АААА!!! Я сделал это! Теперь у меня самая юркая Калина в Челябинске!
В общем предыстория. В ЭУРе в датчике момента есть торсион. Его ход составляет почти 8*, значит по 4 градуса вправо и влево. Почему так много - неизвестно, известно, что у Тойоты Королла (а там тоже ЭУР) торсион закручивается по градусу в каждую сторону. На скорости и того меньше. Но даже на ходу, когда моменты пониже в нашей машинке пара градусов на каждую сторону ощутимо портит ощущение дороги. Учитывая, что чувствительность датчика настраивается и может быть повышена, было решено каким-либо образом заневолить торсион, а меньшее количество сигнала с него закомпенсировать усилением электроники.
Ну для начала обычные советы, мол всё на Ваш собственный страх и риск. Прямые руки обязательны, базовые знания электроники желательны (не свернуть нах. потенциометры). И прочие бла-бла-бла. Только не говорите потом, что я Вас не предупреждал!
Нам потребуются:
Ключ на 13
Головка на 24 с воротком разумеется. На руль.
Двухлапый съёмник. Снять руль. Без съёмника даже не надейтесь, настолько плотно руль там сидит. Я не смог тогда даже выбить.
Отвёртка большая крестовая. Скорлупу пластиковую снять.
Отвёртка средняя, либо малая крестовая. Снять крышечку над электроникой.
Отвёрточка часовая плоская. Крутить потециометры клоповых размеров. Можно сделать, расплющив и обточив мебельный гвоздик.
Отвёртка плоская средняя. Опционально.
Плоскогубцы-утконосы - крайне желательно. Вынуть внутренний стакан. Нужны новые с острой насечкой.
Какой-либо супер-мега цианакрилатовый клей. Для контрения резьбы и закрепления ещё чего-нить.
Ключ рожковый на 26, опционально.
Напильники по металлу, опционально.
Ключ газовый. Крайне желательно.,
Сайлентблок. На резину. Помягче.
Острый нож.
День свободного времени, соответственно пожрать/похлебать с собой.
В общем с прошлого раза мне расхотелось снимать ЭУР целиком. Садимся "за руль", отворачиваем две ближайшие к Вам гаечки ключом на 13, крепящие ЭУР. (Будем считать, что скорлупа, руль, сняты, провода подрулевых отключены) Агрегат сразу склонит перед вами свою голову, не забудьте поставить что-либо на подпор. Отключаем крайний левый разъём. Он идёт к плате датчика момента, а нам надо снять корпус с ЭУРа. Корпус крепится тремя винтами на 13, но тут нас подстерегает подвох. Винт, расположенный рядом с коробкой электроники отвернуть очень сложно - ничего туда не лезет. Впрочем можно подобраться рожковым ключом, если ребром цепляться. Я так и делал. Гемор в общем. Будте готовы, что разобрать из-за этой фишки не удастся. Если разобралось - сразу делаем в голове винта пропил под большую гаражную отвёртку - лечит гемор кардинально.
Теперь нужно тянуть на себя ближайшую к вам часть корпуса за замок зажигания, покачивая её в разные стороны. Там в этой части посадочное место подшипника, поэтому идёт она неохотно - зазоры мизерные. Можно помочь плоской отвёрткой, засадив её между половинами корпуса ЭУР. Вставьте предварительно в замок ключ зажигания, а то вал "заблокируется", а нафига нам это нада?
Как ЭУР раскидается - вы увидите белую пластиковую шестерню в циатиме, пару алюминиевых стаканчиков с окнами один в другом и... Для большего надо откинуть провода от замка зажигания - разъём под торпедой, но вот один проводок у мя почему-то был без разъёма и вёл к "лягушке" стопарей, причём там он не кончался. Рекомендую снабдить его разъёмом. Я просто развернул жгут, чтобы хватило длины этого проводка. Сымаем с "конца" всю эту часть. Видим крупным планом стаканЫ, подшипник, шестерню, но где-же торсион? Увы торсион достать мне не удалось.
Далее лирическое отступление.
Есть два пути заневолить торсион. Первый - высверлить штифт, забитый в вал, сквозь торсион, выбить его и, потянув, разъединить на две части. Из части с подшипником и шестернёй будет торчать конец торсиона, который надо обработать каким-либо составом типа эпоксидки, либо жидкой сварки, чтобы оставить в работе половину или даже меньше. Но это всё теоретически, т.к. выбить штифт я не сумел. Кончил молоток на нём и расклепал в гриб керно. Дырки чуть подальше - надежда всё просверлить и вбить новый штифт. Фиг.
Вариант второй. Найти место близкого расположения половин вала и как-либо связать их. Торсион, свветссно тоже заневолится. Ближайшее такое место - ограничитель угла торсиона под внутренним стаканом. Я шёл вторым путём...
Основной гемор здесь - гайка крепления стакана. Она с двумя вырезами и приклеена к валу. (Именно так, приклеена. Я понял это как только открутил. Вся резьба в клею.) Гайку отворачиваем где-то полдня из предоставленного дня с помощью газового ключа, руля и такой-то матери. Стаканы как оказалось терпят контакт с ключом, разве что коцаются малость их торцы. Но всё-равно глаз да глаз нужен. Без стаканов - хана агрегату. В общем вешаем на конец руль, прикручиваем и держим за него вал от проворота, тем временем навостряем на гайку газовый ключ, цепляемся и крутим в обычную сторону против часовой. Ключ срывается в 95% случаев. Гайка идёт с диким моментом. Туго. Терпения вам!
