вюв, Нет, речь едет о корпусе сальника помпы, он бывает пластиковым.
Действительно до поры, до времени дренажное отверстие справляется с удалением проникшего внутрь тосола, но омываемый тосолом пыльник подшипника помпы рано или поздно пропустит его внутрь подшипника.
Именно благодаря этому у Вас есть обычно какое-то время для диагностирования неисправности помпы (заметная течь тосола, шум подшипника на холодную) и ее замены до наступления катастрофических последствий.
Что касается плохо смазанного подшипника изначально, то такой дефект раньше встречался редко и, пожалуй, только на импортных помпах, но мир развивается. И, видимо, шприценуть подшипник не помешает.
вюв, Нет, речь едет о корпусе сальника помпы, он бывает пластиковым.
Не уверен что понимаю....
Скажите, помпа, что на фото, имеет латунный корпус сальника???
Или нужно смотреть непосредственно корпус сальника примыкающий к уплотняющей поверхности крыльчатки? Его еще пружина прижимает к вращающейся крыльчатки
Цитата:
Сообщение от vovk
Действительно до поры, до времени дренажное отверстие справляется с удалением проникшего внутрь тосола, но омываемый тосолом пыльник подшипника помпы рано или поздно пропустит его внутрь подшипника.
Именно благодаря этому у Вас есть обычно какое-то время для диагностирования неисправности помпы (заметная течь тосола, шум подшипника на холодную) и ее замены до наступления катастрофических последствий.
Согласен!!!
Наверно нужно в помпу загонять какую нить смазку, которая сможет работать при наличии влаги в подшипнике? Например зеленый Шеврон, но он лишь до -30 работает.
вюв, Речь идет о корпусе сальника, который запрессовывается. Судя по фото, у Вашей помпы он латунный. У Вас и подшипник не простой шариковый двухрядный (их сейчас несколько модификаций существует).
В каком из источников указана ЯВНАЯ температура двигателя (ОЖ), при которой производится натяжка ремня (регулировка ролика-автомата) на Калине/Приоре???
хотя, возможно, там и более низкий класс, но он отличается лишь более широким разбросом параметров. Дополнение: Значит все-таки 3 класс, я слишком хорошо о них подумал.
vovk, договорились. Будем придерживаться рекомендаций для 2110
Натяжение проверяется и регулируется на холодном двигателе, температура которого равна температуре воздуха в производственном помещении и составляет 15–30 °С.
И ещё.
Умный дядька пишет:
-По мере эксплуатации привода ГРМ детали изнашиваются, отчего указатель смещается относительно паза влево. Величина смещения должна соответствовать данным в приведенной таблице.....
Если .... смещение не соответствует таблице либо указатель сдвинут вправо, будем регулировать.
******************************
Выходит, что если вторжение в механизм произошло, допустим на 30 000 км., то натягивать ремень в "0" уже не нужно? Достаточно отрегулировать так, что бы указатель вылезал влево на 1-1,5 мм примерно?
И если каждый раз, проверяя ГРМ, подтягивать ремень в "0" - мы вытянем ремешок больше допустимого?
В каком из источников указана ЯВНАЯ температура двигателя (ОЖ), при которой производится натяжка ремня (регулировка ролика-автомата) на Калине/Приоре???
а зачем это? или сильно уводит метку на автомате при прогреве?
Выходит, что если вторжение в механизм произошло, допустим на 30 000 км., то натягивать ремень в "0" уже не нужно? Достаточно отрегулировать так, что бы указатель вылезал влево на 1-1,5 мм примерно?
И если каждый раз, проверяя ГРМ, подтягивать ремень в "0" - мы вытянем ремешок больше допустимого?
Думаю не совсем так, смещение происходит не только из-за вытягивания ремня (естествено нормального процесса), но и износа его зубьев, шкивов рспредвалов, помпы, к. вала.
Таблица, говорит о том что такое смещение является нормой для данных пробегов и дополнительной регулировки не требует.
А при повторном натяжении выставляем нормированое рабочие натяжение (оптимальное натяжение, для даного ГРМ)...
П.С. где то встречал температуру двиг при натяжении нашего ремня В 20С. Но где уже не помню...
Линейный вид
