за 3 года, что сломалось и заменено по гарантии, Калина стала такой надежной, какой должна быть сразу с конвейера:
зеркала (1+2+1+2+1)шт, молдинги, 2 фары, 2 раза задний сальник коленвала, рулевая рейка, блок управления на двери водителя, 2 задних ЭСП, мотор заднего дворника, бензонасос, генератор и ролик натяжения ремня, чехол КПП, оба солнцезащитных козырька, задние колодки, датчик температуры салона, тормозные шланги по предписанию, красили протиры над лобовым и 2 рамки дверей, проклейка головы ДВС.
делал сам и замена:
зв. сигнал, реле поворотов, куча ламп ближнего, переборка трапеции и редуктора дворников, АКБ, защита чашек передних опор от ТМ, передние колодки ATE, переборка редуктора ЭСП, глушитель, оси петель передних дверей, регулятор напряжения, 2 задних тормозных цилиндра, 2 барабана, задние колодки Finwhale ABS, задняя ступица, ролик натяжения ремня генератора INA, оси петель задних дверей, резонатор, стекло фары, передние тормозные диски Алнас и колодки ATE, ремкоплект трапеции стеклоочистителя 2110, неподвижная скоба суппорта и передние тормозные цилиндры.
Самобеглые коляски, стаж 323 065 км
Минск ММВЗ-3.112.11 > ВАЗ 21124 > LADA Kalina 11174-33-16 > RENAULT Kangoo на тракторной тяге (1.5 dCi ESC/ASR) -14г (погиб в бою) > LADA Largus Cross 5мест -15г
Несколько секунд тока в пару десятков ампер для 16-кг аккумулятора - что для слона дробина. Не прогреть его таким током. Я обчно в сильные морозы (-30 и ниже) пускаю двигатель в 2 приема. Сначала с полностью выжатой педалью газа кручу стартером 1-2 сек., затем после перерыва в полминуты-минуту повторяю полноценную попытку запуска. Стал делать так после того, как заметил, что в случае неудачной первой прокрутки второй раз стартер крутит гораздо бодрее.
А-а..., так это Вы просто масло перемешали, поэтому вторая попытка легче.
Масса АА и объем аккума 55 ач как бы сильно различны. Повторю "теория суха..." за указанное время таким током аккум ты не прогреешь, а вот пускового тока стронуть стартер после манипуляций со светом может не хватить. И самое обидное именно тех "чуть чуть".
__________________
Колдовал я колдовал,
Ночью с бубном танцевал
И к утру, почти в рассвет
Появился интернет
А-а..., так это Вы просто масло перемешали, поэтому вторая попытка легче.
Тут все вместе - греется аккум большим током, мешаеться масло, подогреваются камеры сгорания в итоге практика показывает, что второй запуск обычно ведет к успеху.
__________________
Колдовал я колдовал,
Ночью с бубном танцевал
И к утру, почти в рассвет
Появился интернет
Типовые неисправности датчика положения коленвала.
Если сигнал от датчика положения коленчатого вала поступает, но параметры выходного сигнала при этом имеют отклонения от нормальных, это может привести к подёргиваниям двигателя, провалам, затруднённому пуску двигателя… Нарушения параметров выходного сигнала датчика положения коленчатого вала могут быть вызваны неисправностью как самого датчика, так и неисправностью задающего синхродиска.
Искажённая осциллограмма напряжения выходного сигнала исправного датчика положения коленчатого вала работающего в паре с намагниченным синхродиском.
В случае, если синхродиск в процессе эксплуатации автомобиля намагничивается, пуск двигателя становится затруднителен, появляются перебои в работе двигателя при работе на высоких оборотах. Намагниченность синхродиска на осциллограмме напряжения выходного сигнала датчика положения коленчатого вала проявляется в различии формы положительной и отрицательной полу волн синхроимпульсов.
Искажённая осциллограмма напряжения выходного сигнала исправного датчика положения коленчатого вала работающего в паре с задающим синхродиском, имеющим значительные торцевые биения.
В случае повреждения демпфера синхродиска или его крепления, возникают торцевые биения зубчатого диска. Такая неполадка приводит к затруднительному пуску двигателя либо к невозможности запустить двигатель. Если же двигатель всё же запускается, то может работать неустойчиво и только при невысокой частоте вращения коленчатого вала. Биения синхродиска на осциллограмме напряжения выходного сигнала датчика положения коленчатого вала проявляется как цикличное увеличение и уменьшение амплитуды напряжения синхроимпульсов.
Осциллограмма напряжения выходного сигнала исправного датчика положения коленчатого вала при пере коммутации выводов A и B в разъёме кабеля, идущего к датчику.
В случае перестановки местами выводов A и B в разъёме подключенного к датчику кабеля вследствие неквалифицированного проведения ремонтных работ, осциллограмма напряжения выходного сигнала датчика инвертируется. Такая неполадка приводит к тому, что двигатель глохнет сразу после пуска. В этом случае, осциллограмма отличается только в момент прохождения сектора синхродиска с вырезом мимо датчика. При правильном подключении электропроводки к датчику, полярность последней полу волны синхроимпульса перед пропуском двух зубьев отрицательна, а полярность первой полу волны синхроимпульса после пропуска двух зубьев положительна.
