Вчера попал в пробку, по сравнению с Московскими так себе. Температура воздуха по компьютеру +29. Дождался сигнала о том, что двигатель скоро закипит, стрелка температуры вошла в красную зону и достигла предпоследней отметки, вентилятор включился как всегда, но положения не спас. Пришлось глушить движок при каждой остановке в пробке. Не закипел, но такого на моей старой семерки не было, вентилятор всегда спасал положения и гасил температуру не пуская в красную зону. Хочу узнать, кто-то сталкивался с подобным и что делать, лить заместо тосола антифриз или еще что-то?
При герметичной системе охлаждения и рабочей помпе и термостате, достаточно и тосола (тоже кстати антифриз).
И еще. Бывшие десяточники наверняка помнят проблемы с крышкой расширительного бачка. Если клапан закис и не держит давление, то перегреваться двигатель будет 100%.
Термостат в списке подозреваемых под №1.
По поводу "холодных" датчиков включения вентилятора: мужики ОДУМАЙТЕСЬ! На инж.двигателе (по крайней мере ВАЗовских) НЕТ НИКАКИХ ДАТЧИКОВ ВКЛЮЧЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРА!!! Вентилятор включается по команде ЭСУД, который берет температуру ОЖ с датчика на термостате. При нерабочем термостате радиатор может быть холодным: вентилятор в таком случае радиатор (а равно и двигатель) не охладит (или охладит с меньшей эффективностью).
Еще раз повторю: при ГЕРМЕТИЧНОЙ и РАБОЧЕЙ системе охлаждения перегрева не будет.
И не надо городить "охлаждающие форсунки радиатора", от них отказались еще в 20-х годах прошлого века.
Мы же ездим на современных авто все-таки!
PS. Снизить тем-ру включения вентилятора охлаждения в данном случае можно только перепрошивкой мозгов.
bill, 20-е года это образно, конечно.
Субару импреза WRC STI, 2000 года к нашему случаю не относится (а если честно, то мне пох..., че там на ней стоит, без обид).
На ВАЗах же радиатор отлично справляется со своей задачей при условиях, кот. я описал выше. Если двигатель перегревается, то надо искать причину, а не бороться с последствиями.
А причины могут быть:
1. заклинило термостат на малом кругу охлаждения (неиспр. термостат)
2. низкая производительность помпы (неиспр. помпа)
3. негерметичная система охл. (хомуты, патрубки, крышка РБ и т.д.)
4. грязные соты радиатора (промыть под давлением изнутри)
5. неисправность датчика температуры на приборку (показометр)
и т.д.
asaw,
При 2-ом пункте происходит либо снижение уровня тосола, либо (и практически всегда) посторонные шумы в работе двигателя.
При 3-ем пункте, тосол закипает раньше, чем должен, и просто начинает валить пар из-под капота. Это немного другое.
при 5- речь нео перегреве, а о несвоеверемееном включении вентилятора, при сопоставлении данных на приборной доске и момента сраатывания вентилятора.
2 из 5-и для начала неплохо.
Pepelac,
я же гворил, что в данном случае все не так просто....но датчик есть по любому! Как он срабатывет это другой вопрос.
bill, наверное это не к asaw, а ко мне.
У нас в машинах 2 (два) датчика температуры двигателя:
1-й работает только как показометр, т.е. двигает стрелку тем-ры в красную зону, включает пиликалку и т.д. Именно по нему мы можем судить о температуре двигателя и паниковать. Имеет свойство врать безбожно и показывать "перегрев" при холодном двигателе. С вентилятором не связан никак.
2-й работает на контролер. Его показания мы никак не видим (без БК), а контролер вкл. вентилятор по его показаниям.
В случае с п.1 вентилятор включится СВОЕВРЕМЕННО, но его эффективность очень мала (также как и с охл. форсунками).
Так что к 2 из 5 добавь еще 1 в мою пользу
В ситуации Sky, я бы в первую очередь проверил термостат (способы известны почти всем) и в случае ее неисправности менять по гарантии, а до замены ездить с включеной печкой (а лучше не ездить).
2Sky: не рекомендуется глушить двигатель сразу-же при подозрениях на перегрев -- движка может схватить тепловой удар. Лучше включить печку на макс. температуру, чуть остудить двиг, и только потом глушить.
naparnik,
про термостат уже говорил выше
В остальном +1,
Если только датчик работает черз БК а не напрямую с вентилятором,как у карбюраторных.
Два датчика практически увсех авто.
Загадка решена.От карлосона отсоединился шнур который его питает Вернули папу в маму и все заработало, но друг сказал на ТО сообщить об этом в сервисе так как стыкуется все очень плохо.Всем спасибо за ответы.
P.s.Радиатор чист, пробег всего 3400км.
Вернули папу в маму и все заработало, но друг сказал на ТО сообщить об этом в сервисе так как стыкуется все очень плохо.Всем спасибо за ответы.
Комбинированный вид
