А как связана проблема первой передачи и сцепление? Никаких посторонних звуков нет, просто рычаг наталкивается на преграду. По-моему, для окончательного решения проблемы нужно перебирать или менять коробку. Я в этих вопросах дилетант, так что просветите, пожалуйста.
Согласно моему опыту смена масла не помогает решить проблему. К 10 тык`ам пробега случаев невтыкания первой передачи станет меньше, но даже к 16 тык`ам они у меня не исчезли. Борюсь с этим явлением не повторным выжимом, как рекомендует инструкция, а переводом рычага на вторую и обратно на первую.
а может стоит сначало проверить регулировку рычагоф
А как связана проблема первой передачи и сцепление? Никаких посторонних звуков нет, просто рычаг наталкивается на преграду. По-моему, для окончательного решения проблемы нужно перебирать или менять коробку. Я в этих вопросах дилетант, так что просветите, пожалуйста.
Согласно моему опыту смена масла не помогает решить проблему. К 10 тык`ам пробега случаев невтыкания первой передачи станет меньше, но даже к 16 тык`ам они у меня не исчезли. Борюсь с этим явлением не повторным выжимом, как рекомендует инструкция, а переводом рычага на вторую и обратно на первую.
коротко о связи цироза и печени
вы когда не можете воткнуть передачу (на исправной коробке, а она у нас на 99% у всех исправная) это говорит только об одном шестерни передач не могут быть синхронизированы (вращались с одинаковой скоростью и т.д. можно почитать теорию). Для того что бы они были синхронизированы (т.е. суметь включить передачу) существует два способа (имеются в виду механические коробки, а не автоматы, полуавтоматы и псевдоавтоматы) двойной выжим или синхронизаторы.
На старых грузовиках которых еще много бегает по России реализован двойной выжим т.е. вы снимаете передачу при одном нажатии и втукаете при другом нажатии. На легковых в коробках стоят синхронизаторы которые при выжиме синхронизируют частоту вращения. Сцуко автоваз рекомендует нажать два раза на сцепление при "невтыкании" дабы синхронизаторы успели выставиться (проворачиваются валы в коробке). Отсюда прямая зависимость работы КП от масла (скорость и легкость синхронизации). Тот же самый эффект при втыкании второй или любой другой пердачи просто на высоких передачах синхронизация происходит "легче" (кто не верит можете убедиться на ходу чем выше передача тем легче включение передач и наоборот). Теперь про диск сцепления и как он влияет на первую и на ЗАДНИЮ передачу у которой нет синхронизаторов и ей особенно важно эффективная работа диска сцепления. Диску сцепления важно обеспечить ровномерный "выжим". О как!. Т.е. чтобы при отжатии диска сцепления от корзины на первой передаче при начале движения когда он только начинает вращаться и это его вращение не вносило возмущение во вращение валов в коробке. Мне сервисмен по гарантии сказал, что при биении "кривого" диска включение первой и задней передачи незначительно осложняется что не ведет к потере работоспособности, иначе говоря повторите нажатие на сцепление, попробуйте включить сначало вторую или третью передачу и т.д. бла, бла, бла...
резюмирую
для облегчения включения передач (первой и задней) везде советуют
а) поменять масло (для облегчения синхронизации)
б) проверить (или поменять если не помог пункт а) диск сцепления
ЗЫ у меня были все не раз описанные глюки с затрудненным втыканием. НО сцепление я заменил не поэтому. Я бы продолжал мириться с этой ботвой, пока у меня на ходу не стал клинить диск. Вот тут у меня терпение и кончилось. Теперь константирую великолепную работу коробки в паре со сцеплением и корзиной производства Luk. Эффект трудного втыкания первой пердачи не проявляется и в пробках не так злюсь.
ЗЫЗЫ
Синхронизатор – устройство, используемое в механических коробках передач для выравнивания угловых скоростей зубчатых венцов – муфты и шестерни, при котором обеспечивается их плавное и бесшумное зацепление, т.е. включение передач.
источник - тыц
Вторая тугая до жути была, где-то после 500 км более-менее стала. И еще особенность. Если я сажусь в прогретую машину (у меня автоподзавод) то все нормально, из пункта А в пункт В доюираюсь без проблем. А если завела и на холодной поехала, то 2-я ерундит
__________________
Я вся такая внезапная, к поцелуям зовущая
Народ, у меня машина меньше недели. Рычаг КПП в нейтральном положении не занимает среднее положение (как-будто на заводе какую пружину забыли поставить). Т.е. если отклонить рычаг вправо или влево, то он в этих положениях так и остается. У кого-нибудь так было??? Обычно, на других авто, когда выключаешь, например, 2-ую скорость, то рычаг вправо сам уходит, еще одно движение вперед и 3-я включилась. На моей же калине просто мука, приходится двигать в центр самому.
Задняя скорость включается только когда рычаг КПП отклоняю вправо до упора (не включая ни какой скорости), потом возвращаю в среднее положение и подняв предохранительное кольцо втыкаю заднюю, иначе ни как.
Остальные передачи включались вроде нормально, но вчера при переключении на 3-ю передачу начались проблемы. Включается с большим трудом .
И что еще смущает, если включать 5-ую передачу, то ручка КПП уходит так далеко вправо, практически до левой ноги пассажира.
Kalina №1, вообще, согласно бортовой документации, необходимо незамедлительно обращаться на ГСТО в случае обнаружения дефектов...
Масло хоть в КПП присутствует?
Никаких посторонних звуков нет, просто рычаг наталкивается на преграду. По-моему, для окончательного решения проблемы нужно перебирать или менять коробку. Я в этих вопросах дилетант, так что просветите, пожалуйста.
Линейный вид
