Икz, вторую вставку, используя плашку М12х1, я сделал сегодня за 15 мин в перерыве между лекциями. Просто, перед тем как рассверливать отверстие в штуцере на 11, попробовал ввернуть первую М11х1. Она вошла очень плотно и, видимо, останется в моем бачке навсегда. Кстати, даже с подогревом я боялся оторвать штуцер (в нем же резьбы нет). Срезать верхнюю часть штуцера не рекомендую, т.к. останется слишком мало места для пробки.
А куда торопиться с заменой, у меня пока в машине все работает, т.т.т.
Все, что требуется, чтобы воздух попал в систему - обратный поток жидкости через верхний патрубок радиатора. И воздух будет спокойно затянут из расширительного бачка при достаточно интенсивном потоке
Это насколько низким должен быть уровень тосола?
На первый взгляд, система спректирована разумно, и никакого заброса воздуха не должно происходить.
Но дело в том, что этот пароотвод - единственный путь для завоздушивания системы. При работе двигателя мы имеем дело уже с гидродинамикой, и простое сопоставление уровней тут не поможет.
Ответить на вопрос, при каких условиях воздух воздух в пароотводе движется вспять, очень просто. Заменяем шланг на прозрачный, устанавливаем камеру с подсветкой, можно с датчиком движения, и через пару дней правда вылезет наружу
Только мне лично заниматься такими исследованиями неохота. Если сам факт установки водяного затвора решает проблему, какая мне разница, при каких условиях проявляется конструктивный просчет? Пусть этим занимается автоВАЗ
Избавь Бог! Зачем рассверливать-то? Просто нарезать М12Х1,25.
А вот этого как раз и не надо. При заворачивании в тело без резьбы пластик, подплавляясь, прихватывает эту в ставку так, что не то, что течь в месте сочленения, сдвинуть ее после остывания невозможно! (Нагрев только от трения и деформации). Кстати, нагрев феном оказался вреден, поскольку увеличивается вероятность свернуть штуцер из-за его размягчения. Конус же я не просто так делал, а именно для такого монтажа. И косой срез внизу, тоже имеет свою функцию - по возможности снизить вероятную гидровибрацию на выхлопе.
По просьбам трудящихся рассказываю, как я вставил трубку от капельницы. Без литературных подробностей и ошибочных ходов, только то, что привело к успеху. Иначе повествование займет 3 страницы
1) Растянуть капельницу, подвесив груз.
2) Вынести в таком виде на мороз "для фиксации".
3) Отрезать чуть больше, чем нужно, из растянутой части - см 25-30.
4) Вставить в трубку заранее приготовленную медную проволоку ~ 1-1.5мм длиной больше трубки.
5) Всю работу делать а перчатках, иначе капельница согреется и восстановит диаметр.
6) Кончик проволоки слегка загнуть вниз, чтобы направить капельницу вниз, внутрь бачка, а не вверх, куда она стремится из-за угла наклона штуцера.
7) Вставить проволоку в штуцер не до упора.
8) Используя проволоку как оправку, сдвигать по ней трубочку, помогая вращением, проволоку стараться удерживать в том же положении.
У меня получилось только 10см, не более. Далее процесс застопорился.
9) Используя ту же проволоку, по месту изготовить захват с крючком и попытаться подтянуть кончик капельницы через отверстие крышки РБ.
10) Используя длинный пинцет, захватить кончик капельницы и наматывать трубку на пинцет, подтягивая ее, пока не покажется достаточно.
11) Вытащить пинцетом трубку в отверстие крышки и отрезать на глаз, сколько нужно почти до дна. И отпустить обратно.
12) Конец, оставшийся снаружи штуцера, слегка вдавить внутрь, чтобы избежать перегиба. Проверить, что воздух свободно проходит. И обрезать. Я оставил кончик 5мм для контроля (и возможного извлечения :wink
13) Ставим шланг на место, греем двигатель до включения большого круга. Горячий тосол полностью вернет капельнице прежний диаметр и упругость.
