По просьбе трудящихся наконец то дошли руки до создания небольшого ФАК по теме Ближний свет фар - вместо ходовых огней. Точнее сказать подборка схем и вариантов, созданных и выложенных участниками форума
__________________ Правила форума : http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=14605
машинки
полезные ссылки:
полезные ссылки:
-лечение Е-газа (1,6/8 клап.) от плавания оборотов и подгазовок http://www.lkforum.ru/showpost.php?p=3778355&postcount=538
-электронные документы по Калине http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=26914
-каталог деталей по Калине 2 http://www.lkforum.ru/blog.php?b=6773
-сверчки Калины http://hazadump.narod.ru/faq.htm
-диагностические карты по ЭСУД http://remont.mykalina.ru/ESUD_LADA_KALINA.pdf
-FAQ по гарантии и сервису http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=2536
Последний раз редактировалось oapv; 09.01.2013 в 23:28..
Всем привет! Я тоже думал над устройством ДХО из ближнего света, так как колхозить что-то другое из дальнего или противотуманок не хочу. Всю тему не читал, но как понимаю основные направления включение ближнего света после включения зажигания или заводки двигателя, а также различные устройства для плавного включения ламп БС для продления им жизни, реализованные на ШИМе и т.п. Для себя сделал вывод, что связываться с ШИМом и вообще сильно вмешиваться в проводку светотехники машины не буду, хотя радиолюбитель со стажем, нарисовать нужную схему не проблема. Также на передке калины нет нормального места, где можно было бы по правилам поставить дополнительные ДХО. Поэтому включение БС после заводки движка считаю единственным нормальным заменителем ДХО. Но: включать БС сразу после пуска движка нельзя, так как первое время после запуска генератор выдаёт повышенное напряжение, осообенно зимой, запросто может быть около 16В, что лампам совсем не на пользу. Многие мои знакомые жаловались на быстрый выход из строя ламп, но выяснялось, что все они включали БС ещё при непрогретом моторе/генераторе. Соответственно чтобы лампы долго жили, нужно чтобы они включались с некоторой задержкой после пуска мотора, чтобы напряжение гены снизилось. Но ситуации бывают всякие, иногда нужно ехать сразу после заводки, поэтому нужно предусмотреть, чтобы БС в таких случаях включался без задержки, например по сигналу датчика скорости (но потом уже не ввыключается). Есть вариант при использовании датчика скорости модулировать яркость БС, то есть на ходу яркость максимальная, при остановке, например в пробке, яркость снижается (выключать совсем нельзя), но в этом случае без ШИМа не обойтись, а если его применять, то и плавный пуск ламп тоже реализуем. Сейчас решаю, что же лучше и как именно сделать.
Правда, есть ещё крамольная мысль: в Калине очень заманчиво выглядят передние поворотники, и может их реально использовать как ДХО? Там отличный отражатель, и если поставить лампу не жёлтого цвета, а прозрачную, то получится и поворотник, и ДХО (с соотв схемой включения). Можность лампы такая же, как у ДХО в Гранте. Получается такой "совмещённый" с ДХО поворотник, не совсем по правилам, но вроде у иномарок тоже бывают совмещённые огни.
Yoga, берёшь готовое изделие, коих уже много производится и вживляешь в авто - вот и вся примудрость. Если что не так, просто отсоединил устройство от разъёма и всё.
Цитата:
Сообщение от Yoga
Но: включать БС сразу после пуска движка нельзя, так как первое время после запуска генератор выдаёт повышенное напряжение, осообенно зимой, запросто может быть около 16В, что лампам совсем не на пользу.
Да и не стоит заморачиваться таким вымышленным и ненужным показателем, как срок жизни ламп. У тебя фобии.
Плюнь на это и жить станет легче.
А лампы можно и нужно включать, когда вздумаетя.
...
Но: включать БС сразу после пуска движка нельзя, так как первое время после запуска генератор выдаёт повышенное напряжение, осообенно зимой, запросто может быть около 16В...
Это с какого перепугу-то ??? Если Вы радиолюбитель со стажем, то у Вас наверняка есть мультиметр. Вот возьмите его с собой в авто - подключите к бортовой сети и посмотрите как меняется напряжение бортовой сети при запуске двигателя. Глядишь и не будете писать ерунды...
З.Ы. Подсказка - у нас в Калинах ток на обмотку возбуждения генератора подаётся лишь через секунду или чуть более после запуска двигателя... И сделано это, скорее всего, для снижения нагрузки на аккумулятор при заглушенном двигателе (но включенном зажигании) и при пуске холодного мотора (особенно зимой)...
