Значит так... машинке нет и недели... на след день после покупки не завелась... прикурили от другой машины, завелась. поехала, все нормально.... на след утро то же самое... потом засветила лампочка. проверьте двигатель, га гарнтию не поставила... по своеобразным причинам... и ставить не буду.. результат не удачной покупки... ну так вот, отвезла в сервис... который занимается ладами... там ничего не сделали, в заказе написали, что требуется замена реле регулятора напряжения, что это? где его купить? и куда ехать ставить?
Подскажите пожалуйста, К колодке на РР генератора подключается ведь только один провод? Посмотрел по альбому электросхем на люкс - там не понятно к какому из 2х контактов. К сожалению родная колодка сгорела, поэтому я теперь не знаю как генератор подключить. И еще вопрос - это уникальный разъем или с чем-то взаимозаменяем? а то уже все магазины обошел - все о_О глазами делают.
покупаешь клему "мама" малую 2.8мм за 3 рубля и контачишь. ))
провод один. просто фишка двухконтактная. - на самом деле там один провод рабочий.
Всех приветствую!
Поздравьте меня, ребята! Пришло время, вот я и продал свою Калинку.
Верой и правдой она отслужила 4 года. Чтобы кто не говорил, но машинка нормальная. Просто её надо любить, и она вам отплатит тем же.
Ну ладно, это лирика. Просто я хотел сказать большое спасибо нашему форуму. Очень многим он помогал, помогает и будет помогать.
И мне тоже захотелось приложить руку к решению некоторых проблемок наших любимых Калин.
Итак, поделюсь решением одной из проблем генератора.
В свое время произошло следующее…
Появился посторонний шум со стороны генератора и значительная вибрация, которая очень ощутимо передавалась на ручку переключения КПП. Разгонять машину с такой вибрацией было как-то боязно. Температура генератора была просто огромная (рукой до него было не дотронуться).
Зарядка аккумулятора была (лампочка АКК на приборке не горела), но под нагрузкой просадка была больше обычного (примерно до 13В).
Сначала подумал, что подшипник генератора накрылся, но с другой стороны генератор прошел не так уж и много ~35тыс.км.
Дальнейшее вскрытие генератора подтвердило, что подшипник нормальный.
Визуально было обнаружено два мощных треснутых диода в выпрямительном мостике.
Соответственно меняем мостик на новый. Если кто дружит с электроникой, то можно просто заменит вышедшие из строя диоды (только важно чтобы их токовые параметры были не хуже стоявших ранее, ну и аккуратно «запрессовать» их в корпус мостика тоже придется 8-)).
Раз уж разобрал генератор, то проверяем все по полной… Далее, проверяем сопротивление ротора мультиметром. Если я не ошибаюсь оно должно быть примерно 5 ом (поправьте, если ошибаюсь). Я у себя намерил примерно 4 ома. Посчитал, что это нормально, так как явно подгорелых частей обмотки ротора не обнаружил. Слава богу, мой ротор живой!
Так же проверяем сопротивление обмотки ротора относительно магнитопровода ротора. Мультиметр должен показывать бесконечность (ну в идеале конечно8-)) Если показывает омы или килоомы, то это признак пробоя (утечки) с обмотки ротора на магнитопровод ротора. Это уже плохо. Ротор скорее всего под замену. Хотя, если руки есть….
Далее проверяем статор. Обмотки статора, вернее, их изоляторы магитопровода у меня были немного оплавлены.
Проверяем сопротивление между каждой обмоткой статора и магнитопроводом статора. Мультиметр должен показывать бесконечность (ну в идеале конечно8-)) Если показывает омы или килоомы, то это признак пробоя (утечки) с обмотки статора на магнитопровод статора. У меня так и случилось. Сопротивление одной из обмоток статора относительно его магнитопровода составило примерно 20 ом!
Это плохо. В принципе надо менять статор. Но ведь так лениво его искать, да ещё деньги на него тратить….8-)) Мы пойдем другим путем… Будем искать закоротку статора.
Ищем мощный блок питания постоянного напряжения (5-12В), который мог бы дать ток хотябы 10 ампер. Очень желательно иметь в нем защиту по постоянному току или на худой конец предохранитель на 10-15ампер (в цепи постоянного тока).
