ну вот и складненько,фото в студию и сделаем типа фака по доработке авто у кого Е-газ!
Парни!!..поддерживаю развитие тематики для Е-газовцев, сам езжу на такой модификации ..но пока не нашел соответствующего раздела в форуме
Добавлено через 7 минут
spensor. А если рассмотреть вариант - убрать существующий на Е-газе байпас-трубку(шунт) от термоса...и просто заглушить эти отверстия чем-либо....повлияет ли это на более лучшую циркуляцию антифриза через радиатор печки???
P.S: Лично я вчера установил трубку-гидрозатвор "Vovka" и пока третий день езжу без каких-либо "бульков и журчаний"...теперь печка работает хороршо. Но хотелось бы протюнить что-нибудь еще для болеее лучшей температуры в салоне.
Vancoover, Глушить отверстия вовсе не обязательно! Достаточно перегнуть шланг если его длина позволяет ,или просто пережать шланг чем либо.
Однозначно это увеличит циркуляцию жидкости через печку. На сколько - прикинте диамерты шланго впечки и этой перемычки ( обогрева дросселя ) -- сколько убрали столько и прибавится в процентах.
Vancoover, Глушить отверстия вовсе не обязательно! Достаточно перегнуть шланг если его длина позволяет ,или просто пережать шланг чем либо.
Однозначно это увеличит циркуляцию жидкости через печку. На сколько - прикинте диамерты шланго впечки и этой перемычки ( обогрева дросселя ) -- сколько убрали столько и прибавится в процентах.
ИМХО Перемычка, организованная автовазом (вместо подогрева ДУ) совсем лишняя вещь в системе охлаждения авто. Длина этого шланга не позволяет (у меня по крайней мере) его пережать, но можно просто поставить в его центр хомут и сжать его таким образом.
Т.к. я задействовал один из штуцеров, у меня данный байпас заглушился автоматически.
ЗЫ: Первая мысль когда его(байпас) увидел - "..отлично, готовые места подключения для газового редуктора..."
Но сейчас есть сомнения что не хватит диаметра.
Думаю врежу тройники и поставлю его как обычно - параллельно радиатору печки.
Крайние детали - гайка и штуцер от гибкой подводки для воды. Остальное - детали пробки от РБ.
В гайке немного растачивается отверстие с фаской внутри гайки, чтоб корпус клапана крышки (второй слева) залезал и не сдавливало радиус литья корпуса. Сам корпус слегка подтачивается, иначе он не лезет в резьбу гайки. Подпятник с тремя отверстиями стачивается фактически до буртика, чтоб свободно перемещался внутри штуцера от шланга. Неуверен, что во всех штуцерах гибкой подводки внутренний диаметр одинаков, но в тот, что мне достался, пружина лезет идеально впритирон.
Пружина укорочена так, чтоб торчало на 7-8мм из штуцера. Обрубок пружины подогнут так, чтоб последний виток примерно образовал плоскость. Длина пружины в принципе значения не имеет - она просто поджимает подпятник к резиновой шайбе. Герметичность обеспечивается прижимом торца штуцера к резиновой шайбе.
Собирается клапан с небольшим натягом.
В качестве корпуса использовал крышку и прозрачную преформу от ПЭТ бутылки (молочная 0,930г). В крышке по центру отверстие ф9 под хвост штуцера и пара отверстий ф2 для связи с атмосферой. Клапан оборачивается синтепоном (фильтр от пыли) и вставляется в корпус - преформу.
Вся эта штука подключается через тройник в разрыв штатного пароотвода. Если установлена трубка Икза, то ставить эту фиговину нецелесообразно - нарушается вся "религия" гидрозатвора - скорее всего весь воздух, пропущенный клапаном, попадет в радиатор а затем будет ужасно булькать в печке.
Еще, сразу после открытия термостата шланг к клапану и сам клапан заполнятся ОЖ.
Если гидрозатвор релизован с помощью врезки соска от бескамерных шин, то к свободному штатному штуцеру РБ для пароотвода радиатора вполне можно подключить такой клапан (на небольшом шланге и убрать его за РБ).
Теоретически, так как работает он только на всас и удален от внутреннего объема РБ, конденсат на нем образовыватся не будет, следовательно уйдет половина проблемм с пробкой
Все что придумываете в переделках сод для начало испытайте во временах года изложите схему,фильм(будет проще),и объяснить работу сод с Вашим внедрением. Это будет грамотно.А то что показывать это всё, не объёмно, не глобально и неграмотно, и это не правильный подход к разрешению проблем. А когда даёте советы даже про пробки вы должны про нее всё знать как она работает, популярно объясните для начало, как она работает и всем будет понятно, как попадает через нею воздух в двигатель, тогда, Вы действительно покажете свой талант. А если не сможете объяснить, то для чего все это.
Добавлено через 13 минут
Когда поставил краник в этом году были низкие температуры воздуха до-36 в салон печка работала на всех режимах, а летом даже в дорожных пробках 2-а раза на 90 поднималась.
Последний раз редактировалось Dark17; 27.12.2011 в 09:49..
Эдак мы и до диссертаций договоримся...
Подразумевется, что люди, делящиеся друг с другом мыслями по поводу доработки определенного узла, представляют как этот узел работает.
Те, кто что-то недопонимают - спрашивают.
Про цикл испытаний после внедрений - дело хорошее, но пока мы испытываем и "молчим", вы будете ездить и "мучиться" (да, не всегда оказывается, что данная модернизация единственно правильное решение, но "колхоз, дело добровольное")
Безусловно, с фотками нагляднее, но не всегда их удобно(нечем, некогда...) сделать
Dark17, я езжу на своей конструкции гидрозатвора третий год, отчет после его внедрения выкладывал, после этого менял шланги ДУ, потом термовставку. Пробки специально не гонял ни разу - залил тосол и поехал. О журчании и неправильной работе печки знаю только из Ваших сообщений. Делать полномасштабное исследование мне лень да и незачем, ИМХО.
Линейный вид
