Эксплуатация в зимний период. Часть 2

[АГ2]

Lady Ko, по ужастикам - "заткните уши и постарайтесь не бздеть"(с))))). Сейчас "болезней" м.б. только 2 - хомуты (морозы и протечки - у всех, независимо от марки авто) и крышка расширительного бачка (рекомендую приоткрыть, пока морозы сильные). Хомуты можно протянуть на любом более-менее чистом СТО. ЭБУ перенести может любой человек не с абсолютно кривыми руками. Рекомендую прогревать машину (в т.ч. салон перед поездкой) - рулить становиться приятственее гораздо и чехол КПП не вылетает).
ЗЫ. Давайте такие мелочи обсужать в региональной ветке.

[ApostoLL]

Сообщение от Lady Ko

)))) да, есть время вникнуть))
все же вопрос остался:
так прогазовывать надо пока греется или в момент зажигания? просто мнения расходятся у мною опрошенных. или не важно?
vladka, спасибо, пойду почитаю

Поменяйте масло в двигатель на зиму 0W40 (Shel, Mobil) в коробку 75W90 тоже импортное, свечи хорошие. Перед тем как заглушить машину погазуйте 3000 об/мин в течении 1 мин и сразу заглушите. посоветовал бы еще найти (сделать) распорку между сиденьем и педалью сцепления (при использовании распорки педаль сцепления нажатая) Это при морозах свыше -25.

[Geksogen]

Сообщение от ApostoLL

Поменяйте масло в двигатель на зиму 0W40 (Shel, Mobil) в коробку 75W90 тоже импортное,

И вы уверены, что у нее движок не потечет? А ну как потечет?

...свечи хорошие.

Полезная весч.

Перед тем как заглушить машину погазуйте 3000 об/мин в течении 1 мин и сразу заглушите.

Вот после таких советов ламеры и газуют на холодных движках, проклиная ВАЗ...:wink:

...посоветовал бы еще найти (сделать) распорку между сиденьем и педалью сцепления (при использовании распорки педаль сцепления нажатая) Это при морозах свыше -25.

Ну зачем женщине эти извращения, тем более, после замены масТла на импортное? И потом, как это скажется на состоянии нажимной пружины сцепления? Вы посоветовались с конструкторами сцепы? Или, как всегда, если шо - виноват ВАЗ...:wink:

[АГ2]

ApostoLL, там автозапуск, так что совет из мануала про 3000 об. изначально не применим. Масла "нулевка" - оно неплохо, даже очень, но - надо следить за сальниками. Не уверен, что "чайник" с этим справиться легко, потому и не советовал. И еще в одобренных маслах из "нулевки" числятся только 2 - "Татнефть" - хз че такое( и мобил-1 (достаточно дорогое и часто подделываемое). фсе(.

[Dim4iK))]