В случае, если сигнал от датчика положения коленчатого вала отсутствует или очень мал по амплитуде, блок управления двигателем не обеспечивает подачу топлива и искрообразование, из-за чего запуск двигателя становится невозможным. Сигнал от датчика положения коленчатого вала может не поступать к блоку управления двигателем по одной или нескольким причинам: обрыв обмотки датчика или повреждение электрического разъёма датчика; обрыв / замыкание кабеля идущего к датчику; большой зазор между торцом датчика и зубьями диска; зубчатый диск отсутствует либо разрушен резиновый демпфер диска.
Я вот что подумал, а может и правда у них датчик коленвала накрылся в мороз, когда таскали на верёвкке и с горки спускали? Хотя, не знаю, чему там ломаться-то? Межвитковое?
Может на СТО ошиблись и это не ДПКВ, а демпфер диска?
Тут все вместе - греется аккум большим током, мешаеться масло, подогреваются камеры сгорания в итоге практика показывает, что второй запуск обычно ведет к успеху.
Именно так. При этом заметил, что суммарное время включение стартера меньше, чем если пытаться заводить с 1 раза. В первый раз педаль газа держу нажатой до упора, чтобы исключить "заливание" свечей. Режим продувки проверял опытным путем, в теплую погоду: работает. Нажимаешь педаль газа до упора - и двигатель ни в какую не заводится.
Масса АА и объем аккума 55 ач как бы сильно различны. Повторю "теория суха..." за указанное время таким током аккум ты не прогреешь, а вот пускового тока стронуть стартер после манипуляций со светом может не хватить. И самое обидное именно тех "чуть чуть".
На самом деле аккуумулятор греется при протекании тока - это закон физики и практика это подтверждает. Поясню. Я один дополнительный датчик температуры прикрепляю к корпусу аккумулятора, для контроля за его температурой в сильные морозы. После холодной прокрутки его температура поднимается на 1-2 градуса - и это внешняя часть корпуса. Внутри, пластины и электролит греются ещё больше.
Я вот что подумал, а может и правда у них датчик коленвала накрылся в мороз, когда таскали на верёвкке и с горки спускали? Хотя, не знаю, чему там ломаться-то? Межвитковое?
С межвитковым они не завели бы машину
Цитата:
Сообщение от Жигули
Может на СТО ошиблись и это не ДПКВ, а демпфер диска?
Что может случиться с демфером? До этого машина работала и вдруг демпфер сам по себе намагнитился чтоль?
Масса АА и объем аккума 55 ач как бы сильно различны. Повторю "теория суха..." за указанное время таким током аккум ты не прогреешь, а вот пускового тока стронуть стартер после манипуляций со светом может не хватить. И самое обидное именно тех "чуть чуть".
какое указанное время? я писал про 30сек минимум, а лучше вообще до минуты. Уж не как не думаю, что в течении минуты пару ламп разрядят АКБ в 0. Сколько так делал и не чего плохого, уж куда лампочкам до пускового тока стартера в несколько сотен Ампер. Так что внутреннюю температуру повысит, а разрядить не разрядит.
__________________
Посещал АвтоВАЗ на неделе качества - 17 ноября 2011
Смотреть с 3:45 http://vaztv.ru/428
Отчет http://www.lkforum.ru/blog.php?b=4032
за 3 года, что сломалось и заменено по гарантии, Калина стала такой надежной, какой должна быть сразу с конвейера:
зеркала (1+2+1+2+1)шт, молдинги, 2 фары, 2 раза задний сальник коленвала, рулевая рейка, блок управления на двери водителя, 2 задних ЭСП, мотор заднего дворника, бензонасос, генератор и ролик натяжения ремня, чехол КПП, оба солнцезащитных козырька, задние колодки, датчик температуры салона, тормозные шланги по предписанию, красили протиры над лобовым и 2 рамки дверей, проклейка головы ДВС.
делал сам и замена:
зв. сигнал, реле поворотов, куча ламп ближнего, переборка трапеции и редуктора дворников, АКБ, защита чашек передних опор от ТМ, передние колодки ATE, переборка редуктора ЭСП, глушитель, оси петель передних дверей, регулятор напряжения, 2 задних тормозных цилиндра, 2 барабана, задние колодки Finwhale ABS, задняя ступица, ролик натяжения ремня генератора INA, оси петель задних дверей, резонатор, стекло фары, передние тормозные диски Алнас и колодки ATE, ремкоплект трапеции стеклоочистителя 2110, неподвижная скоба суппорта и передние тормозные цилиндры.
Самобеглые коляски, стаж 323 065 км
Минск ММВЗ-3.112.11 > ВАЗ 21124 > LADA Kalina 11174-33-16 > RENAULT Kangoo на тракторной тяге (1.5 dCi ESC/ASR) -14г (погиб в бою) > LADA Largus Cross 5мест -15г
можно просто ты, я тоже когда увеличил увидел.
Линейный вид
