А я таки пошел дальше.
По узлу с капролоновыми шайбами - под замену резиновыми "грибками" сделал как описано на форуме, далее пошел по самой тяге.
1) Перерезал ее нах посередине болгаркой, внутри она оказалась порядка 18-20 мм в диаметре толщиной стенки 1,2-1,5 мм.
2) Потом кусок кислородного (черный, резинвый) шланга 9-10 см, внутренний диаметр 9мм, с инсталлированным в него длинным болтом (можно шпилькой) М8 и через шайбу подтянутый гайкой с фторопластовой вставкой (антираскрутин) до момента прекращения проворачивания шланга на болту, он при этом чутка сжался и стал как бы толще, в последствии сажал, смазав «девайс» литолом.
3) В концах перерезанных элементов РТ сделал продольные прорези, ножовка по металлу само-то, как в её начале, там, где присоединяется через злосчастный узел к коробке ПП, (можно продольно разделить на четыре части, принцип цангового карандаша) острые грани притупил напильником, сделал скос захода внутрь.
4) Вставил получившийся резинометаллический демпфер соединения, собрал тягу до сведения ранее разрезанных частей РТ до 4-5 мм зазора, и затянул хомутами такими же как и на узле присоединения к коробке (нашел на авто-рынке какая-то хрень - два хомута на свернутой в трубочку пластине, а внутри пластины резьба, как сказали торгаши для рулевых наконечников ???)
5) Покрасил в гламурный, черный цвет
6) Вырезал из листовой резины 2-3 мм толщиной, подкладку под подошву крепления РТ к узлу кулисы рычага переключения передач, пробил отверстия под болты, затянул болты.
Вуаля !!! - РТ свою функцию выполняет, исключает продольные перемещения двигателя, передачи включаются четко и внятно, вибрация практически отсутствует как при снятой РТ (пришлось поездить без нее пока гаджетный девайс делал).
Так что есть с чем сравнивать, без РТ на мелких ямо-ухабах и кочках передачи не вылетали, но кажется были где-то на грани, да и при резком старте-разгоне рычаг тоже подергивался в сторону нейтрали, после установки «доколхозенной» РТ симптоматика пропала.
ЗЫ: Да забыл!!! перед тем как снимать РТ я, не подумавши не отметил место последующего реза и осевое положение трубки РТ, перерезал, где то по середине как писал выше, хотя сейчас понимаю, что надо бы было бы сместиться, чутка назад к подошве, там зазор между РТ и дышлом-тыкалкой рычага переключения передач больше и хомуты размещаются более комфортно.
Ну и пособирать поподбирать "кубик-рубика" пришлось по месту, ось не отметил так что бубен участвовал в процессе сборки и подгонки по месту, за что ему отдельное спасибо .
Фото не делал, если на яму запрыгну сфоткаю и закину.
Да и вот, что еще народ, кто разбирает соединение шайбы+втулка+крепление в шарнире кулисы и ручки КПП (в салоне под кожухом) обратите внимание на целостность самого шарнира и особенно сальниковой?? резинки она там одна, она держит лепестки пластиковой обоймы шарнира, у меня после 10 тыков была порвана и развалилась на 3 части. Добраться можно сняв стопорное кольцо, его сверху видно хорошо, «утконосы» с тонкими концами Вам в помощь.
Под пластиковую обойму шарнира подложил кружок из а/камеры, там есть небольшой свободный ход, когда раскрутите узел соединения рычага с кулисой потяните вверх, вместо разорванной резинки применил кусок камеры от детского велосипеда там кажется Ду 30-32 мм можно подыскать, что-нибудь подходящее из сальниковых резинок, набил литола (практически небыло смазки) и поставил на место, результат: пропала болтанка (шум из-за разваленной резинки пластиковая обойма болталась и "зудела" в силуминовом корпусе) и зуд на 2800-3100 об/мин.
Гайку затяжки «пирога» - втулка/пласт шайба/металл шайба/ ухо кулисы - использовал М8 с фторопластовой вставкой, они, как правило, не раскручиваются + корончатую шайбу сунул.
«Пирог» собрал все смазав литолом так, что получилось что все как бы «склеено» т.е. третья рука не понадобилась
Удачи в творчестве
вот я и придумал свой способ решения проблемы дребизга и вибрации на кузов из за реактивной тяги !
начнём с того что нужно выкинуть пластиковые втулки , внутренний резиновый буфер переворачиваем на 90 гр. , покупаем сайлентблок ( я брал от волги 24 ) и нарезаем его как колбасу ( нужно 2 шайбы , одна немного потолще ) , из пластиковой бутылки делаем 2 прокладки в диметр резиновых шайб , в центре делаем отверстие . одеваем на кронштейн в следующей последовательности :
тонкая резиновая шайба , пластиковая прокладка , сам шарнир с перевёрнутым буфером , снова пластиковая прокладка , резиновая шайба потолще , шайба , гровер , гайка .