Диодный мост снят. Выключенный блок питания подключаем одним концом к магнитопроводу статора, а другим к любому выводу неисправной (закороченной на магнитопровод) обмотки. Располагаем статор так, чтобы все части обмоток вам были видны.
Набираемся смелости, и кратковременно включаем наш подключенный блок питания. Если «повезёт» то в месте закоротки (утечки) вы заметите искрение или дымок 8-)). Запоминаете это место, помечаете его (скажем маркером) и оцениваете ремонтопригодность.
В моем случае место закоротки указано стрелкой на рисунке.
Надо сказать, что именно халтура производителя привела к утечке с обмотки статора на его магнитопровод, а следствием этого стал выход из строя диодного моста!!!
Изоляторы обмоток (на фотке это белые выглядывающие из магнитопровода трубочки) в моем случае были недостаточной длины.
В месте выхода проводов обмотки из магнитопровода изолятор не выступал наружу!!! В результате вибрации и температурных нагрузок обмоточный провод просто тёрся о грань мгнитопровода, и его изоляция в конце концов, протерлась. Вот вам и причина закоротки (утечки).
Немного отстраняем обмоточный провод от грани магнитопровода и изолируем их друг от друга. Я использовал специальный лак для изоляции электрических цепей.
После сборки генератор заработал лучше нового (лампы стали реже перегорать8-)).
Так что мнение некоторых форумчан, что наши диодные мосты горят потому, что они полное Г, в большинстве своем ошибочно. Одна из главных причин выхода из строя диодов –ПЕРЕГРУЗКА. А перегрузка, как видите, может возникнуть просто по причине халтурной сборки статора.
Надеюсь мой опыт ремонта генератора кому-то поможет.
Всем счастливо и удачи!
Здравствуйте, подскажите пожалуйста,такая ситуация , завел авто, поехал загорелась лампочка акб и начало издавать сигнал иммоб пищал, потом потух и больше не загорался на протяжении дня, машина стояла без движения где то полторы недели, с отключ клемами... спасибо))
...начало издавать сигнал иммоб пищал, ...машина стояла без движения где то полторы недели, с отключ клемами... спасибо))
это не ИММО пищал а приборка говоря что у вас отсутствует зарядка!
возможно после долгого стояния просто окислился коллектор ротора генератора изза чего не происходило его возмуждение
ArChe,сначала не было зарядки! о чем сигнализировал индикатор и изза этого пищала приборка, потом зарядка пошла и индикатор потух! Изза чего могло не быть зарядки я уже написал
ArChe,сначала не было зарядки! о чем сигнализировал индикатор и изза этого пищала приборка, потом зарядка пошла и индикатор потух! Изза чего могло не быть зарядки я уже написал
Сдох очередной гена. FENOX десяточный. несколько раз его возвращал к жизни. в итоге вчера вечером мне пришлось в дороге менять его на другой. в магазине взял DINAMO производство болгария. (тоже десятый 80А). проехал 100 км и зарядка пропала.. опять же в дороге пришлось перебирать гену которому один день с роду. как оказалось но был скручен от руки. щетки прыгали по ротору. слава богу еще ничего не разбило. протянул. поставил винты от старого гены... и доехал до дома.
за полтора года и 100 тыщ км пробега сменил 5 генераторов.
КЗАТЭК - 2 Калиновских 90А, 1 приоровский 105 А.
Фенокс десятый 80А
сейчас тоит динамо десятый 80А.
по опыту скажу что КЗАТЭК хорошие по электронике, но гавно по механике. сыпятся подшипники, щетки, кольца ротора.
Приоровский уже купил с дефектом ротора... ГУДЕЛ.
До калины у меня была с новья тринашка 2008г.в пробег 170 тыщ. заводской КЗАТЭК 80А. откатал без проблем.
Фенокс гавно по сборке. весь шатается. все на соплях. его также пришлось перепаивать чтобы как-то откатать 20 тыщ км.. в итоге он все равно сдох.
такое ощущение что генераторов нет вообще нормальных.
Линейный вид
