Самое простое, что делают местные умельцы – это, если стойка разборная, то зубилом откручивают верхнюю гайку, выливают из резервуара амортизаторную жидкость и заливают туда, в лучшем случае, моторное масло. Что получают? Рассматривать работу такой стойки не будем, потому что, в этом случае, предусмотренные в амортизаторе механизмы не могут работать.
Часто встречается, что клапанный механизм собирают без пружины, увеличивая площадь соприкосновения гайки с поршнем (через диски). В этом случае, гидравлические усилия имеют больше прогрессивную зависимость, нежели регрессивную. Они чаще «потеют» и «текут».
Ошибочно или по незнанию, ремонтируя стойки, у клапана сжатия переворачивают «пуговицу». Так нельзя. Обратите внимание, что такт сжатия передней стойки 15 кгс, а задней 25 кгс. Почему?
Диаметр штока передней стойки составляет 22 мм, то есть в каждый момент времени при сжатии из цилиндра мы должныудалять объем жидкости, равный по объему входящему штоку. При этом сопротивление клапана сжатия должно быть минимальным, оно нужно только для заполнения жидкостью надпоршневой полости. Диаметр штока задней стойки (14мм) существенно меньше переднего. Таким образом, у задней стойки нижний клапан должен создать большее сопротивление, чем нижний клапан переда.
Поэтому, усиливать такт сжатия помощью «гидравлики» по меньшей мере, неправильно. Возникают гидравлические силы, которые существенно сильнее «давят» на герметизирующий сальник. При быстром входе штока в цилиндр (наезд даже на малое препятствие при больших скоростях движения) гидравлические силы легко разбивают «пуговицу» нижнего клапана. Такт сжатия можно усилить с помощью «газа», избыточного давления (обычно это азот).
Особенно удивляют ремонтники, которые заливают большее количество жидкости, тем самым, думая, что это и есть «прокачка».
Убирают плунжер, увеличивая ход штока. У девятых машин с этим еще можно согласиться, но у десятых это не безопасно. Из–за касания рулевых тяг корпуса автомобиля.
При ремонте обязательно нужно менять сальники и желательно жидкость. При необходимости подлежат замене направляющая и шток, реже диски…
Ремонт стоек – это довольно сложный технологический процесс. И если даже он налажен, то могут быть, к сожалению, и неудачи
__________________ Не стоит думать Вам о том, что я хотел сказать,
Ведь я глупец такой же, как и Вы,
Раз я решил Вам что-то доказать…
С самого начала должен напомнить, что законы истечения жидкости и газов одинаковы, именно истечения.
Теперь о стойках. Основное их предназначение – это погасить энергию с аккумулированной пружины, то есть когда пружина сжалась, то на такте отбоя надо создать определенное усилие, чтобы не возникло автоколебаний (затухающих колебаний автомобиля).
Если мы будем пропускать жидкость через определенные отверстия в поршне, закрепленного на штоке, то возникающие усилия будут в основе своей зависеть от скорости движения штока. Имейте в виду, что возникшая сила сопротивления будет зависеть от квадрата скорости движения жидкости (штока). Не бойтесь этой формулы:
F = Cx ---Sм
Где F- сила сопротивления, то есть сила, возникающая за счет сопротивления жидкости, которая проходит сечения определенного диаметра;
Сх - коэффициент сопротивления, который зависит от формы отверстий, взаимного их расположения, формы поршня и т. д. Для нашей стойки этот коэффициент является постоянной величиной;
- это плотность жидкости. Однако, в этом случае, не думайте что, увеличивая плотность жидкости, вы достигните нужной жесткости. Ошибочка! Конструктивное исполнение стойки не позволит вам это сделать. При густой жидкости вы выведете из строя клапанный механизм. То есть нельзя заливать моторное масло, трансмиссионное масло и т. д. Чем жиже, тем лучше. Лучше по многим причинам: жиже – значит, обычно дольше не замерзнет, жиже – значит, лучше будет обеспечиваться работоспособность дроссельного режима.
V - это скорость движения жидкости, скорость выхода штока находится в прямо пропорциональной зависимости от скорости движения жидкости.
S – площадь Миделя упрощенно это площадь поперечного сечения поршня.
