А если серьезно, то в течение 2 часов (в среднем) происходит прекращение процесса заряда АкБ. Кипение электролита - тому подтверждение. Интенсивность кипения - скорость прекращения заряда.
Надо зарубить себе на носу: все что булькает - то бесполезно...
И уменьшение тока заряда после достижения 15В вполне оправдано, ибо батарейку нужно "кормить в ее удовольствие", а "не перекармливать до блевоты (выкипания воды)"...
SS18, какой смысл тогда следовать руководству и кипятить батарею?
Для новой акб методом тыка выбрал такой алгоритм: ставлю в автомате (на всякий случай) но ток можно выбрать любой, к примеру 3а, если не тороплюсь, или 6а. Этим током заряжаю, пока напряжение не поднимется до 14,5в, затем убавляю до 1а, заряжаю до 14,93в(выше напряжение на этом токе уже не растет, и ток падает в конце заряда почти до нуля) все, заряд 100%, без жуткого кипячения и нагрева.
ждем прекращения роста напряжения, даже если оно поднимется выше 15и вольт, так?
Именно. 100% заряда будет равно 1.28 г/см3, а напряжение в конце заряда не ниже 16.0-16.5 В,
не зависимо гибрид это или нет.
Ибо кальций или сурьма не участвуют в хим. реакциях заряда/разряда.
Цитата:
Сообщение от pavel67
заряжаю до 14,93в(выше напряжение на этом токе уже не растет, и ток падает в конце заряда почти до нуля) все, заряд 100%,
ну это не 100%, это свидетельствует, что сульфат свинца ещё остался.
Это может означать, либо ЗУ всё-таки ограничивает на 15В, т.к. ток падает,
при стабилизированном токе и не ограниченном напряжении, ток не может падать,
либо сульфатация пластин. А судя по Вашему описанию и то и другое (Сульфатация следствие ограничения U на ЗУ).
Даже если, при этом, вы достигли 1.28 Г/см3 - это будет означать, что достигли этого не зарядом,
а электролизом или искусственной коррекцией плотности.
Это так называемые "гостовские" алгоритмы именуемые в просторечьи CV/CC.
ГОСТ 959-2002 (ГОСТ Р 53165-2008)
(п7.3.2)
Все приличные совремнные зарядники их обязательно поддерживают.
ВАЗ кстати допкскает применение АКБ только соответствующих этому госту.
Добавлено через 14 минут
Цитата:
Сообщение от SS18
Что бы было дохрена...
А если серьезно, то в течение 2 часов (в среднем) происходит прекращение процесса заряда АкБ. Кипение электролита - тому подтверждение. Интенсивность кипения - скорость прекращения заряда.
Надо зарубить себе на носу: все что булькает - то бесполезно...
И уменьшение тока заряда после достижения 15В вполне оправдано, ибо батарейку нужно "кормить в ее удовольствие", а "не перекармливать до блевоты (выкипания воды)"...
Абсолютно согласен.
Идеальный заряд это когда не вылетело ни одного пузырька.
Проблема в (точном) определении степени заряда АКБ чисто электрическими методами.
Реальную картину дает ТОЛЬКО плотность.
Лучший способ без измерения плотности это заряд без газовыделения и подсчет сообщенного батарее количества электричества.
Заряд по методичке до 16.2в показывает (при контрольном разряде) что батарея была недозаряжена.
А вот заряд до плотности 1.28 позволяет получить при разряде полную отдачу.
Только заряжать нужно неделю.
Это про современные кальциевые акб.
Есть еще нюансы каким током заряжать.
Но для стартерных ВСЕ это неважно , как только они попадут на автомобиль тут им и ....своя жизнь по законам автостроителей.
Добавлено через 5 минут
Все это уже мильен раз тут писалось.
Это может означать, либо ЗУ всё-таки ограничивает на 15В, т.к. ток падает,
при стабилизированном токе и не ограниченном напряжении, ток не может падать,
либо сульфатация пластин. ..
Ток ОБЯЗАТЕЛЬНО падает как только начинается булькание.
Патамушта пузырьки перекрывают часть площади пластин и она (площадь под пузырьками) выключается из электрической цепи.
Газ не проводит ток.
Доказательство элементарный эксперимент.
Берем ПОЛНОСТЬЮ заряженный АКБ и подключаем его к ЗУ скажем 15в 5А.
В начальный момент ОБЯЗАТЕЛЬНО наблюдаем бросок тока длительностью в доли секнды.
За это время образуются пузырьки.
Отключаем , через пару сек снова подкючаем и снова видим бросок тока и спадание его до долей ампера.
И так можно бесконечно , бросок будет всегда.
Все дело в волшебных ...
__________________
ДОМ построил!
Нашел себе новую игрушку 3D принтер.
Пытаюсь напечатать собачью будку.
Подключил орион в ручном режиме к акб ток 1,5а, напряжение выросло в течении 10 минут до 16,5в, дальше ждать не стал, выключил, хоть и кипения сильного небыло. Потом часа через 2 посветил фонариком в банки, а там на поверхности электролита какая то пленка серая образовалась, без фонарика ее не видно. Ареометром набрал электролит чистый, как обычно. :(
Добавлено через 4 минуты
Закрутил пробки и выкинул ее на балкон.
Не давайте тюненским батареям больше 15 больт!!!
Тюменские батарелки не причем. Причиной то, что не зная брода....
Тут понаписали много полезного и вумного, поклон ораторам, даж нахлынула настольгия по книжкам и профессориату политеха ))), но не об том, теория теорией, а в современном мире все эти танцы никто на практике не применяет, даж ареометр является наибесполезнейшей штуковиной-данью времен, когда все было деффицитом, вполне можно обойтись адекватным мультиметром, естественно пока клиент скорее жив чем мертв. Впрочем и во втором случае он полезен лишь в случае когда на ура хочется попробовать воскресить усопшего.
Вот ты все заряжаешь его заряжаешь, а что ты хочешь от этого поиметь? 100% заряд? Открою тебе страшную тайну, когда ты его поставишь в колесницу, после нескольких запусков двигателя он придет в состояние соответствующее моменту до того как ты его ставил на заряд. Или в планах заряжать его еженедельно, дабы продлить жизнь на пару месяцев?
95% процентов успеха длительной работы батарейки в правильном ее выборе(качественной), при соблюдении этого остальные 5% а то и меньше можно отнести на брак и вышеуказанные шаманства, именно потому что всю жизнь под зарядником и ареометром ты ее не продержишь, а в антамобиле у нее своя жизнь, очень отличимая от иной )))
Линейный вид