разъеснение :
от штатной системы шарнира , при наборе оборотов мотора шёл постаянный дребезг , звук раздрожающий ДРРРЗЗЗ ....
решил поставить резиновые втулки от клапонной крышки , звук ушёл , но вот прибавилось вибро сопровождение поездок )))
немного покумекав , пришёл к выводу , чем более свободный ход будет у шарнира , тем меньше вибрация , пошарил интернет , на 10 семействе переворачивали шарнир и резинку в нём на 90 гр. и были очень довольны , остаётся проблема сомопроизвольного сползания шарнира с кронштейна , для этого и нужны шайбы из резины , а пластиковые прокладки нужны лишь для того что бы не разрушалась резина от вибраций и движений шарнира , главное не пережимать узел и подгонкой по толщине резиновых шайб обеспечить при полной затяжке резьбы , белее-менее свободный ход шарнира . во как .... результат отменный , звуков нет , вибрации практически отсутствуют , при этом реактивная тяга свою функцию исполняет .
после того как поставил , езжу и получаю удовольствие .... тишина и никакой вибрации ____)))) передачи стали включаться намного легче !!! кайф !!!
__________________
был 11183 , был 11194 люкс , был 11183 , был 11173 . сейчас nissan tiida
ZaZaNoK, Понял вас ,только ен понятно вот что , так сам шарнир шужно переварачивать или нет?? А переварачиать только резиновый буфер.
и не ясно куда может сползать шарнир он веть на шпильку сажается и затягивается гайкой и соответственно и резиновый буфер пронизан этой шпилькой насквозь!Или я что то не так понимаю?
ZaZaNoK, Понял вас ,только ен понятно вот что , так сам шарнир шужно переварачивать или нет?? А переварачиать только резиновый буфер.
и не ясно куда может сползать шарнир он веть на шпильку сажается и затягивается гайкой и соответственно и резиновый буфер пронизан этой шпилькой насквозь!Или я что то не так понимаю?
на самом деле всё просто , когда разберёте и всё увидите своими глазами сразу всё поймёте !
переворачивается сам шарнир и резиновый буфер в нём , тем самым мы обходим "штатные" отверстия в шарнире предназначеные для шпильки , в результате ход шарнира не ограничевается тем самым отверстием . шарнир одевается на шпильку сквозь штатное отверстие в буфере . боковые шайбы из резины нужны что бы шарнир не сполз со шпильки , а сползать он может из-за того что нет никаких ограничений , то есть диметр штатной шайбы и гайни значительно меньше отверстия через которой шарнир одевается на шпильку . можно вместо резиновых шайб использовать металические ( типа для надёжности) но тогда получам звон .... вывод , нужны резиновые , как раз второя шайба из резины ( которая не со стороны гайки ) , нужна для предотвращения дребезга . можно для особой надёжности , одеть резиновые шайбы и изготовить шайбу с внешним диаметром в размер резиновых из металла , внутренний диаметр сделать как у штатной , в этом случаи даже при износе резиновых шайб тяга не соскочет ! но на мой взгляд это лишнее , шарнир и специально без раскручивания хомута на тяги снять нелегко !
__________________
был 11183 , был 11194 люкс , был 11183 , был 11173 . сейчас nissan tiida
ZaZaNoK, Спасибо ,какой я болван,теперь все ясно ,перевернул сам шарнир там где нет отверстия под шпильку ,буфер поставил так чтоб входило в родное отверстие шпильки,а шайбы резиновые по диаметру должны перекрывать этот "квадрат" у шарнира и не дать ему сместится по горизонтали тоесть по шпильки (по перек машины) а вдоль машины держит буфер! Верно? Спасибо вам.
ZaZaNoK, И не скажиет еще что за сайлен блок нужен от волги 24,какой номер его или где стоит.как спрашивать в магазине,чтоб диаметр наружный и внутренний подходил??
ZaZaNoK, И не скажиет еще что за сайлен блок нужен от волги 24,какой номер его или где стоит.как спрашивать в магазине,чтоб диаметр наружный и внутренний подходил??
приезжаете в магазин , например "русь трейд" , и на ветрине смотрите сайлентблоки в отделе "газ" , наружный диаметр чем больше , тем лучше , внутренний чем меньше , тем лучше .... каталожнйн номер незнаю.... где этот саленблок использунтся тоже незнаю...... выберал на глаз !!!)))
__________________
был 11183 , был 11194 люкс , был 11183 , был 11173 . сейчас nissan tiida
при добовление "ГАЗА", или наоборт в момент сбрасывания, появляется раздрожающий звук "рь рь рь рь" на водительском месте в низу в районе печки, обдува ног. Такое впечатление, что саморез от вибрации дрожит в пластмассовой посудене (не факт). Вчера три часа пролежал возле педалей и "газовал", резальтата "НОЛЬ"!!! Может кто сталкивался? Буду очень признателен
__________________ Газ 31029/Ваз 21084/Ваз 2107/Калина 11186/Skoda Fabia I /Ford Focus II....
. 
Линейный вид