Как видите, многое из этого народ использовал и без моей подсказки Я, кстати, не уверен, что смог бы второй раз повторить этот трюк. На этот счет есть другие идеи, с использованием гибкого тросика, термоусадки и проч. Но жена запретила мне разглашать коммерческую тайну, и потребовала, чтобы идеи приносили доход
Икz, но самой вставкой! Именно поэтому на ней можно резать резьбу, какую заблагорассудится, не обращая внимания на ГОСТ (кстати, примененная резьба там есть, как допустимая).
Жили бы в Вы Москве - подарил бы Вам уже готовую и теперь уже мне не нужную вставку с М12х1. (Можно ее, в конце концов, перерезать на М11х1).
Икz, но самой вставкой! Именно поэтому на ней можно резать резьбу, какую заблагорассудится, не обращая внимания на ГОСТ. (кстати, примененная резьба там есть, как допустимая).
А у меня почему-то появились сомнения, что вставка прорежет пластик на всю глубину резьбы, даже мелкой, если, конечно, не сделать надрезы в заходной части резьбы, по типу метчика. Что сядет намертво - не сомневаюсь, а в герметичности - есть легонькие сомнения
Насчет М11Х1 я в курсе, самое поразительное, что такой метчик и лерка даже могут найтись в моих запасах - не очень молодые люди, может быть, слышали, что было когда-то такое предприятие - Липецкий станкостроительный завод :wink:
Цитата:
Жили бы в Вы Москве - подарил бы Вам уже готовую и теперь уже мне не нужную вставку с М12х1.
Спасибо Но я бы, наверное, отказался, учитывая необходимость пресловутого рассверливания. Лучше уж М12Х1,25.
Еще одно рацпредложение, доработка существующих.
Трубку вставляем все-таки пластиковую, на клею. Навскидку - диаметр 10мм имеет трубка от баллончика строительной пены, но я могу ошибаться, нет под рукой.
А верх глушим плотно ввернутой пробкой, заодно создавая дополнительный натяг в сопряжении вставка-бачок. Можно тоже на клей.
Вспомнить бы еще, где в наших ВАЗах и прочих газах применяются пробки с подходящей резьбой. И достаточной длиной этой резьбы.
Это все творчество - для тех, кто не имеет возможности заказать или изготовить самому идеальное устройство по примеру vovk, а может только пойти в ближайший магазин или порыться в гаражных запасах.
Икz, не клеится этот материал (я говорил об этом выше), выход - только посадка в натяг. Пластик с пластиком так сочленить вряд ли удастся.
Резьбу то М11х1 мне пришлось на раздолбанном станке резцом резать с практически неработающей муфтой ходового винта, а имея плашку, изготовление занимает несколько минут с двух установов в центрах и то лишь потому, что надо было делать резьбу под пробку. Там же все размеры свободные, за исключением положения бокового отверстия.
А пробка делается из любого болта, подходящего диаметра (желательно, с мелкой резьбой). (Я не всегда был доцентом, в молодости работал токарем).
Икz, не клеится этот материал (я говорил об этом выше), выход - только посадка в натяг. Пластик с пластиком так сочленять вряд ли удастся.
Клей предполагается скорее для гарантии герметичности. А натяг создаст та самая пробка. Если трубка будет тонкостенной.
Пробка в этом случае желательна была бы на всю длину "выроста", пустотелая и с боковым отверстием, по типу болта крепления тормозных шлангов. Жаль, что там диаметр другой, насколько я помню.
Пусть этим занимается автоВАЗ 
Зачем рассверливать-то? Просто нарезать М12Х1,25.
рассказываю, как я вставил трубку от капельницы. Без литературных подробностей и ошибочных ходов, только то, что привело к успеху. Иначе повествование займет 3 страницы 
Я, кстати, не уверен, что смог бы второй раз повторить этот трюк. На этот счет есть другие идеи, с использованием гибкого тросика, термоусадки и проч. Но жена запретила мне разглашать коммерческую тайну, и потребовала, чтобы идеи приносили доход 
Но я бы, наверное, отказался, учитывая необходимость пресловутого рассверливания. Лучше уж М12Х1,25.
Линейный вид