Помимо этого, хотелось напомнить, что эта формула сохраняется также для аэродинамического сопротивления автомобиля. Самое главное – это то, что значения параметров, входящих в формулу, с некоторым допуском, являются постоянными величинами, кроме скорости, поэтому получается, что сопротивление зависит от квадрата скорости. То есть на больших скоростях сила сопротивления вашего автомобиля может возрасти просто неимоверно, Для автомобиля это значит, что по достижении определенной скорости, сколько бы мы не давили на «газ» машина не реагирует или прирост скорости совершенно не значителен.
Такая зависимость называется прогрессивной. Таких амортизаторов не делают (москвич в расчет не берется), потому что это приводит к разрушительному воздействию или на стойку, или корпус автомобиля. Хотя из опыта скажу, что некоторые умельцы пытаются что–то подобное изобразить. Точнее, это целый сервис.
__________________ Не стоит думать Вам о том, что я хотел сказать,
Ведь я глупец такой же, как и Вы,
Раз я решил Вам что-то доказать…
Конечно же, как только СААЗ стал делать «неразбор», так засучив рукава, ремонтники стали их превращать в «разбор».
Все, что сделано до сего дня, по своей конструкции стойки получились с наружной резьбой на горловине. Только у Белорусских резьба оказалась внутри, что позволило эксплуатировать их как разборные. Внутри этих стоек установлен картридж. Механизм внутри картриджа немудреный. Изменения коснулись только поршня, вместо восьми отверстий осталось только четыре. Это привело к тому, что начало кавитации, переместилось «до дисковую» область и конечно нашла продолжение и после дисков. Пытаясь с этим бороться стойку «загазировали», далее получилось как всегда (по Черномырдину).
Есть конструкции с пониженным ресурсом, из-за замены поршневой разъемной ленты на впаянную. Износостойкость использованного материала оказалось низкой. Через год, из-за сильного дросселирования между поршнем и цилиндром, клапанным механизмом увеличения такта отбоя не достичь. А какие «золотые горы» обещаны в рекламных буклетах. На самом деле, кроме шумоизоляторов и смотреть не на что.
Однако надо отметить, что все получившиеся стойки оказались вполне надежными.
__________________ Не стоит думать Вам о том, что я хотел сказать,
Ведь я глупец такой же, как и Вы,
Раз я решил Вам что-то доказать…
Сделать можно любые. Все зависит от технической оснащенности мастерской и уровня подготовленности мастера. Рекомендуем не покупать бывшие в употреблении стойки. Если еще и понять, что все элементы подвески сначала проектируются на бумаге и просчитываются. А просчитываются исходя из того, по каким дорогам будет «ходить» автомобиль, каких он будет размеров итд. Отсюда не трудно догадаться, что подвеска иномарок спроектирована отнюдь не для наших дорог. Именно по этому при такте сжатия практически все иномарки «упираются» в отбойник (по причине или слабой пружины или короткоходости), на такте отбоя вытаскивают шток до конца в упор, в обоих случаях издавая глухие стуки. При проезде «полицейских» мы все видим, как они важно переваливаются через препятствие, иначе просто не проехать. Иномарка иномарке рознь. У иномарок есть несколько видов изготовления амортизаторов:
- в корпус стойки вставлен картридж;
В этом случае не следует устраивать кружок умелые руки и по необходимости менять картридж.
- также не желательно изготавливать (ремонтировать), если стойки изготовлены как однотрубники (обычно двухрычажная подвеска).
- если диаметр горловины стойки (амортизатора) меньше чем 45 мм, то обычно его ремонт нецелесообразен. Эта «карандашная» стойка «ходить» по нашим дорогам не будет.
- диаметр горловины больше чем 45 мм, обычно это 49 или 51 мм, а диаметр штока или 20 или 22 мм. Они успешно ремонтируются.
- есть стойки сложные и по назначению и изготовлению
( например, у «Субару» с подкачкой). Их можно восстановить только по упрощенной схеме, подкачка работать не будет.
Перечислены только основные виды. Стоимость изготовления обычно колеблется от 0,5 – 0,7 цены новой
Отдельные проблемы возникают с отбойниками, пыльниками, местами их крепления, опорами.
