спасибо за совет, но мне кажется что дело не в этом, так как коробку я не разбирал, возможно проблема в автомате регулировки - только как его проверить, в прошлом году былая такая же проблема - ушла регулировкой, проблема непостоянна, т.е. ездишь день нормально, на след. день уже трудности переключения. Выставил 28 мм длину троса из салона, первая, реже вторая иногда тяжело втыкаются
спасибо за совет, но мне кажется что дело не в этом, так как коробку я не разбирал, возможно проблема в автомате регулировки - только как его проверить, в прошлом году былая такая же проблема - ушла регулировкой, проблема непостоянна, т.е. ездишь день нормально, на след. день уже трудности переключения. Выставил 28 мм длину троса из салона, первая, реже вторая иногда тяжело втыкаются
Всем привет ) Владею Калиной 2 от 2013го года, с пробегом в 51т.км. Относительно недавно произошла такая вещь: При разгоне выкрутил двигатель до 4т.об. (может чуть больше) и при сбросе газа и торможении двигателем от педали сцепления начался доноситься дребезг,при последующем переключении педаль сцепления обратно вернулась не до конца,примерно на половину, соответственно ход педали стал в 2 раза меньше, при этом скорости переключались нормально, только заднюю естественно не воткнуть было. Остановившись педаль вернул на место подтянув ее носком ноги, после чего она стала такая же как и была и больше такого залипания не происходило, а вот звук дребезга и вибрация на педали появились снова где то через месяц, проявляясь при разгонах и торможениях двигателем.Если же ногой придерживать педаль, то дребезг пропадал, но вибрация на педали оставалась. Сегодня попробовал выставить зазор в 27мм. При замере оказалось , что у меня он равен примерно 23мм.,подкрутив барашек выставил 27мм.,поподнимал педаль сцепления до упора, понажимал, проверил снова - 27мм остались (щелчков при нажатии не было) После этого поехав на работу показалось, что сцепление стало схватывать мягче и пропал дребезг и вибрация. Щелчки так же себя не проявили.
Собственно вопросы такие :
1. Из-за чего запала педаль? Что могло бы быть причиной?
2. Правильно-ли поступил выровняв этот зазор из под капота?
3. На сколько громкими должны быть щелчки автомата? С чем можно сравнить? (Раньше педаль временами "похрустывала" при нажатии,лечил обмазыванием в районе пружинки смазкой "Литол")
Спасибо если все разжуёте, а то немного запутался читая про это все.
Ребята, ВДшка-это не смазка(почти керосин). Попробуй смазать моторным маслом, всего несколько капель на шлицы. Я после такой процедуры проездил больше 2-х лет, проблема ушла.
Долго не мог понять как вообще работает автомат компенсации.
Описания и методики регулировки составляли ....лы.
Ну в смысле люди которые УЖЕ знакомы с ним и не могут объяснить тем кто НЕ ЗНАКОМ.
Судя по форумам и приколхоживанию разных пружинок в разные места
проблема с пониманием таки есть.
Для себя составил небольшое описание ,может кому поможет понять принцип работы.Сперва конечно надо прочитать инструкцию посмотреть картинки чтоб отличать зубчатый наконечник от пластиковой гайки.
(он на разных концах троса если-че).Итак...
как это работает
===========
все в покое
-------------
храповик держит зубчатый наконечник (длинна троса неизменна)
слегка приподняли педаль
------------------------------
ХР свободен , ЗН вылазит вверх под действием пружины в черном цилиндре
под капотом другой конец троса отчетливо пружинит если за него потянуть
если в этот момент другой конец троса не надет на вилку то ЗН лезет вверх на 30мм
до упора в край рамки
если другой конец троса надет на вилку то ЗН лезет вверх на ХЗмм
до выбора свободного хода вилки выжимного и слегка поджимая выжимной подшипник к лепесткам
Те автомат срабатывает при каждом поднятии (выше уровня ее свободного состояния) педали сцепления
(на кочках подпрыгнула или при отжатии спружинила)
Пока нога на педали сцепления автомат заблокирован
регулировка
========
- приподнять педаль (освободив пружину) подложив под нее чего-нибудь
(загнуть резиновый коврик под педаль)
- под капотом вытянуть конец троса на максимум (ЗН уйдет вниз до упора) и
- убедиться что между пластик гайкой и местом ее посадки на вилку НЕ БОЛЕЕ 30мм (РЭ требует 27)
20-25мм будет нормально.От цифры зависит только запас длинны автомата на износ диска.
- вилку при этом прижать пальцем в сторону моторного щита выбрав свободный ход
- отпустить конец троса , пласт гайка пружиной притянется на свое место в вилке
- освободить педаль , пару раз нажать/отпустить
- проверить полный ход нажатия педали , должен быть не более 150мм
ЗЫ.Не исключено что я где-то приврал и понять принцип мне так и не удалось.
Ничто человеческое мне не чуждо.
Замечания , пожелания ,конструктивные предложения приму с благодарностью.
__________________
ДОМ построил!
Нашел себе новую игрушку 3D принтер.
Пытаюсь напечатать собачью будку.
Последний раз редактировалось VAZ_11193; 03.03.2016 в 08:29..
VAZ_11193 полностью с вами согласен что от цифры 27 мм зависит только запас длинны троса для автомата износа диска. И по мере износа диска эти 27 мм будут уменьшаться и их если есть запас резьбы на конце троса желательно вернуть (чтобы был запас в автомате). Но чем-же тогда регулировать момент схватывания сцепления, а оно у меня в самом конце?
Товарищи выручайте.
Проблема такая... Не полностью выключается сцепление слегка ведет передачи втыкаются с небольшим усилием...
машина калина 2 люкс тросиковая коробка 16клопов пробег 8000
Регулировку проводил по мурзилке аля 27мм.
на первой калине проблем до сих пор нет.
на второй пришлось наоборот вкрутить пластиковую втулку на 3 мм глубже резьбы.
стало лучше но иногда один фиг заднюю включаю только с хрустом(на прогретой).
Ногой педаль поддерну на какое то время помогает.
Что еще сделать в данной ситуации?
Линейный вид
