вот тут конечно интересно получается, у меня на старом корпус треснул, я купил новый, не ужели новый может врать.
Если ты уверен на 100% в исправности ареометра и в том, что старый хозяин плотность АкБ не корректировал, -
1. Током 3А разряди АкБ до напряжения НРЦ 12,2В.
2. Током 3А заряди АкБ до 14.6-15,0В (до снижения тока до 1А).
3. Током 1А продолжай заряжать до 16,5В + 6-8часов.
Если плотность не поднимется, повтори п.п.1,2,3 еще раз...и еще раз.
п.п.1.2.3 - это самый щадящий и надежный заряд, но по времени более длительный.
Машина новая, куплена в салоне в марте этого года, а год выпуска АКБ вроде бы лето 13г.
Ареометр постараюсь проверить и попробовать поднять плотность по вашему совету.
Сегодня у меня родной Саратовский аккумулятор начал подавать признаки кончины. С первого раза не завелся, со второго вообще отказался крутить. Удалось завести после 5 минутной паузы, завел очень нехотя. Но потом в течение дня работал исправно. Перед этим машина 3 дня стояла без употребления. Температура на улице минус 17.
Аккумулятору 7 лет и это нормальный срок службы. У меня на всех машинах все аккумуляторы именно по стольку и служили. Предпочитаю Тюменские, поэтому сегодня же купил 6СТ-60LA "Тюменский медведь", плотность почти нормальная во всех банках, поставил подзарядить током 2 ампера, завтра поставлю на машину. Выпущен аккум в сентябре 2014, цена у нас 2430 руб.
За аккумулятором нужно следить, тогда и служить будет не 4 года, а все семь. Я 2-3 раза в год проверяю уровень и плотность, подливаю дистиллированную воду. Подзаряжать не приходилось НИ РАЗУ при почти ежедневной эксплуатации.
10 это мало. У меня на М-2141 америкосовская АКБ прослужила 14 лет. Никогда её в ноль не просаживал, следил, ухаживал, периодически подзаряжал, доливал дисц. воду и устраивал КТЦ током 10:1 по временеи 1:2. Прав уважаемый Лесничанин.
ЗЫ А если серьезно, ребята, что бы вы понимали о чем речь и не троллили попусту, приведу вам арифметичемкую формулу. Понять ее способен даже ученик начальных классов общеобразовательной школы...
Цитата:
Nпуск(Iпуск х Тпуск) + (Iутеч х Tутеч) + (Iпотрcт х Т потрст) + (Iкомпенс х Ткомпенс) = W(Iзар хТзар)
Iпуск - ток пуска ДВС.
Тпуск - время пуска ДВС.
Nпуск - количество пусков ДВС.
Iутеч - ток утечки в борт сети.
Tутеч - время простоя авто.
Iпотрcт - ток потребления с заглушенным ДВС (аварийка, габариты, аудио и т.д.).
Тпотрст - время потребления с заглушенным ДВС.
Iкомпенс - ток АкБ компенсирующий перегрузку генератора (когда генератор не справляется с нагрузкой).
Ткомпенс - время компенсации.
Iзар - ток заряда АкБ от генератора.
Тзар - время заряда АкБ от генератора.
W - КПД процесса заряда АкБ (всегда меньше единицы - чем больше сулфатация, тем меньше КПД заряда).
Если у кого левая часть равна или меньше правой, то АкБ можно не снимать с автомобиля, а сдувать с нее пыль и подливать воды периодически.
А если больше - хочешь не хочешь, а заряд в стационаре неизбежен)))
ЗЫ2 Отака хня, малята...
Последний раз редактировалось vsemzdgaste; 06.12.2014 в 20:59..
vsemzdgaste, Уважаемый, речь то идёт о не сдувании пыли, а о реальном отношении пользователя к обслуживанию АКБ. Если таксуешь, например, то эта вся демогогия побоку. Сдури то и буй сломать можно, а загубить батарейку - махом.
если аккумулятор поставить на хранение с током подзаряда 0,3А, то и 10 лет протянет...
Мой отец, когда ставил машину в гараж, подключал зарядку через прикуриватель, малым током, что-то около 0,5 ампер. Таким образом, аккумулятор либо работал на авто, либо подзаряжался в гараже. Сильно такой метод срок службы не увеличивал. Речь идет о 1970-х годах и авто ВАЗ-2101.
Линейный вид