Пипец, сколько людей, столько мнений)) На классике половиной этой дури не пользовался, на калине вообще смысла не вижу)) Начнем по порядку, протяжка хомутов, да если есть подтеки и уровень ОЖ заметно уменьшается, надо искать причину, если хомуты, протянуть, далее, масло, на классике вообще не заморачивался, лил полусинь в двигатель, в коробке минералка была, все хорошо работало, запуск уверенный, до -30, ниже запускался пару раз, уже потяжелее, но тут скорее всего стартер виноват и аккумулятор, заморачиваться повышением оборотов перед тем, как заглушить автомобиль, по мне дык вообще глупо, в чем смысл? зарядить аккумулятор? Зачем? исправный генератор всегда выдает 14 вольт, из них 12 в бортовую сеть и 2 на аккумулятор, если все исправно, то он заряжается в процессе езды, да электросистемы берут много энергии, но опять же, они не должны мешать зарядке(исправный генератор), а если говорить о температуре, то под капотом достаточно тепло, чтоб аккумулятор не мерз и брал заряд) Распорка на сцепление, опять же, зачем? чтоб не уехала? Куда она уедет? даже минетральное заводское масло в коробке не настолько густеет, чтоб обеспечить зацепление шестерен, у меня минералка, запускаюсь без сцепления до -25, ни намека на движение, при -28-30, уже со сцепой запуск, отпускаю сцепу плавно, и о чудо, авто не едет никуда почему то, может лишь слегка качнуться, а распорка эта, однозначно, нехорошо влияет на пружину)
Вообщем то все, что я делаю для успешной зимней эксплуатации это:
1. Проверка аккумулятора перед зимой, в случае необходимости зарядка/замена.
2. Замена резины на зимнюю, шипованную.
3. Проверка уровня ОЖ и наличие подтеков, если есть, устраняем.
4. Замена салонного фильтра.
5. На классике на каждый сезон(зима/лето) менял масло, ут думаю так же будет.
6. Смазка резиновых уплотнителей дверей и замков силиконом, чтоб не примерзали.
Вот в общем то и все вкратце, на классике еще и фильтр воздушный менял и переводил на зимний режим забор воздуха)
Я никого, ни в коей мере, не обязываю поступать так же, это сугубо ИМХО, каждый по своему готовится к зиме) Но я однозначно считаю, что автомобиль должен ходить круглый год, а морозы, ну так что, на севере люди постоянно в таких условиях живут и ничего, ездят)

[Micola99]

>> исправный генератор всегда выдает 14 вольт, из них 12 в бортовую сеть и 2 на
>> аккумулятор
:-) Улыбнуло. Вообще генератор по вольтажу больше выдает, регулятором это снижается, аккумулятор буфером является (играет роль нагрузки + сглаживающиего фильта, ну и источником если нет напряжения с генератора), а в бортовой сети тоже напряжение что и на аккумуляторе (за минусом падения в проводке). Ну конечно при заведенном двигателе на аккумуляторе напряжение чуть выше, для того чтоб заряжался, но этоже напряжение и в сети.

[Dim4iK))]

Micola99, Ну я же условно все расписал, чтоб понятно каждому было, нет конечно если подойти с точки зрения физики, то да, и генератор больше выдает и потери в сети идут, но зачем физика людям, далеким от этого, а тем более девушкам? Большинству важно чтоб это все работала и немного понимать, как это работает, а физику оставим специалистам))

[Alexmax42]

По автозапуску есть один момент - заводские установки длительности запуска стартера обычно очень маленькие (800 мс).
Зимой этого недостаточно, стартер должен крутить подольше.
Бесчетное число раз наблюдал картину - стоит машина и заводится (обычно не заводится) короткими "чихами" только с 4-5 попытки . А все потому, что длительность первой прокрутки недостаточна, на второй попытке повторяется пусковой режим (с обогащением смеси) и свечи подзаливает или заливает окончательно.
Лучше переставить на подольше, 1200-1500 мс. Навредить стартеру не получится, т.к. у Калины есть блокировка стартера после запуска двигателя.

[IDOL]

Перед стоянкой дать 3 000 об. в течении минуты, а потом сразу заглушить движок рекомендуют для продувки цилиндров. Возможно при этом убирается нагар со свечей и прочая лабуда, способная помешать в дальнейшем завести двигатель в сильный мороз.

[djsse]

Dim4iK,
Перед стоянкой дают 3 тыс. об. и больше для прокала свечей.
Распорка на сцепление - чтобы стартеру с утра было легче крутить. В этом случае стартер крутит только движек без КПП. В -30 заводская минералка в КПП приобретает консистенцию охлажденного сливочного масла. Синьки от Ессо и Мобила 5w40 в районе -30 похожи на охлажденный мёд... Масло льётся меееедленно и неохотно. Шелловское 10w40 в -35 даже не капает со щупа. Так что корколыга на педали сцепления - это хорошая помощь автозапуску в деле утреннего старта автомобиля. После более ли менее длительной стоянки при температуре ниже -20 сцепление выжимаю всегда... автоматически.
Что касается заряда аккумулятора, то в городском режиме старт-стоп 5 км туда-сюда заряда он не получает даже с исправным генератором.