__________________ Не стоит думать Вам о том, что я хотел сказать,
Ведь я глупец такой же, как и Вы,
Раз я решил Вам что-то доказать…
Вне сомнений, что люди, которым приходиться заниматься обслуживанием автомобилей не читая «техучебу», скажут, что «я, мол, и так все знаю». Тогда не понятно, откуда берутся машины просто с ужасающими ошибками при сборке и обслуживании подвески.
Некоторые нюансы при съеме и установке передних стоек:
1.После того как снимете колесо необходимо отметить взаимное положение стойки и поворотного кулака. Это можно сделать с помощью стальной слесарной чертилки (шила). Вдоль края поворотного кулака по проушине стойки чертилкой проводят линию, которая при установке стойки позволит довольно точно сохранить развал. Менее точный вариант- это отметить зубилом положение головки эксцентрического болта относительно проушины стойки, то есть накернить в одном месте их взаимное расположение. При вращении эксцентрического болта, делайте это по часовой стрелке.
2.Если при попытке расшевелить болт это вам не удалось, то придется пробовать действовать с помощью головки, воротка и приличного удлинителя. Не спешите, а то оборвете голову болта. Обычно болты прикипают в течении 3-4 лет. Нашим болтам видимо уже ничего не поможет, а иномарки обычно не прикипают, за некоторым исключением. Сто процентный вариант: греть поворотный кулак до «красна», защитив предварительно пыльник ШРУСа. Греть можно и сняв стойку вместе с поворотным кулаком, это безопаснее, но дольше. Если работа выполнялась впервые и болты не пошли, то лучше обратиться в сервис. В противном случае все время, которое вы потратите на съем, будет стоить гораздо дороже. Это обожженные пальцы, травмированные кисти рук, ступни ног. Ничего не сделано и машина уже не можетпередвигаться.
3. Теперь самое время заняться осмотром и выбраковкой опор. Девятая опора касается поверхности верхней пружинной чашки, меняйте опору. На что менять – отдельный разговор, постарайтесь выбрать что-нибудь «неэкзотическое», например БРТИ. Десятые опоры «опаснее», замена опоры на новую, делу не поможет, замена резинового демпфера тоже не панацея. Но в том и в другом случае имейте в виду, что ничего в капот вашего автомобиля не вылетит.
4. «Распрягаем» стойку с помощью стяжек или специального приспособления. Часто спрашивают, может пора поменять пружины? Обычно из этой затеи ничего хорошего не получается. Если пружины специально не погружать в какую-нибудь кислоту, то характеристики «заводских» пружин практически сохраняются на весь период эксплуатации машины. В конечном итоге все эксперименты по установке пружин, с переменным шагом (обычно изготовленных в самарских или тольяттинских гаражах) или каких-нибудь укороченных, с пожизненной гарантией - заканчиваются плохими результатами. Для принятия более взвешенного решения попробуйте почитать инструкцию по эксплуатации в том месте, где описывается порядок испытания пружин, может это вас отрезвит.
5. Осматриваем отбойники и пыльники. Порванные десятые и треснутые девятые пыльники, конечно же, подлежат замене. Теперь о самом основном при замене отбойников. Ни при каких обстоятельствах не устанавливайте РЕЗИНОВЫЕ и СИЛИКОНОВЫЕ отбойники. Их красота обманчива, при установке они отзовутся глухим стуком на такте сжатия.
6. Можно поставить и «бестолковые» шумоизоляторы SS-20.
7. Ничего хорошего не сулят проставки над опорами, не делайте лесовоз из своей машины. Пожалейте ШРУСы своего автомобиля. Если хотите изменить угол Касте(о)ра, то имейте в виду, что установив угловые проставки над опорами стоек, вы не измените этот угол. В этом случае вы измените угол наклона только самой опоры. Угол Кастера можно увеличить, убирая шайбы на растяжке. Но опять это не то, что нужно
8. При шплинтовании рулевого наконечника, обратите внимание на то, чтобы шплинт входил в отверстие пальца наконечника от вас к центру автомобиля. А усики шплинта - один разогнуть полностью, второй просто чуть-чуть разогнуть.
9. Подкапотная растяжка может принести больше вреда, чем пользы. Устанавливать ее не стоит. Попробуйте понять, что автомобиль сделан из стали, а не из пластилина, постарайтесь избежать рассуждений о жесткости.
