие подставы от машин, да еще и в неподходящее время!! Ладно, к черту эмоции...
Если нет паяльника, придется временно выкручивать соленоид (см выше); не советую также покупать новый разъем с кусками проводов - они как правило слишком коротки и место сращивания придется как раз на вечно мокрый край моторного брызговика; советую не пожалеть времени и стык делать в вертикальной части проводки рядом с фарой (кстати паять и работать там на порядок легче). Евро-разъем разбирается предельно легко - со стороны разъема без усилия приподнять чем-то тонким и острым (скрепкой?) пластиковый фиксатор прямо над "мамой" и вытянуть провод; поскольку старый провод запрессован, новый припаиваем прямо поверх (см картинку). Провод при окончательной сборке запустите спиралью, плотно намотав например на болт, выход провода из разъема лучше тоже зафиксировать. Была мысль пустить целиком витой провод, как на бритве - но не нашел под рукой подходящего сечения (возможно мой вариант не лучший, но проводка уже не работает на циклический излом). Не забываем одеть второй провод на "лягушку", и чтобы гофры совсем уж не болтались на место клипсы можно поставить пластиковую "классическую" проушину. Все...
При устойчивом потеплении планирую облазить авто на предмет возможных "закладок". Сорри за качество и неполноту фоток, как обычно - при форс-мажоре аппарата под рукой не оказалось, разбор и перепайку разъема пришлось рисовать по памяти
ПС Тема оказалась не нова,
http://forum.ladakalina.ru/viewtopic.php?t=189, но поскольку была проблема электрики, в раздел с коробкой передач заглянуть ума не хватило