Трещина в ГБЦ. Постоянное образование воздушной пробки.

[Антон gobhal]

почему тогда до ремонта было все зашибись? Одного не понимаю!!!!! у парня на 1-ке ташкент. и температура держится гдето около 85-88. а на моей чуть выше 90 и термостат видимо не открывается!

[Антон gobhal]

воздушило систему через радиатор печки,поменял пришлось всю панель снимать ремонт еще тот.не помогло!!! и решился все таки на снятие гбц и вот она вся проблема холодного воздуха!!!!! прокладка целая а на бошке прогар мать его!!! отвезли бошку на фрезеровку поставили обратно и вот оно чудо!!!! в машине ташкент ))))))температура 88 гр ни куда не поднимается все ок.

[jackmarked]

Устал выгонять пробку. До этого месяца 2 назад меняли прокладку гбц (прогорала). Герметичность СОД была проверена несколько раз. Везде сухо. Антифриз уходил по 0.5 литра за неделю. Печка холодная.
Наконец в сервисе сняли бошку. Прокладка цела, на бошке раковина через которую 1 цилиндр сообщался с СОД. Фрезернули и о да! Теперь печка тёплая уже начиая с 50 градусов.

[Veddary]

Коллеги, требуется совет по поиску причин завоздушивания СОД и последующих действий (желательно по пунктам).
Калина, двигатель 8 клапанный, старого образца, без Егаза.

Было ДТП с потерей ОЖ, некоторое время пришлось проехать, теряя ее остатки через пробитый радиатор, в конце, вероятно, и без нее. В сумме примерно километра полтора, стартовая температура двигателя была около -40 (зима, якутия).

После ремонта некоторое время все работало нормально, затем начались проблемы с завоздушиваением. При прогреве появился эффект всплытия мегапузырей из основного шланга РБ с резким изменением уровня антифриза, из РБ по мере прогрева при открытии крышки парок с неприятным едким запахом - на выхлопные вроде не похож, как пахнет кипящий карбоксилатный антифриз - не знаю. Печка завоздушена насмерть, не развоздушивается никакими известными форумчанам путями.

Было сделано предположение о смерти прокладки ГБЦ - голова скинута, очищена до состояния глянцевого алюминия, прокладка визуально оказалась в исправном состоянии, видимых прогаров/полос нет. Сама ГБЦ проверена на плоскостность советской длинной столярной линейкой - во избежание влияния изгибов линейки проверка проводилось разными частями и сторонами линейки в разных направлениях.

Проверка проводилась на просвет лампой. Единственное, что внушало небольшое подозрение - при расположении линейки вдоль ГБЦ по стороне, обращенной к передней части машины, просматривалась щель волосяного характера, причем почти по всей длине ГБЦ, неизменного размера (т.е. не было колебаний высоты просвета). По краям в районе 50% ширины 1 и 4 цилиндров щель плавно сходила на 0.

В остальных направлениях вообще все идеально прилегало. С учетом того, что новая прокладка была с преднанесенным по контуру герметиком, разумно (как мне кажется) решил, что голова не поведена и подобную щель легко перекроет преднанесенный герметик (так как на старой прокладке прогаров контурного герметика не было).
Термостат при сборке заменен на проверено рабочий, помпа заменена на новую ТЗА, прошедшую проверку подлинности. СОД собрана на герметике, время полимеризации выдержано. Раковин, задиров, значимых рисок на привалочной плоскости ГБЦ нет. Поршни и клапана в типичном умеренном нагаре, следов их отмытия попадающей в цилиндры ОЖ нет. Эмульсии в масле нет. По краям металлической окантовки прокладок 2 и 3 цилиндров обращенная внутрь цилиндра бородка угольно-черного ломкого нагара (как активированный уголь по фактуре), выступает внутрь цилиндра примерно на 1.5 мм. Но это возможно связано с имевшей недавно место и пофиксеной проблемой отключения 2и 3 цилиндра (пропуски зажигания) из-за неотрегулированных клапанов.

Система была собрана, правильно наполнена ОЖ, двигатель запущен. Корректной работы добиться не удалось:
1. Печка завоздушена, пробка не выгоняется никакими известными способами, воздух более-менее теплеет только при движении на высоких оборотах ~4000.
2. Парок/дымок из РБ сохранился с тем же запахом (то ли газы, то ли так воняет кипящий где-то в недрах движки карбоксилатный антифриз)
3. При работе на месте температура идеально 90, нижний патрубок теплый.
4. При езде температура может прыгать непредсказуемо от 80 до 100, период полного изменения примерно не более 20 секунд.
5. Уровень ОЖ в РБ прыгает примерно на 6 см, но мегапузыри не отловлены - уровень в бачке плавно растет, если пожамкать шланги радиатора - быстро падает до нормы.
6. Пузыри через основной шланг РБ не замечены, но что-то вполне может фигачить через пароотвод радиатора.
7.В рамках попыток выгнать пробку из печки проехал около 30 км на оборотах 4-5 тысяч км. Двигатель до состояния включения вентилятора прогревался, перегрева не было, обычно после дохода то температуры 100+ градусов, она очень быстро (секунды, десяток - на глазах) проваливалась до 70-80 и оттуда выходила на свой нормальный уровень с обычной скоростью.