Alexey B, не в обиду, но подключите мультиметр непосредственно к генератору или аккумулятору в мороз -25, заведите промороженный после ночи мотор и увидите напряжение порядка 15,8в. БК может показывать меньше, в зависимости от количества включенных потребителей. Через несколько минут напряжение опускается до 15, и далее при прогреве ещё ниже. Термокомпенсация. Секунда задержки перед включением генератора никак не влияет на термокомпенсацию, и напряжение.
Фобии по лампам у меня нет никакой, машине уже год, обе лампы БС пока целы, и менять их раз в год - не вижу никаких проблем. По статистике моих знакомых лампы чаще дохнут в мороз, чем в жару, поэтому и сделан вывод, что дохнут они от повышенного напряжения из-за термоконпенсации. У меня эта статистика тоже подтверждалась на девятке, несколько ламп погорело именно в мороз.
oapv, как раз шапку я изучил. Вот и стоит проблема выбрать из многообразия вариантов самый оптимальный. Не хочется несколько раз переделывать. И в то же время не хочется сильно мудрить, машина гарантийная, нужно чтобы была возможность "замести следы" вмешательства в проводку.
Yoga, Да какие обиды?
Поставил себе КП Ителма (та что с Нави). Она имеет встроенный вольтметр. Больше 14,9 в самые сильные морозы не видел (как, впрочем и меньше 14,1 тоже). Про термокомпенсацию знаю не по наслышке, т.к. из-за её введения в ВАЗ-2110 зимой гена недозаряжала батарею... А вот в М-2140 на холодную гена безо всяких там термокомпенсаций выдавала 15,4...
Но это всё не в тему - Ваш пост был про опасность для ламп. Есть очень и очень простое решение. Автор его не я - идею подсказал один из членов форума лада2112.
Суть его очень и очень проста. Вот идея автора: Находим реле БС, ДС или ПТФ (смотря какую цепь хотим защитить). Зачищаем провод после, идущий после реле на блок предохранителей) и сажаем его на массу через конденсатор. Автор использовал конденсатор помехоподавляющий от генератора классики.
Идея не проста, а очень проста: в момент включения реле (подачи тока на лампы) лампы не получают сразу же полного напряжения бортсети благодаря тому, что конденсатор на этапе заряда забирает часть тока на себя. Т.е. лампы стартуют с более низкого напряжения, чем и обеспечивается их более благоприятный режим включения.
Автор обкатал устройство на Оке (около 60 тысяч пробега) и Ниве (около 40 тысяч). На момент побликации своего сообщения он катал её уже на 10-ке (сколько не написал). Важно то, что ни одна из защищённых ламп не сгорела при режиме "езда ВСЕГДА С включенным БС".
Я эту схему немного переработал. С одной стороны для сокрытия изменений в проводке, а с другой - для повышения её эффективности.
Схема дополнена дросселем (от МП компьютера: броневой сердечник, на нём 3-4 витка спаренным медным одножильным проводом диаметром 1 мм. Т.е. при при рабочих токах автоламп он на себе не будет сажать напряжение). А конденсатор заменён на электролит (я взял Rubykon) 1500мкФ на 16 вольт (в идеале надо на 25 вольт конечно же).
Дроссель врезается в плюсовой провод непосредственно у лампы (или фары), а конденсатор сажается плюсом на плюс, минусом на минус непосредственно за дросселем. Оная сборка герметизируется (очень и очень хорошо)
Вот собственно и всё.
Из плюсов доработки (ИМХО):
- дроссель дополнительно снижает скорость нарастания напряжения
- большая ёмкость конденсатора позволяет более резко просаживать напряжение на лампе и более плавно его наращивать (в абсолютном масштабе всё происходит очень и очень быстро, но ... это работает)
- место врезки непосредственно рядом с лампой около фары (или непосредственно в ней) способствует тому, что проводка до фары/лампы играет роль дополнительного низкоомного резистора и дросселя одновременно
- оная цепь оказывается под защитой штатных предохранителей.
Всё описанное ИМХО, т.к. теоретических выкладок не делал (МикроКап есть, но мат.модели электролампы не нашёл).
Однако, на практике глаз видит, что нити ламп разгораются плавнее... Установил себе на ПТФ пару дней назад (совместил с заменой сгоревшей Н11 и снятием бампера). Теперь посмотрим когда перегорит парная Н11 из второй ПТФ уже с оной схемкой.
З.Ы. Модератору - т.к. сообщение немного не в по теме - может его перенести в более подходящую тему?
Последний раз редактировалось Alexey B; 19.04.2013 в 12:22..
