Цитата:
Сообщение от EvgeSha
Про сгоревший генератор почитал. Получается это либо обмотки, либо диодный мост,
|
Вскрывать и снимать Д.мост , после прозванивать мультиметром сначала диоды в мосту ,а потом обмотки .По итогам прозвонки, делать уже выводы и заключения .Из практики в 97% случаев выгорают в основном диоды .
Цитата:
Сообщение от EvgeSha
На самом генераторе. Но сначала обнаружил это по БК.
|
по БК это не совсем правильно , так как в салоне(в проводке салона !) может твориться всё что угодно .
А вот непосредственно на генераторе ,вот тут уже нужны реальные цифры замеров ,без нагрузки и с нагрузкой(с включенными потребителями ).Потом ,в любом регуляторе есть понятие Термокомпенсация .С ростом температуры ,выходное напряжение уменьшается на выходе генератора .
Если пляски напряжения идут на работающем генераторе без нагрузки ,пляшет например то 14,3 ,то 14.0вольт ,то тут причин несколько может быть:
1.так как генератор новый ,то не притерлись еще щётки к кольцам .возможны небольшие колебания напряжения .
2.нет должного натяжения ремня ,немного подтянуть еще ремень генератора .(желательно также проверять чистоту ручейков на шкивах .там не должно быть не каких вкраплений .сам ремень также должен быль без видимых трещин и пропусках на ручейках !!! )
3.нестабильная работа регулятора напряжения (учитывая ,что все 115е генераторы собраны сейчас на китайских TRT-регуляторах ,а они имеют тенденцию ронять напряжение не с того ни с сего )
Дальше только электрика уже будет . А это массы и плюсовые провода .
Массы,-тут важно как сам генератор прикручен к кронштейну ,кронштейн к блоку ДВС .Плюсовые провода ,а точнее клеммники проводов ,которые прикручены как на плюсовую шпильку генератора ,так и на клеммы к АКБ .Клеммники должны быть зачищены и не иметь окислов ,также в местах обжима провод не должен иметь изменение цвета у оболочки провода .Если она уже почерневшая ,то в данной точке идет нагрев .Чем больше нагрузка, тем больше будет нагреваться данный участок, и соответственно на нём будет и проседать напряжение.