Достала за 7 месяцев донельзя Заехал на СТО че-то подтянули теперь рычаг ходит туже но звенеть стало еще хуже
Вот Честное пионерское Почему нельзя было сделать заднюю передачу как на классике - поле пятой вниз Нет эту херню пластиковую отягиваемую кверху приделали
Терь пару слов по проблеме Задалбывать стало через пару месяцев Подумав понял - движок не причем собственно Потому как многие уже писали я тоже с самого начала (осенью на трассе) установил что проблема решается если зажать набалдашник в кулак
Собственно так на сервисе и заявил - Звенит именно в набалдашнике В ручке короче и нигде больше Итог - стало хуже.
Сегодня не выдержал вместо обеда снял крышку с схемой Задрал чехол И еще раз по проверенной схеме стал смотреть че да как Врубил третью передачу (так лучше видно ) и с выжатым сцеплением стал набирать обороты Примерно от 2500 до 3000 эта сука и звенит как обычно Правда если поднимать и дальше обороты то звенит уже иначе. Потом просто пальцем ткнул в пластиковую хрень которую надо оттягивать кверху Звенеть перестало Слышно как звенит движок и все На торпеду плевать там мелочи
Потом еще раз по новой Опять 2500-3000 но пальцем ткнул в проводок уходящий в набалдашник - опять звенеть перестало
Собственно может у кого есть фотки как это все выглядит в разобранном виде потому как до выходных вариантов нет А так хоть прикину как буду действовать В книжке от третьего рима так нихрена и непонятно на чем же там все держится По сути понятно что чтоб снять саму ручку достаточно снять болт и отсоединить провода (разъем) А вот на чем собственно эта оттягиваемая хреновина держится не понимаю Вообще собственно к чему же там провода подходят?
Последний раз редактировалось WWW; 27.04.2009 в 23:14..
WWW, Что ругаешься как сапожник? Почитай тему, тут люди много дельных оригинальных решений проработали. Я, лично, избавился от этой "бормашинки" очень просто, как и написал. Помогло. Дребезг ушёл и не вернулся. Читай пост 315. Кстати, в "третьеримовской" мурзилке разборка узла написана толково.
__________________
Честно отъездил на Калинах 12 лет, а теперь Вестовод)
Посмотрел в 227 посте на 16 странце фотки ХЗ Почему то похоже на фото №1 Но 100% не уверен Вот тока пока что в теме не нашел эту гильзу в разобранном виде К чему там пара проводов то идет - белый черный ? Может звенят как раз клеммы на конце этих проводов? А решения что - мне не нужны прокладки на болте где ручка внизу закрепляется Звенит как раз в этой гильзе что кверху тянешь
Еще раз Сервисмены гайку контрящую болт и еще что-то и так затянули донельзя Даже похоже проводок к рычагу изолентой приматали и хомут чуть ниже разьема под гильзой одели что не бился о железный прут ручки КПП. У меня дребезжит в самой гильзе что тянешь вверх для включения ЗХ
С большим интересом проштудировал тему. Весьма интересно и поучительно. Но! Хочу предостеречь тех, кто убирает реактивную тягу от коробки передач к корпусу: этим самым вы повышаете риск не выключения передач, а разрушения опор двигателя. Это утверждение не голословно. Один мой товарищ - любитель тюнинга - поставил на 9-ку (на которой, заметьте, такой тяги не предусмотрено конструктивно) 16-ти клапанный двигатель, с разрезным валом, форсунками от волги и перенастроенным контроллером. Так вот, он убил две опоры двигателя, пока не поставил растяжку с третьей опорой. Посему совет: убираете тягу - ставьте третью опору, иначе все наслаждение от тишины закончится внезапно.
Вчера вылечил рычаг. Теперь тишина и покой и рычаг не болтается как...
Всё написанное ниже касается только для тех у кого гремит и легко болтается рычаг на нейтрали.
1. Поддеть рамку удеривающую чехол рычага отвёрткой с правой стороны от ручки.
2. Оттянуть чехол вверх.
3. Отвернуть гайку ключом или головкой на 13. Гайка с правой стороны. Возможно удобнее будет если включить первую передачу.
