Удлинитель поворотников и прерыватель стоп-сигнала

[gnomon]

1. Вариант на ATiny12 (без транзисторов) без стопсигнала
2. архив для ATiny2313 - pov2313.rar
3. Вариант схемы на attyni13
4. Варианты от OKLiK

[oapv]

Сообщение от gnomon

dikkid, выключатель аварийки на отечественных машинах сделан очень плохо.
Подрулевой переключатель в этом смысле тоже сделан отвратительно - болтается, искрит.

это точно, комплектующие сделаны топором, руки оторвать нужно их производителям - подтверждаю что при вкл/выкл аварийки иногда срабатывает
а вот после долгих и нудных доделок подрулевой перестал себя так вести

Добавлено через 15 минут

Сообщение от dikkid

Замечен один интересный момент-именно левый поворотник еще пару раз отмаргивает.

gnomon это происходит именно с левым потому что через левый происходит калибровка девайса - специально подключал на правый на стадии доработки подрулевого, так то же самое происходило уже с правым поворотом

[gnomon]

oapv, просто левый поворотник обрабатывается первым, а правый вторым и, если возникает очень продолжительный дребезг при включении/выключении кнопки аварийки, то схема успевает и сбросить режим аварийки и даже включить левый поворотник, а пока отрабатывает все задержки на включение левого дребезг уже заканчивается и правый не срабатывает. Если подключен только правый, то и включится правый, т.к. на левый 12 вольт не попадает вообще.
Калибровка включается только при запуске микроконтроллера, если замкнута кнопка "спасибо" и включен левый поворотник, а в дальнейшем уже просто не обрабатывается.

[oapv]

gnomon, по поводу работы программы я даже спорить не буду, просто было как то утверждение что переключатель глючит именно в левую сторону, может поэтому вы сделали калибровку через лево. Но на стадии созидания и дорабатывания подрулевого я специально поменял борта местами (чтобы определить глюки подрулевого) и произвел калибровку соответственно уже через правый борт и сработки соответственно появились здесь. Тобиш дело не в самом левом контакте, а в наличие дребезка таковых т е подитожим еще раз что сам подрулевой полное г...

[gnomon]

oapv, да, дело не в схеме, а в качестве работы самих контактов.

[oapv]

Сообщение от gnomon

oapv, да, дело не в схеме, а в качестве работы самих контактов.

так про это я и говорю что полная какашка и не только контакты
было как то еду с включенным поворотом и чуть дернул его не выключая, так услышал зуммер от платы, хоть зуб золотой выдирай да золоти контакты
Но сейчас вроде допилил и доточил - ложных сработок нет, кроме как от штатной кнопки аварийки, т ч наслаждаюсь девайсом

[Andrew White]

Всем привет.
Парни, Вы все просто молодцы замутили схему о которой я давно мечтал...
Хоть я и немного изучал микроконтроллеры в универе, но только ПИКи.
В автеле не рублю совсем. Просто охото сделать по минимуму напряга, чтоб не читать ночами форумы как прошить автел.

Подскажите, какой схемой проще всего воспользоваться. Вернее с каким МК?
Желательно чтоб можно было прошить его от сом или lpt порта компа.

Пожалуйста разжуйте немного про прошивку МК. Остальное спаять совсем не проблема.

[gnomon]

Andrew White, в интернете полно информации. Наберите в поисковике "программатор пять проводков".
В этой теме лежит схема на Tyni2313, которую можно прошить таким программатором.

[Andrew White]

Здравствуйте!

Собрал я устройство. Использовал МК ATTiny2313. Схема новая без транзисторов.

Спаял плату. Прошил МК по 5 проводкам и пошел тестить в автомобиль. И что же я получил? Включаем зажигание. Проходит 2-3 секунды. Слышны щелчки сразу 2-х реле на плате и пошла молотить аварийка. Причем одно из реле (предположительно правого борта) постоянно щелкает. Т.е. отключается и сражу же включается. И так до упора пока не выключишь зажигание.

Прошито вроде как хорошо CRC прошивки совпадает. Фьюзы кропотливо расставил сам, перед этим изучив даташит. Плату травил сам и потом распаял аккуратно. На всякий случай проскоблил все дороги иглой. Нигде облоя не нашел.

В чем же может быть беда? Возможно я что то не так развел на плате?

Плату я рисовал свою так как тут есть только в виде 2313+транзисторы, а я делал без транзисторов по новой схеме.

Вопрос по разводке.
Я взял порты PB0-PB6 и развел согласно схеме с тини12.
К портам PB4-PB6 подтянул 5 вольт через 10к резисторы.
Подал +5 вольт на VCC.
Подал масск на GND.

И все больше я на МК не подавал ни чего. Надо ли было подавать ещё что то?

Плату разводки прилагаю во вложениях.

[gnomon]

Andrew White, Вы бы схему лучше нарисовали принципиальную. По Вашей плате сложно что-то понять.
По тому, что щелкают оба реле могу предположить, что устройство работает под сильными наводками либо через шину питания либо по воздуху на порты ввода. От первого можно в некоторых случаях избавиться установив электролит большой ёмкости на входе стабилизатора и 100nF керамику между питанием и землей на микроконтроллере. От второго обеспречив усиленную (5...8 кОм) подтяжку портов работающих на вход и сигнала /RESET.
Сделайте принципиальную схему и выложите здесь, чтобы можно было о чем то более конкретном рассуждать.

А вообще, у меня был оди прецедент, когда человек собравший схему как раз для 2112, даже с моей помощью, после долгого общения, переделок-доработок, не смог заставить её стабильно работать из-за регулярных ложных срабатываний от наводок с штатной электропроводки авто.
Если электрика в машине просто искрит, то установка электронных устройств в неё - сущее мучение.

[Andrew White]

Вот моя схема я ничего нового не добавлял и ничего не убирал. Просто заменил тини12 на тини2313 перекроссируя порты.

Я немного понимаю в микроконтроллерах прошивках и тд, но напроче не понимаю в радиоэлектронике.

Я так понимаю что надо мою схему сильно доработать.

Кстати включал от блока питания только +12 вольт и массу. Все тоже самое щелкает.