лампы не получают сразу же полного напряжения бортсети благодаря тому, что конденсатор на этапе заряда забирает часть тока на себя
Ну не знаю, если это всё работает, то я видно отстал от жизни. Конденсатор 1500мкф в данном случае никак не может убавить напряжения на лампах, даже с дросселем (3-4 витка - индуктивность никакая). К тому же добавляется совершенно ненужная нагрузка на контакты реле за счёт зарядного тока конденсатора. Несколько лет назад по работе приходилось считать переходные процессы в эл цепях, я себя в этом большим спецом не считаю, но в данной силовой цепи с постоянным током порядка 10А при включении ламп настолько большой ток в момент включения, что кондёр 1500 мкф не повлияет никак, что уж говорить о помехоподавляющем, ёмкость которого, кажется, несколько мкф. Ток в данном случае (при включении ламп) ограничивается сопротивлением проводов и контактов реле, и (что самое главное) скоростью нарастания напряжения на генераторе при увеличении нагрузки, тем самым провода и генераторв немного "помогают" лампам не гореть в момент включения. Если сопротивление проводов будет нулевым и генератор идеальным, лампам придётся куда хуже. Формулу для расчёта постоянной времени переходного процесса не смог вспомнить, но по моему опыту, для данных величин ёмкости, индуктивности, сопротивления (проводов) и сопротивления нагрузки, эта постоянная, которая собственно и является временем задержки включения ламп, скорее всего составляет единицы миллисекунд, может даже сотни микросекунд. Повторюсь, по собственному опыту, без расчёта, могу ошибаться на пару порядков. Смоделировать данную схему в микрокапе очень сложно, ошибка вычисления может быть в тысячи раз, так как нет очень многих важных исходных данных: кроме ёмкости кондёра, индуктивности дросселя, характеристик ламп, нужно ещё сопротивление всех бех исключения проводов, нагрузочные характеристики генератора и учитывать ещё влияние аккумулятора. Это в теории.
А практически, я почти уверен, что кондёр просто вызывает дополнительную повышенную нагрузку на генератор при включении ламп, и напряжение на генераторе элементарно кратковременно проседает.
Yoga, Я и не спорю и не утверждаю идеальность данной схемы... и как уже написал выше:
Цитата:
Сообщение от Alexey B
Теперь посмотрим когда перегорит парная Н11 из второй ПТФ уже с оной схемкой.
Буду смотреть за второй лампой...
Но тем не менее в Ваших рассуждениях есть ошибки:
- сопротивление ХОЛОДНОЙ нити накала ОДНОЙ лампы равно 0,1 Ом (и это при том, что сам измерительный прибор измеряет сопротивление при напряжении 0,5 Вольта , т.е. при 0 вольт сопротивление нитей очень близко к нулю). А между тем лампы то две...
- говоря про генератор и его нагрузочную способность Вы как то упустили из виду один важный элемент бортовой сети автомобиля - аккумуляторную батарею. А она, между прочим, вполне способна отдавать до 500 Ампер и более. И именно она сглаживает резкие броски тока при включении мощных потребителей. (так в случае с парой ламп, при нулевом сопротивлении проводов - идеал!!!, она вполне сможет обеспечить холодный пусковой ток на пару ламп в районе 250-300 Ампер)
- по поводу времени прогрева нитей ламп - одни из лучших схем плавного пуска обеспечивают задержку подачи полного напряжения на лампы в районе 0,1-0,2 сек. Такую задержку человеческий глаз не улавливает. В обычных же условиях нить лампы разогревается ещё быстрее. В таких условиях затягивание фронта импульса (при включении) даже на 10-50 миллисекунд обеспечит ЗНАЧИТЕЛЬНО более комфортные условия прогрева нити лампы. И ёмкость конденсатора тут определяет лишь время затягивания переходного процесса. Именно поэтому эффект имеют даже конденсаторы от генератора классики (2,2...22 мкФ на 100...25 Вольт)
К сказанному можно добавить, что т.к. провода, разъёмы, контакты реле на пути от аккумулятора до ламп лишь увеличивают общее сопротивление цепи, то эффект от ёмкости и дросселя лишь усиливается. В настоящий момент невооружённым глазом видно что лампа включается много плавнее. А это значит ?..
З.Ы. А так, лет десять назад переделывал серверный БП под обычный РС. Там после диодного моста, как обычно пара электролитов. Так вот к штатным 2*680мкф добавил пару 2*820мкф. После оной модернизации свет при включении пилота весьма заметно пригасал... а между тем добавили то к 340мкф всего-то 410мкф...
А реально сделать так, с помощью данного реле http://www.12v.ru/site.xp/0520480491...054057124.html (напряжение включение 13,3 в. и время задержки включения 5 сек). сделать включение БС автоматом при заведенном двигателе и одновременно защитить МУС. ?
В голове и на бумаге прикидываю как это сделать, но что-то не получается ( 85 и 86 контакт не могу разобраться)
ЗЫ вроде доперло до меня что 85 и 86 можно поменять местами? т.е масса будет 86-31 и 85-56 на +
Линейный вид