Наконец гайка сошла и нужно вынуть стакан. Его лучше вынимать утконосами за внутреннью часть, которую гайка прижимала. Эту часть можно коцать - она не в работе. Под стаканом находим искомое место - ограничитель. Смотрим на щели в нём (ибо это никак не зазоры). Вот на эти расстояния вал может закрутиться, когда ЭУР спит или отключен.
Моей мыслью было предложено уложить в щели ограничителя пару полосок резины. Поначалу поклал велокамеру, но как только крутанул колёса за руль (а он так и висел у мя после откручивания гайки), камера разрезалась ограничителем. Резина мягка. Нарезал из сайлент блока 10мм*20мм*1мм, чтобы плотно в щели входили. Пластинки заправил утконосами и отвёрткой в щели ограничителя. По замыслу я залью их клеем с каждой стороны, прихватив к мяталлу, да и стакан сверху не даст резине вылезти. Эта резина с честью выдержала усилие поворота без помощи усилителя, я её даже вынуть проверить не поленился. Когда пластинки уложены, маленько промачиваем места контакта с металлом супер клеем. Концы полосочек выступают и не дают надеть стакан, но если их сразу сделать короткими - хрен заправишь в щель. Так что оставляем, пока клей не схватится, для надёжности на пол-часа. Идём пить чай, или попытаемся обучить стаканную гайку другому виду ключа. Не заворачивать же её опять газовым, точность ведь нада.
Гайку обучаем напильником, стачивая металл в местах углублений, до совпадения с ключом на 26. Также надо подчистить резбу от остатков клея чем-нить. В это время клей на резине уже подсох, так что срезаем ножом лишнее от резиновых полосок и ставим на место стакан. Можно покрутить за руль и поглядеть, насколько сократились перемещения окошек. К нашему сожалению стакан ничем к валу не цепляется, а потому крутится вместе с гайкой, когда затягиваешь. А ведь нам надо выставить окошки симметрично, иначе ЭУР не будет помогать крутить руль в одном из направлений. Так что притягиваем стакан гайкой и как только чуем, что затянулся - отворачиваем назад на длину окна. Не возбраняется вставлять в окна отвёртку, чтобы застопорить/установить, но стаканы коцаются, так что можно только в относительно незатянутом положении. Выставляем одно окно полностью закрытым, а другое полностью открытым. Тянем гайку и помогаем отвёрткой стакану занять положение, когда окна внизу и вверху одинаково закрыты наполовину. Гемор в общем. Точность на глаз маловата, но это уже можно пофиксить электроникой. Заливаем переднюю часть гайки супер клеем. Он проникающий, залезет в пару ниток резьбы и не даст гайке отвернуться.
Проверяем наличие отсутствия (или отсутствие наличия) мусора/стружек/опилок и предварительно сняв руль начинаем устанавливать обратно корпус ЭУРа (не забудьте про пружинку на валу). Кстати, чтобы снять руль вначале, надо вытянуть на себя кнопку гудка, ослабить хомут подрулевых выключателей и утопить их пониже. Освободятся два отверстия по бокам от центральной гайки, куда войдут лапы съёмника. Сборка корпуса аналогична разборке, разве что когда щель между половинами составит 5 мм уже можно завинтить винты и ими стянуть корпус, равномерно по очереди эти винты подтягивая. Далее вешаем всё сопутствующее обратно, кроме скорлупы. Корпус пока не подвешиваем.
Откручиваем малой отвёрткой крышечку (провода из под неё не зыбыли подключить?), добираемся до платы и видим переменники-потенциометры. Тем, что в центре крутим чувствительность на максимум. Примечание: максимум - против часовой стрелки. На одну гайку вешаем обратно в стоячее положение ЭУР, заводимся и проверяем, чё за фигня у нас получилась. У меня руль чуть потяжелел, но всё равно ощутимо помогает. Только неравномерно. Лево обделено (прохлопал центр на окошках стаканов). Значит крутим теперь тот, что ближе к краю. Надо открутить опять ЭУР (он наживлён у вас одной гайкой), установить в крайний резистор отвёрточку, закрепив её там суперклеем (макнуть самую чуть и вставить в паз). Теперь подвешиваем ЭУР, заводимся, суём руку до отвёрточки и качая руль, отвёрточкой устанавливаем равномерность усилий на право и лево. WARNING! Регулировка очень острая, так что крутите ювелирно, иначе руль вывернется сам, упрётся в отбойник и ЭУР начнёт жутко напрягаться, следовательно подготовится к сгоранию. Но вращение начинается плавно, так что у вас есть время покрутить и устранить.
После этого отвёрточку вынаем, проводим тест драйв и если всё ОК собираем машину. Готово. Если нет - пункт про центровку снова в силе.
Об ощущениях. Как на девятке, даже лучше, ибо у Калины вдвое жёстче кузов. Практически не рулишь, а лично за тяги дёргаешь. Благодаря кастеру у моей паровозное стремление к прямолинейности и любая смена курса тут-же тянет передок и передаёт на руль противосилу, тогда как обычно она тонула в торсионе. Даже думаю и 4 оборота руля пойдут. Не надо трёх и так всё ЧЁТКО!
Удачи Вам!
з.ы. А почему я не забацал мегаключ на гайку? Так супостаты отключили свет в гараже, как только я разобрал агрегат. Слесарка не помогла.
з.з.ы. Фоторепортаж не ахти, но на безрыбье...