Ветеран, Я не думаю, что надо серьезно бояться перетирания резиновых вставок. Узел можно сказать неподвижен. А что может вперед развалиться -капроновая втулка или резиновый шланг, еще вопрос. Единственно, шланг более податлив и не приведет ли это со временем к выбиванию передач при колебаниях двигателя-коробки. Реактивная тяга, как известно, для этого и нужна.
AHT, я за два дня проехал более 200 км по "ну очень разным" дорогам (в смысле неровности покрытия) - никаких намеков на "выбивание" передач не было. Полагаю, что наоборот, реактивная тяга теперь более "внятно" связана с КПП и должна лучше выполнять свою функцию.
Что касается перетирания - узел то неподвижен, но при каждом разгоне/торможении двигателем тяга "растягивается/сжимается", т.е., резина все время работает при знакопеременных нагрузках. Площадь контакта лучше всё-таки увеличить :-)
Ветеран, Я пробовал это, скажу больше, я вообще снимал тягу, вибрация не изменилась. Пропала вибрация после смены сцепления. Скорее всего у меня причина была в другом. Но имхо проделать предложеные Вами действия будет не лишнем.
AXPRO, возможно у Вашего автомобиля узел крепления выполнен по другому, с нормальными втулками - не исключено, что капроновые втулки появились как результат "временных трудностей" на сборочном конвеере или не совсем удачного рацпредложения :-). Прочувствовать изменение поведения машины, которые я сделал, можно только на ходу. А чтобы оценить целесообразность переделки - подёргайте тягу вверх-вниз в районе КПП и если обнаружите свободный люфт со "звуковым эффектом", то значит у Вас тоже стоят капроновые втулки. Моя машина сейчас в плане вибраций ведет себя очень пристойно. Осталось найти и устранить источник "дизельного" звука двигателя при интенсивном разгоне. Но после после переделки узла крепления тяги этот звук появляется только после длительной езды (более 30 мин.) по городу. После обкатки поменяю масло на 75W-90. Не поможет - буду "воевать" с катколлектором :-)
Хотя не исключено, что появление "дизельного" звука связано с проблемами в работе контура управления моментом опережения зажигания. Но надеюсь, что до этого не дойдет - стук поршневых пальцев при раннем зажигании у двигателей, с которыми мне приходилось сталкиваться, был несколько другим.
Nigma! Ты гений! Безмерный респект и уважуха!
Не могу поверить, что на 17 тысяче км мой хэтч избавился от этого хруста (а делал он это довольно часто и с большим удовольствием). Надо сказать, что в сервисе были удивлены твоим картинкам, посмотрели скептически, но все-таки установили. И, о чудо, педаль сцепления заработала без ропота.
А "запчасть для газели" называвется "солдатиком" или по бирке на упаковке "рем.комплект № 001 крепления колодок тормозов к автомобилям семейства УАЗ".
Кстати, Nigma, а у тебя не завалялось средства от периодического стука при вращении рулевого колеса (рейка и наконечники- живые, крепления крестовин-карданов подтянуты).
Все. Спасибо! Всех благ!
__________________
Хороший стук всегда наружу выйдет
Защёлкало на днях.Пробег 8000.Думал трос лопнул.
Приехал,просмотрел всё на месте.После щёлкало ещё несколько раз.Пугает и неприятно.Сегодня залез на сайт и случайно обнаружил тему.Всё прочитал.Спасибо братья!!! Потеплеет полезу ковырять.
PS: А на иномарках то-же щёлкает или они ещё не придумали такой супермеханизм?
Задача: Тысячи покупателей Калины в течении 2-х лет жалуются на плохую работу сцепления и коробки.Сколько должен потратить средств и времени ВАЗ,что бы устранить это безобразие!?
Кто нибудь знает сайт инженеров-конструкторов на АвтоВАЗе?
Qwerty_ptz рад что Вам помогло. По поводу стука рулевой рейки в крайних положениях - тоже озабочен ( не знаю , что обо что стучит) . Но мурзилка говорит - "так и положено". Имхо - что не доработали , то и положено. Но это уже другая тема.
Вот у меня такое чувство, что где-то до 3000-3500 оборотов машина разгоняется хорошо, а потом просто ревет и разгон дохлый. Вот и не могу разобраться - так должно быть или сцепа всё-таки буксует ?
tpfd, Если педаль сцепления стоит в ровень с остальными педалями-привод сцепления выставлен правильно. Если разгоняться на первой передачи, и при этом стрелка спидометра и стрелка тахометра перемещаются примерно одинаково, то сцепление нормальное, если стрелка спидометра начинает отставать- сцепе кирдык. Если машина может сорваться с места с визгом и пробуксовкой (зависит от резины на зимней это сделать легче), то скорее всего сцепление в норме. Но ставя такие эксперименты не пожгите сцепление.
Линейный вид