Вопросы:
1. Куда копать и в какой последовательности?
2. Не был ли оптимистичен, считая волосяную щель вдоль ГБЦ мелочью?
3. Есть ли какие-то вменяемые способы проверки ГБЦ на трещины, отбрасывая вакуумную и прочую опрессовку?
4. В каком состоянии сдавать голову мастерам на шлифовку, раздевать её догола или можно что-то оставить (РВ, клапана)? (снятие ГБЦ в сервисе дорого и про динамометрические ключи они не слышали, лучше сам).

Любые идеи, особенно указывающие что именно и в каком порядке сделать, категорически приветствуются.

Желательно еще:
1. Чтобы было ясно как измерить результат;
2. Что должно быть итогом эксперимента;
3. Что идея должна подтвердить или опровергнуть.

[Борисыч63]

Сообщение от Veddary

3. Есть ли какие-то вменяемые способы проверки ГБЦ на трещины, отбрасывая вакуумную и прочую опрессовку?

ХЗ, вменяемый способ или нет, сам не делал.
вывернуть свечи, установить поршень какого либо цилиндра в максимально низкое положение при котором гарантированно закрыты клапаны (наверно есть смысл снять клапанную крышку, чтоб видеть положение кулачков). Ослабить масляную крышку и крышку РБ.
Компрессором дуть в свечную дырку. Следить за уровнем в РБ. Если поднимается, то есть связь цилиндр-система охлажения.

Наверное уровень в РБ - весьма неточный инструмент - слишком большое сечение у РБ и небольшую утечку не увидишь. Можно смотреть за поднятием уровня по тонкой прозрачной трубке, подключенной к шлангу "ДУ- приемная труба помпы". Его отсоединить от ДУ, подключить прозрачную трубку и все это опустить и закрепить так, чтоб уровень ОЖ появился в прозрачной трубке. Свободный конец ДУ герметично заткнуть, крышку РБ плотно закрутить.

[Veddary]

Ага, спасибо, тоже как раз думал над вариантом прогреть движку, дабы возможные трещины проявились/раскрылись и как-то наддуть цилиндры по очереди! Осталось только придумать, как из старой свечи приготовить штуцер крепления к компрессору и как заранее выгнать воздух из всех шлангов, дабы не путать новые пузыри со старыми

На фото:
Состояние поршней и ГБЦ при разборке
Состояние прокладки и нагар на внутренней стороне металлической окантовки

[Борисыч63]

Сообщение от Veddary

Ага, спасибо, тоже как раз думал над вариантом прогреть движку, дабы возможные трещины проявились/раскрылись и как-то наддуть цилиндры по очереди! Осталось только придумать, как из старой свечи приготовить штуцер крепления к компрессору и как заранее выгнать воздух из всех шлангов, дабы не путать новые пузыри со старыми

Посмотри конструкцию обычного компрессометра - там просто резиновый конусный наконечник. Можно использовать сосок от бескамерки просто прижимая его к дырке свечи. Усилия рук более, чем достаточно- компрессометр легко удерживается руками. Ну можно сосок подрезать/обточить, чтоб придать ему конусность.
По поводу воздуха можно вообще не задумываться- шланг ведь будешь использовать тот, котрый подключен к трубе помпы. Это низкая точка и воздух туда не пройдет. Главное чтоб все остальные дырки системы были герметично закрыты (штуцер ДУ и пробка РБ).
Да и двигатель можно не разогревать.

[Dark17]

Сообщение от Veddary

Коллеги, требуется совет по поиску причин завоздушивания СОД

Сообщение от Veddary

1. Куда копать и в какой последовательности?

Первое нужно узнать, воздушная пробка или проходящие газы из под головки.
1) Узнать проходящие газы: завели, прогрели жидкость до 60-70гр., добавьте обороты двигателя, и потихоньку откручивайте пробку, если есть давление в рб,
это давление создают газы, жидкость будет подниматься и подниматься, сбросьте обороты закрутите пробку, выключите двигатель.
Всё чтобы это делать, нужно, все шланги к расширительному бачку были плотно закручены. Впускной клапан обязательно держал нарастающее давление в рб.
Впускной клапан имеет пружинку и ветки режут, вот этот клапан не держит нарастающее давление в рб, если на жидкость будет создаваться давление (воздушной пробкой, газами) жидкость будет подниматься в рб, и не понятно с чем имеем дело, с чем бороться.
Давление открытия впускного клапана должно быть (0,1), не отрезайте пружинку и не делайте клапан в висячем положении (полуоткрытом).

[Veddary]

Сообщение от Dark17

Первое нужно узнать, воздушная пробка или проходящие газы из под головки.

Честное слово, что такое обычное завоздушивание и как с ним бороться представляю, типичные причины образования и методы борьбы знаю

Иначе бы мое сообщение выглядело "А спасите - помогите в калине воздух все плохо!" - то есть, как и многие другие сообщения в теме.

[vovk]

Сообщение от Veddary

Не был ли оптимистичен, считая волосяную щель вдоль ГБЦ мелочью?

Хорошо бы знать эту величину, поскольку 0,15 - уже много (мах допустимый 0,1 мм)!