Я, кстати, перебрал кучу пробок, в итоге оставил заводскую, но только отрезал 1 виток на пружинке впускного клапана (он как будто иногда не срабатывал, или срабатывал, но с большим усилием на всасывание).
Вчера стравливал воздух с отопителя саморезным воздушником. Воздух в печке продолжает скапливаться. Температура была около -30°, большой круг почти не открывается. Пароотвод помогает держать температуру 90°. Я так понимаю, что пока единственным устройством, где воздух отделяется от жидкости и выводится, является радиатор. Почему руководство по изгнанию пробок требует включения вентилятора тоже понятно. Просто при этом термостат распахнут полностью, а байпас закрыт. В радиаторе при протоке происходит резкое изменение объема и воздух выделяется из антифриза, уходит в пароотвод. У нас на электрической станции по этому принципу работают расширители продувки котлов. Это просто бочка, в которую приходит труба с котловой водой. За счет расширения пар отделяется от воды. По этой же причине радиатор отопителя является главным сборщиком воздуха зимой, когда большой круг почти не открывается.
Размышляя по поводу, откуда воздух поступает в систему, пришел к выводу, что единственное место это узел прогрева ДУ и его патрубки. Все остальное находится под избыточным давлением либо рабочей системы - около килограмма, либо столба жидкости и только этот узел при заглушенном и остывшем двигателе нормально находится под разрежением.
У системы отопления, совместно с СОД, есть три основных болезни при низких температурах: перегрев двигателя, уровень в бачке прет наверх; система работает нормально, но дует холодом; завоздушивание отопителя при коротких поездках и низких температурах. С первым успешно борется дополнительный пароотвод, поскольку термостат становится постоянно заполнен жидкостью. Второе это заслонки воздуховодов печки, а вот для третьего нормального решения пока нет. Из того, что пришло пока в голову: изобрести расширитель до радиатора отопителя; включить слив с расширительного бачка на малый круг; забить на проблему, подождать тепла и прогазовать до срабатывания вентилятора.
Размышляя по поводу, откуда воздух поступает в систему, пришел к выводу, что единственное место это узел прогрева ДУ и его патрубки.
У меня была проблема именно в патрубках ДУ. Меняя ремень генератора, решил посмотреть заодно и ремень ГРМ, ну и глянул случайно на шланг ДУ, он оказался почти на половину порваным хомутом. Раскрутил хомут, отрезал порваное, натянул шланг наместо, затянул хомут - ВСЁ! Даже воздух не выгонял, само все ушло. Вот уже пару дней нету ни бульков, ни водопадов. Сколько ж времени я с этим боролся, в итоге забил нафиг, а оказалось всё так просто.
Здорово! А я думал это наоборот старую конструкцию Гугль выкидывает в картинках. Конечно, если с этого пароотвода прокинуть шланг в бачок, то проблема уйдет. Но это дополнительные трубки в салоне и отверстие на улицу. Трубка получается в зоне действия "акселераторной" ноги, что тоже не гуд. Надо думать... Интересно, а габаритные размеры с крепежом подойдут?
TroVasil,Как вариант тем у кого потек радиатор ставить радиатор от 2111 нового образца он такой же как у нас , но с дополнительным пароотводом.
Читаю про проблему с завоздушиванием, уже и до 10ки дело смотрю доходило...
Забавно то что на ЛадаОнлайн, в разделе 10ки есть тема на 100стр, где народ наоборот реализует калиновскую СОД, чтобы не замерзнуть.
Ставят калиновский термос, переносят РБ на большой круг...
__________________
Посещал АвтоВАЗ на неделе качества - 17 ноября 2011
Смотреть с 3:45 http://vaztv.ru/428
Отчет http://www.lkforum.ru/blog.php?b=4032
за 3 года, что сломалось и заменено по гарантии, Калина стала такой надежной, какой должна быть сразу с конвейера:
зеркала (1+2+1+2+1)шт, молдинги, 2 фары, 2 раза задний сальник коленвала, рулевая рейка, блок управления на двери водителя, 2 задних ЭСП, мотор заднего дворника, бензонасос, генератор и ролик натяжения ремня, чехол КПП, оба солнцезащитных козырька, задние колодки, датчик температуры салона, тормозные шланги по предписанию, красили протиры над лобовым и 2 рамки дверей, проклейка головы ДВС.
делал сам и замена:
зв. сигнал, реле поворотов, куча ламп ближнего, переборка трапеции и редуктора дворников, АКБ, защита чашек передних опор от ТМ, передние колодки ATE, переборка редуктора ЭСП, глушитель, оси петель передних дверей, регулятор напряжения, 2 задних тормозных цилиндра, 2 барабана, задние колодки Finwhale ABS, задняя ступица, ролик натяжения ремня генератора INA, оси петель задних дверей, резонатор, стекло фары, передние тормозные диски Алнас и колодки ATE, ремкоплект трапеции стеклоочистителя 2110, неподвижная скоба суппорта и передние тормозные цилиндры.
Самобеглые коляски, стаж 323 065 км
Минск ММВЗ-3.112.11 > ВАЗ 21124 > LADA Kalina 11174-33-16 > RENAULT Kangoo на тракторной тяге (1.5 dCi ESC/ASR) -14г (погиб в бою) > LADA Largus Cross 5мест -15г
Вроде должно срастись. Крышку боковую придется подырявить, а так ничего. Можно с ее применением реально с проблемой попрощаться.
Мне все интересно... АвтоВАЗ ведь и в Германию свои Калины поставляет. Как же там бюргеры мутят пароотводы ). Это же реальный косяк конструкции и ни одного телодвижения. На Гранту, видно, уже настроились. Типа "новая модель все спишет"
). Это же реальный косяк конструкции и ни одного телодвижения. На Гранту, видно, уже настроились. Типа "новая модель все спишет"
Комбинированный вид
