Случайно наткнулся на эту тему думал у меня одного такая проблема,только в начале темы автор скрип ремня не правильно немного охарактеризовал
-у меня каждые 2-3тыс км сползает ремень на шкив коленвала при таком положении натяжной ролик начинает краем задевать шкив и получается полноценный скрип!!!
Что только не делали нехрена не помогло (ролик ,кронштейн генератора,кронштейн нажного ролика) родной ремень производсва БРТ880 разваливаются в хлам порой ч\з сотни км.
Вывод:вожу с собой запасной ремень и 2ключа для замены сею пролему побороть не получилось!
Доброго времени суток, уважаемые калиноводы! Месяц назад купил Калину Пока все в порядке и все работает, но мучает любопытство... Как своими силами поменять ремень генератора/кондиционера?
.
А зачем менять ремень после месяца пробега?
Купи книгу по ремонту, там написано и сфотано, всё ясно без слов
А зачем менять ремень после месяца пробега?
Купи книгу по ремонту, там написано и сфотано, всё ясно без слов
В тех книгах, что я видел не написано про кондиционер и темболее не нарисовано, а заглянув под капот видишь генератор, компрессор, ролик натяжителя прикрученные к замысловатого вида кронштейнам. И в довершение всего между всем этим железом вращаетя сам ремень. Кстати не знает ли кто-нибудь его длину?
vad12345, то что родной ремень длинной 882 я и так знаю, как его натянуть теперь не знаю.
Натяжной ролик максимально ослабить, одеть ремень и натянуть по инструкции. Как ослабить натяжной ролик - механизмом его натяжения, ослабить контргайку, кажется ключ на 17 или 19, вращать длинную резьбовую шпильку, кажется ключом на 13, в какую сторону - смотреть по месту, кажется против часовой стрелки натягивать, по часовой ослаблять. Где находится механизм натяжения - на левом торце двигателя, собственно к нему и крепится натяжной ролик. Неплохо бы еще книгу по обслуживанию почитать, оченно пользительно.
кажется ключ на 17 или 19, вращать длинную резьбовую шпильку, кажется ключом на 13,
Ослабляем контрагайку ключом на 19, вращаем регулировочную шпильку ключом или головкой на 8. Против часовой стрелки для натяжения, по - для ослабления.
Маркировка родного ремня 6К882, где 6К - шестиклиновой, 882 - длина окружности в мм.
На 4 т.км пробега родной ремень развалился, появился стук. Заменен на аналогичный производства Балаково. 20 т.км полет нормальный.
На 16 кл. движках менять ремень генератора сложнее. Надо откручивать опору двигателя.
Ну вот! Внедрил приспособу для проверки натяжки ремня генератора.
После 11000 пробега и выползания проблемы со смещением ремня генератора к блоку, озадачился ПРАВИЛЬНОЙ натяжкой ремня.
Встречал в рекомендациях по натяжке ремня то, что ветвь при измерении прогиба ремня можно, как продавливать, так и оттягивать - как кому удобно измерять.
Выбрал второй вариант с оттягиванием ветви вверх.
Потребовалось :
1. ШКАЛА (Изготовлена из наклейки для дискеты, защищена скотчем. В перекрестье находится НУЛЕВОЕ деление. Выше 3 риски - 8мм. 10мм. и 12мм.)
2,3. ТЯГА + ВЕСЫ-БЕЗМЕН (Тягя из прочного СТАЛЬНОГО прутка, выгнутая, с учётом расположения на одной оси СЕРЕДИНЫ ширины ремня и точки крепления КРЮКА безмена. Весы-безмен выбраны в магазине методом взвешивания 10 кг магазинных гирь.)
А дальше дело техники. Замеры производил с сыном - так удобнее.
Общий вид инструмента. (для корректных замеров нужно, что б тяга при замерах всегда занимала одно и то же положение - сверху вдоль специальной линии, снизу по срезу детали натяжителя, в которую вкручивается шпилька)
Вот НУЛЕВОЕ положение измерителя.
Вот "стрелка" измерителя при положении стрелки безмена на 10кг. стала против риски 10мм. (норма 8-12мм.)
Ну вот и всё. Думаю, что этот метод более правильный, чем "НА ГЛАЗ".
Комбинированный вид