10.К сожалению, текст в изобилии содержит информацию, чего не следует делать. Вы постарайтесь делать хорошо, а плохо и так получится.
11. При закручивании гайки рулевого наконечника не нужно затягивать ее что есть силы, там всего-то надо зафиксировать сочленение типа «конуса Морзе». Момент затяжки там составляет не более 3,41 кгс м, это при ключе длинной 30 см на него надо нажимать в момент затяжки всего то с силой примерно 10 кг . Согласитесь- это не так много, и самое главное этого достаточно. То же самое при затяжке шаровой опоры (шарового шарнира), 8,4 кг м или 25 кг на конце рычага в 30 см..
12.Если менялся рулевой наконечник, то его фиксацию делайте после затяжки коронной гайки, при том голова рулевого наконечника должна располагаться горизонтально.
13. «Десятые» и «девятые» передние стойки невзаимозаменяемые, это значит, что не надо на девятку ставить десятые, а на десятую девятые.
14. При установке «десятых» опор на девятку необходимо помнить, что обязательно использование десятой подпружинной чашки и что машина поднимется на 12 мм.
15. Обратите внимание на то, что завод изготовитель комплектует автомобили баллонным ключом совсем с недлинным рычагом. Это значит, что среднестатистический человек, даже не обязательно мужчина, пользуясь таким рычагом, сможет надежно затянуть болты крепления колеса. Однако, некоторые автовладельцы считают, что завод изготовитель сэкономил на металле и затягивают эти болты ногой. Обычно результаты плачевны: сорванная резьба на ступице или «чиж» болта в ступице. А замена ступицы влечет за собой и замену подшипника. Момент затяжки болта колеса 9,45 кг м, если размер рычага «баллонного» ключа» 20 см, то усилие на конце всего то примерно 45 кг (мах!).
16. Опасно произносить, находясь в сервисе следующие слова: «Что-то рейка брякает или побрякивает». Каждый уважающий себя слесарь, имеющий к тому же еще и реечный ключ(!), считает своей обязанностью, предварительно пошевелив рукой рулевую тягу, подтянуть рулевую рейку. После этих манипуляций обычно выход один - менять рейку.
17. Болты крепления рычагов изначально не предназначены для крепления проушин защиты картера. Защиту картера завод не устанавливает, устанавливаем мы ее сами. А при затяжке гайки крепления пользуются «смешным» инструментом. Отсюда и хождение рычага - стук. Если уж затягивать, то в походном положении автомобиля и с серьезными ключами в руках, иными словами – крепко.
18. Отпотевание горловины стойки, не является признаком неисправности. Попробуйте все-таки провести некую границу между «отпотеванием» и «течью». Не паникуйте, если это действительно отпотевание, то исправной стойка будет еще очень долго – годами!
19. Попутно, очень хорошо видно при снятой стойке состояние сайлентблоков «ромашка». Отслоившееся от внешней обоймы резина, говорит о том, что сайленблоки пора менять. Отслоение резины происходит еще из-за того, что при ослабленном такте отбоя стойки происходит большее количество колебательных движений рычага подвески, соответственно происходит понижение временного ресурса сайлентблоков.
20.Пытаясь открутить гайку хвостовика штока, некоторые «горе» мастера зажимают шток газовым ключом. Последствия таких действий приводят к тому, что стойка «течет», шток надо менять.
Теперь немного информации при снятии и установке задних стоек:
1.Иногда раскручивая нижний узел крепления задней стойки, получается так, что болт крепления прикипает к дюралевой втулке проушины. Ударить по болту невозможно, греть тоже. В этом случае вам поможет только отпиливание болта ножовочным полотном. И пилить придется болт между проушинами и самой втулкой задней стойки. Не очень удобно, но лучше без рассуждений принимайтесь за работу.
2. Случается и так, когда верхняя гайка крепления штока при откручивании вращается вместе со штоком. Есть два выхода:
-первый, это засверлить гайку сверлом диаметром 3-4 мм и расколоть зубилом, далее как обычно;
-второй, более «варварский», приварить к штоку кусок прута. Удерживая за прут от вращения шток, откручиваем гайку крепления штока. Во втором случае, конечно, шток однозначно подлежит замене.
