По моему при зимней эксплуатации и езде по городу (на короткие расстояния) АКБ не успевает восстанавливаться.
Заводим машину на холоде, АКБ-уже тяжело, включаем отопитель, обогрев стекла, фары, музыку, едем минут 10-20, глушим. И так повторяется несколько раз в день и ежедневно. Поэтому приходится АКБ примерно раз в неделю подзаряжать небольшим током (2-3А).
Отсюда и возник вопрос, который был задан выше: можно ли подзаряжать АКБ на месте и не отключая .
Буду очень рад почитать Ваши соображения по этому поводу.
Поэтому приходится АКБ примерно раз в неделю подзаряжать небольшим током (2-3А).
Отсюда и возник вопрос, который был задан выше: можно ли подзаряжать АКБ на месте и не отключая .
Буду очень рад почитать Ваши соображения по этому поводу.
Если контролировать напряжение с зарядника и не превышать 14,4-15,1 В, то можно. Какой зарядный ток при таком напряжении будет не знаю.
__________________
Моей машине навсегда 2 года 11 месяцев и 20 дней
Оно постоянно подключено в электроцепь авто и включается в гараже в розетку. Это устройство заточено на постоянное место жительства в авто.
Можно поискать аналоги и среди наших продуктов.
Сходными характеристиками обладают и наши устройства, например СОНАР. Не известно, имеет ли устройство режим температурной компенсации напряжения заряда?
**К главной и наиболее важной для потребителя тенденции относится построение ЗУ с двухступенчатой процедурой заряда, предусматривающей на первом этапе заряд АКБ током постоянной силы, а на втором - заряд при постоянном напряжении. Такие устройства не нуждаются в контроле над процессом. В лучших из ЗУ внедрен и третий этап - режим хранения, при котором напряжение на АКБ снижается до 13,5-13,7 В (оптимальном для длительного хранения) и автоматически устанавливается ток, компенсирующий саморазряд, что позволяет вообще не заботиться о процедуре заряда и хранения.
Как писал раньше, использую для зимней подзарядки самодельный блочёк питания на 12,6В. Питаеться он от дополнительной АКБ, которую зимой подзаряжаю дома. Для подключения вывел в багажнике розетку (папа сетевого провода от компа в богажнике, а мама на подзорядном устройстве), которая через диод и предохранитель подключена к бортовому аккумулятору. Такой штукой пользуюсь зимой уже 3-тий год. Сначала на 10тке, теперь на калине. Подзаряжаю, если бортовое напряжение просаживаеться вольт до 11-11,5.
По моему при зимней эксплуатации и езде по городу (на короткие расстояния) АКБ не успевает восстанавливаться.
Заводим машину на холоде, АКБ-уже тяжело, включаем отопитель, обогрев стекла, фары, музыку, едем минут 10-20, глушим. И так повторяется несколько раз в день и ежедневно. Поэтому приходится АКБ примерно раз в неделю подзаряжать небольшим током (2-3А).
Отсюда и возник вопрос, который был задан выше: можно ли подзаряжать АКБ на месте и не отключая .
Буду очень рад почитать Ваши соображения по этому поводу.
Цитата:
Сообщение от Тол
можно ли подзаряжать АКБ на месте и не отключая .
Тол,
Заряжать АБ на автомобиле не отключая ее от бортовой сети нельзя. Это приведет к выходу из строя ЭБУ и иммобилайзера, и дело тут, как я думаю, даже не столько в уровне напряжения (хотя это очень существенно), сколько в пульсации подзарядного тока от зарядного устройства. Электроника очень чувствительна к этому. Раньше при зарядке АБ я отсоединял клемму (+), а после выхода из строя ЭБУ и иммобилайзера - еще и (-). Электрик на СТО тоже советует отсоединять оба провода, да и в книжке по эксплуатации автомобиля рекомендуется отсоединять два провода.
Здарова !!!
Внимание прошу обратить внимание людей которые пользуються аппаратоми pioneer deh-p7000 с моторизированной панелью (подозрение сто не только у 7000 а у всех с моторизированной панелькой) потребление тока в выключенном состоянии 5Вт это сравниваеться с включеной лампочкой салона и способна разрядить аккумулятор за 2-3 дня особено в зимний период - лечение снятие панельки либо эд подключение с выключением питания через замок зажигания!!!
Напоминаю чтобы проверить ток утечки берём мультиметр ставин на проверку тока то есть 10 либо 20 Ампер и меряем вразрым между + клнемой и аккумулятором!! ток потребления на сигнализации не должен превышать 60-70 мА то есть 0.06-0,07 А
__________________
запомни - в английском языке мата НЕТ!
Хелп! После менее 2 лет эксплуатации "умер" первый аккумулятор! Естественно, зимой, в -15 (когда меньше всего хочется браться за ключи).
Замеры тока утечки показали на холодном двигателе ток разряда 170 мА. Теперь, внимание: на прогретом двигателе ток утечки составляет 40-50 мА, то есть - норма. На холодном - 170 (до 205) мА. Проверял неоднократно. Есть магнитола, но в ходе проверки отключал весь жгут панели приборов, магнитуло сначала вообще снял, - но это не она. Остается поиск утечки в жгуте переднем. Покопался в нем.
Не могу понять: от клемы аккумулятора +12в отходят 5 проводов (вид сверху):
-центральный толстый (на стартер);
-слева красный и серый тонкие;
-справа два красных утолщённых.
Повышенная утечка идет через один из правых утолщенных проводов. На электросхемах показано только три (от силы) провода от плюсовой клемы. Может быть кто-нибудь разбирался - куда идут дополнительные провода?
Дополнительное оборудование какое ставил? Может это сигналка и питание магнитолы?
Кроме магнитолы - ничего. Магнитолу включил в стандартный разъем и, как сказал, версию утечки через магнитолу проверил первой. Она дает свои 100 мА при включенной передней панели. Однако утечка, которая садит аккумулятор, присутствует и в отсутствии магнитолы (снимал).
Провода эти - стандартные. Я думаю, они во всех Калинах есть.
). 
Линейный вид