4. Вытащить болт, прижимные металлические накладки, пластмассовые шайбы, и втулку. Вот в этой втулке и проблема. На заводе её сделали чуть длиннее чем надо, из-за этого металлические накладки упираются во втулку, а между пластиковыми шайбами остаётся зазор.
5. С помощью точила, болгарки или напильника укоротить втулку на 0,2-0,4 мм. Я укоротил на 0,4 мм. Замерял штангенциркулем. Надо было на 0,3 (переточил чуть-чуть). Но это у кого как. Начать надо с 0,2 мм.
6. Смазать пласиковые шайбы, втулку, и нажимные шайбы Литолом-24.
7. Собрать в обратном порядке: вставить пластиковые шайбы, между ними втулку, затем металлические накладки. Совместить рычаг с накладками. Вставить болт и как следует затянуть гайкой.
8. Вставить рамку с чехлом обратно.
И будет вам счастье...
Кто-то на форуме писал, что гремит пружина в рычаге, или наконечник. Не знаю как они могут греметь.
Потратил на всё про всё 30 минут. Теперь стало приятно ездить.
Давным-давно проделал эти прекрасные манипуляции, и очень доволен результатом!Затрат-никаких, времени потратил 20 минут. Всем советую! Не отказывайте себе в удовольствии крутить мотор до 4,5-5 тыс., мотор вам ответит взаимностью! Мой например стал кушать на 0,5 л. меньше.
__________________
Компьютеры могут ошибаться, но чтобы окончательно всё испортить - нужен ЧЕЛОВЕК !!!
Вот и я наконец то добрался до ямы. Давно уже мечтал переделать сей узел.Первым делом пошатал тягу в штатном исполнении-это ужас какой там люфт был и стук этих пластмассовых затычек о металическую шпильку .На шпильку наделись как родные с небольшим натягом ,а при затягивании гайки немного сплющились-все как и описывал Андрей 710.Разумеется переделанный узел уже не люфтил-не стучал при качании тяги рукой.Завел калину-сразу почувствовал непривычное отсутствие вибраций на холостых,уже хорошо!Поехал и как прогнозировалось вибраций стало намного меньше. Проехав после гаража с десяток км я не услышал своего жучка, который оживал в диапазоне 50-60 км/ч и как казалось жил в панели за бардачком. Правда я через какое то время понял прижав вбок рычаг КПП , что природа сверчка обманчива и он как то связан с коробкой. И вот сегодня этого дребезга не было совсем (надеюсь навсегда).Хочу сказать что ничего сложного в доработке нет и операция не труднее чем просто снятие тяги.Поезжу пока так, если не понравится что то , попробую вариант со снятой тягой.
Полный бред про 3ю опору двигателя тяга никак не свзана ни свибрациями двигателя и уж ни как ни с его опорами, не вводите людей в заблуждение. Она нужна для того чтобы не произошло самопроизвольного выключения передач в разных режимах работы двигателя и коробки (подъем, спуск, торможение двигателем и т.п.) нужна для жесткой связки узла переключения передач с коробкой, чтобы уменьшить нагрузки на тягу переключения передач!
Полный бред про 3ю опору двигателя тяга никак не свзана ни свибрациями двигателя и уж ни как ни с его опорами, не вводите людей в заблуждение. Она нужна для того чтобы не произошло самопроизвольного выключения передач в разных режимах работы двигателя и коробки (подъем, спуск, торможение двигателем и т.п.) нужна для жесткой связки узла переключения передач с коробкой, чтобы уменьшить нагрузки на тягу переключения передач!
А разве узел переключения передач в воздухе висит? Просто две сломанные опоры навели на мысль, что на двигатель в режимах разгона или торможения действует крутящий момент, который компенсируется третьей опорой или в данном случае - реактивной тягой.
тяга никак не свзана ни свибрациями двигателя и уж ни как ни с его опорами, не вводите людей в заблуждение. Она нужна для того чтобы не произошло самопроизвольного выключения передач в разных режимах работы двигателя и коробки (подъем, спуск, торможение двигателем и т.п.) нужна для жесткой связки узла переключения передач с коробкой, чтобы уменьшить нагрузки на тягу переключения передач!
Просто две сломанные опоры навели на мысль, что на двигатель в режимах разгона или торможения действует крутящий момент, который компенсируется третьей опорой или в данном случае - реактивной тягой.
Линейный вид