3.Легко провести диагностику сайлентблока задней стойки. Нужно молотком посильнее ударить по дюралевой втулке. Если втулка сдвинется относительно резиновой обоймы, то сайлентблок подлежит замене. При замене обязательно нужно пользоваться конусным переходником (приспособлением). Не допускайте стачивания резиновых буртиков на наждаке и последующего вкладывания(!) сайлентблока в проушину.
4.При установке следует обратить внимание на то, чтобы стойка была повернута выштамповкой под последний виток пружины вовнутрь автомобиля, то есть они «смотрят» друг на друга. Все это очень важно, потому что при неправильной установке стойки происходит порыв пыльника.
5. Абсолютно бесполезным является наматывание изоленты на разрезную втулку в верхнем поясе крепления, укорачивание той же разрезной втулки, использование «желтых» полиуретановых демпферов.
6. Следует предупредить, что причиной обрыва проушины не обязательно является поднятие стойки на «кубик».
7. Газомаслянные задние стойки не поднимают заднюю часть автомобиля. Усилие создаваемое «газом» составляет максимум от 4 до 7 кгс, усилия эти незначительны, а «газ» в стойке для гашения кавитационных процессов.
8. Импортные задние стойки обычно представлены компаниями BILSTEIN и KYB. Имеют один и большой недостаток неремонтопригодность, поэтому для нас получаются дорогими. Вполне пригодны для наших автомобилей задние стойки производства г. Ирбит. Иногда бывает, что обрывает проушину из-за низкого качества сварки, но сейчас они уже дело поправили.
9. При спорном положении, сомнениях при выполнении работ, при отыскании истины в любом из случаев мы вынуждены ссылаться на научные постулаты, а не предположения слесаря дяди Васи, который в ближайшем прошлом оказывается, всего то открывал и закрывал ворота автосервиса.
10.Хотелось расширить предыдущий пункт. При принятии решения, так или иначе, мы обязаны руководствоваться научными обоснованиями, инструкциями по эксплуатации, а не чьими бы то ни было «авторитетными» домыслами. По крайней мере, стремиться к этому.
11.Доходит до полного не понимания сути работы подвески. Бывают такие претензии, что не могут «прожать» стойку. Их заблуждения в том, что стойка (задняя) на сжатие создает только 25 кгс и то при определенной скорости штока. Они пытаются сжать пружину! Стойка в этом случае практически не при чем.
12. Особо одаренные снимают задние полки и пытаются таким образом слушать создаваемые подвеской шумы. Особенно их удручает «шипение» стоек. Иногда кажется, что «шипит» только одна; иногда у друга «шипит», а у него не «шипит». «Шипение»- это дросселирование жидкости, а вообще: не ищите и не найдете. Не придавайте этому значения, для вас это не важно.
13. Стойка ни коим образом не определяет грузоподъемность устанавливать кубик под заднюю стойку. Не хотите кубик – убирайте защиту на арке, другого не дано.автомобиля. Поэтому жалобы на то, что якобы стойка не «держит» двух – трех человек на заднем сидении не состоятельны. Стойка является гасителем колебаний, а высоту подъема определяет в данном случае - пружина. Иногда заднее колесо достает защиту на арке, что вынуждает устанавливать кубик под заднюю стойку. Не хотите кубик – убирайте защиту на арке, другого не дано. Несмотря на то, что излагаемая информация имеет больше практическую направленность, она не является прямым руководством к действию. И я не несу ответственности за возможные ошибочные толкования изложенных материалов
__________________ Не стоит думать Вам о том, что я хотел сказать,
Ведь я глупец такой же, как и Вы,
Раз я решил Вам что-то доказать…
Ребята, нужна помощь! Малина моя подлянку вечером кинула! С работы еха - всё было гуд (до гаража). Приехал, заглушил, открыл гараж... Заводить, а она мне болт по всей морде... Короче, при включении зажигания в пол накала горит правый порот, насос еле качает, двиг еле работает... Сначала не понял в чём прикол. Начал проверять на что реагирует, а на что нет... После выключения обогрева з.стекла машинна завелась, но поворот так и горит... Вобщем в гараж поставил, а как завтра на работу ехать???
Есть у кого какие мысли-предложения???
__________________
моя машина на DRIVE2.ru http://www.drive2.ru/cars/lada/
kalina_sedan/kalina_sedan/masters48/
Линейный вид
