Если за 1000км пробега уходит 100гр ОЖ - это не неисправность. И не нужно ничего прелдпринимать по этому поводу.
Если за 1000км уходит 300гр и тем более больше - это неисправность и ее надо устранять.
Танцы с бубном в виде ковыряния в хомутах и бесполезных заменах исправных деталей - имеют мало вероятности на положительный результат. Скорее, наоборот.
Нужно делать опрессовку системы охлаждения , нагнетая в систему давление на 20-25% выше максимально возможного при эксплуатации. Глазами наблюдать место течи , и устранять так же зряче, не тыкая пальцем в небо.
На нормальном сервисе такую операцию выполняют в течении 5-10 мин.
Если причина течи гарантийная - то и ОЖ должны доливать по гарантии, если не гарантийная (например , порезанный шланг после самостоятельной установки "хорошего" хомута по совету друзей) - то и ОЖ за счет владельца.
Если визуально течь наружу не обнаружена, выкручивать свечи и разглядывать электроды, возможно тосол попадает в камеру сгорания, причем количество сгораемого таким образом ОЖ может быть недостаточно для появления "белого дыма".
На холодную ОЖ течет хуже , чем на горячую, но шланги имеют свойство деформироваться и терять герметичность в местах посадки. Разные температурные коэф. расширения разных материалов. Устраняется протяжкой хомутов. НО - ЗРЯЧЕ!!! после опрессовки! А не всех подряд и до упора. Затягивая хомуты до упора можно сделать только хуже - порезав шланг.
Надо хорошо понимать , что неисправности в виде живой течи ОЖ - это аварийный дефект, и шаманить здесь не стоит, это может привести к любым нежелательным последствиям , вплоть до замены двигателя, и не всегда с учетом всех обстоятельств это может быть сделано по гарамнтии...
чтобы не было воз пробок, нужно было правильно слить тосол , а новый заливать маленькими порциями, предварительно сняв подводящий патрубок с дроссельного узла.
И дунуть в расширительный бачек, чтобы из этого патрубка пошел тосол. Пробок не будет 100%
Shurei Если воздушные пробки это негерметичность пробки расширительного бачка. Проверьте его таким образом: Нанесите мыльную пену на пробку бачка и заглушите двигатель сдавите шланги системы охлаждения. Воздух не должен выходить из под пробки.
Антифриз на холодном движке немноим выше минимума, а на горячем практически на уровне максимума, но мне кажется, что это нормально. Течи сильной нигде нету. А если там пробка, то как ее искать, как избавляться??
Я менял тосол на антифриз самостоятельно и вентиль стал включатся реже и машина как будто меньше греется ИМХО.Но я полностью сливал старый тосол,подтягивал все хомуты и промывал систему.После заливал антифриз как в книжке написано(снимал шланги с дросселя) об этом писали выше.Чтобы выгнать пробку надо поставить машину под уклон чтобы перед был выше зада(тоесть въехать на горочку и остановиться).И прогазовать до тех пор пока жидкость в обратку пойдёт(будет возвращаться в расширительный бачок) пробка должна уйти.Но перед этим обязательно протяните хомуты,но без фанатизма можно шланг хомутом порезать.
Друг купил калину 1,6 8кл, прошел уже 20000км, вчера звонил и задал интересный вопрос. Ездил он в Калмыкию, температура воздуха была около 35, и при скорости 140 температура движка начала ползти вверх по БК до 102, включился вентиль охладил до 97 и все по новой.Если скинуть скорость до 120, то температура выше 97-99 не поднимается, если скинуть еще до 100, то держит норму 94-95. Термостат исправный, нижний патрубок начинает нагреваться в 91 по БК. Для верности, он поменял термос, патрубок начал нагреваться в 89, но ситуация прежняя. Я в том году ездил к нему и заметил что у меня тоже при температуре воздуха 40, машинка начинает греться, правда вентиль не дает температуре ползти вверх. Отсюда вопросы, это нормально? И для двигателя не криминал держать температуру 97-99 на трассе при такой температуре воздуха? В мурзилке написано что температура тосола должна быть не выше 95 при скорости 80км/час и температуре воздуха 20-25.
именно так и происходит если все выжимать, нагревается, вентиль охлаждает и по новой. Кстати, до 92 не может он скидывать, он выключается в зависимости от прошивки в 95-97 и включается в 101-102. По БК меряли температуру или по приборке? В нашем климает все нормально, по трассе 90.
именно так и происходит если все выжимать, нагревается, вентиль охлаждает и по новой. Кстати, до 92 не может он скидывать, он выключается в зависимости от прошивки в 95-97 и включается в 101-102. По БК меряли температуру или по приборке? В нашем климает все нормально, по трассе 90.
Когда едешь на скорости, температура бывает до 88-89 падает, даже по жаре, а охлождает он примерно до 92х, ну может 94х, потом отключается и стрелка сама доходит до 90 градусов, потом опять растет вверх, до 100 (это по приборке, у меня в прошивке прописано 100*)...
А на какой скорости? Я в том году в Калмыкии был, температура воздуха 38-40 была на скорости 120 температура двигла ползла вверх, вентиль охлаждал и температура ползла опять и так все время, это норма или как? У тебя в сильную жару (35-40) на скорости ползет?
А на какой скорости? Я в том году в Калмыкии был, температура воздуха 38-40 была на скорости 120 температура двигла ползла вверх, вентиль охлаждал и температура ползла опять и так все время, это норма или как? У тебя в сильную жару (35-40) на скорости ползет?
Нет, не ползет и ползти не должно, была такая проблема на ВАЗ 2114, термостат накрылся, не то, что бы в +35-40, а в минус 20, температура не падала ниже 102*, при включенном вентеле, а когда прибавлял газку, до красной зоны доходила и так я ехал километров 500-600, при этом еще и печка не грела, думал кони отброшу)))
Линейный вид
