Клей предполагается скорее для гарантии герметичности. А натяг создаст та самая пробка. Если трубка будет тонкостенной.
Пробка в этом случае желательна была бы на всю длину "выроста", пустотелая и с боковым отверстием, по типу болта крепления тормозных шлангов. Жаль, что там диаметр другой, насколько я помню.
Мне кажется, так сложнее. Эх, если бы была коническая резьба под диаметр пробки, то и без герметика можно было бы обойтись.
Там же все размеры свободные, за исключением положения бокового отверстия.
Кстати, насчет бокового отверстия - его можно сделать и большего диаметра, с запасом на неточность установки, или вообще просверлить после, через штуцер, если действовать аккуратно.
Икz, девайс я, как обещал, сделал в нескольких вариантах по наружной резьбе. Без рассверливания отверстия М12 как с шагом 1, так 1,25 не вгонишь - порвешь штуцер. Приведенный ниже, плотно входит без каких-либо доработок штуцера (кроме сверления его торца). Единственно, что надо сделать - это освободить отверстие, забиваемое пластиком при вворачивании. Пробку поставил на анаэробный герметик, но только после того, как убедился в совпадении отверстий и освобождения их от пластика (через отверстие, которое она закрывает, это хорошо видно). Вворачивал девайс гаечным ключом за пробку. Вошел, как влитой. Исходная трубка латунная (какую нашел) с наружным диаметром 12 (штанга от подвески люминесцентных светильников). В выходные, наверное, буду устанавливать новый бачек на машину.
На сегодняшний момент - это самая лучшая реализация идеи Икz.
Клапаны/ниппели/мягкие трубочки - всё это может перегнуться/залипнуть/замёрзнуть/задубеть/вывалиться .....
Теперь давай - тестируй.
Если успех повторится - значит идея верна.
Рисуй метку на нынешнем уровне охлаждайки в бачке и начинай тестить.
Желательно сразу довести двигло до срабатывания карлсона (раза 2 - 3) + как следует прогазоваться.
Всё лишнее из антифриза должно "вывалиться" сразу и больше НЕ ПОЯВЛЯТЬСЯ.
Жду начала тестирования и комментарии происходящего при этом.
Икz, не клеится этот материал (я говорил об этом выше), выход - только посадка в натяг. Пластик с пластиком так сочленить вряд ли удастся.
Резьбу то М10х1 мне пришлось на раздолбанном станке резцом резать, а имея плашку, изготовление занимает несколько минут с двух установов в центрах и то лишь потому, что надо было делать резьбу под пробку. Там же все размеры свободные, за исключением положения бокового отверстия.
А пробка делается из любого болта, подходящего диаметра (желательно, с мелкой резьбой). (Я не всегда был доцентом, в молодости работал токарем).
А если совсем обойтись без пробки?
Предлагаю идею сделать трубку составной (что бы не сверлить на всю длину)
Верх-перевернутая вверх дном гильза с боковым отверстием, наружной резьбой для вворачивания в штуцер бачка за шлиц в дне, и участком внутренней резьбы для вставки. Вставка - трубка нужной длины с участком наружной резьбы.
__________________
Наш человек всегда найдет выход из любой ситуации....Непонятно, как он туда вход находит..
Гагаринец, спасибо, за оценку изделия. С испытаниями, к сожалению, придется немного повременить, поскольку предстоит борьба с маслом в колодцах. Но как сделаю, напишу отчет обязательно.
mkolmkol, +1, хотелось сделать по минимуму неконтролируемых соединений. У Вас соединение двух частей оказывается в неконтролируемом месте паропровода. Можно обойтись в этом соединении вообще без резьбы, а просто пропаять, лучше ПСРом. (Правда, я от этой идеи отказался в пользу мной предложенной из-за трудности контроля совмещения отверстий). По-моему, целесообразно на гильзе сделать не шлиц, а шестигранник, усилие при заворачивании приличное.
И наконец, как Вы будете удалять пластиковую стружку, которая неизбежно попадет в боковое отверстие и сам девайс. Хорошо, из бокового отверстия Вы можете протолкнуть ее внутрь девайса, а далее она там распрямится, как пружина, и встанет поперек (наблюдал это) При попытке прогнать ее дальше в бачек она будет собираться на стыке деталей, благо есть ступенька. Дальнейшее поведение ее неизвестно, то ли закупорит, со временем, выходное отверстие девайса, что сильно не хорошо, то ли пролетит дальше в систему охлаждения?
Еще раз повторюсь, резать предварительно резьбу в штуцере нецелесообразно, поскольку не получим натяга и возможна негерметичность в верхней части (выше бокового отверстия).
Учтите, выступание за верхнюю плоскость штуцера должно быть минимальным - капот рядом.
Иkz, идея гениальная. Хочется проверить по-простому - придумал вот такой способ.
Вкратце: через штуцер пароотводной трубки толкаем леску (капроновую нить), ловим ее и вытаскиваем через отверстие пробки. Цепляем трубку и тянем леску назад (кругляш на леске будет тянуть трубку). После установки трубки вытягиваем леску через отверстие пробки.
Подскажите пожалуйста внутренний диаметр вертикальной части штуцера и высоту от штуцера до уровня min бачка.
Подойдет ли в качестве чудо-трубки корпус от гелевой ручки, а в качестве уплотнителя лента-ФУМ?
[quote=ThermiT;71662]Вооооо, такой же бред... Съездил на сервис, вроде немного стало получше, шас опять дует прохладный воздух - гон...
ЭТО у Вас воздуха достаточно подсосало в систему отопителя!!! Когда на ТО хомуты протянули( устранили течь) , а чтоб воздух стравить никто не тумкал!!!! Вот из-за этой воздушной пробки и дует холодный воздух!
короче сщас будет нонсес ,короче до бачка запасного не добрался ,но тот что в данный момент на машине стоит немного рассмотрел на скока смого подлезть к немуи во что увидел ,короче зарисовал конструкцию бачка :
это не перегородка, а ребро жесткости между верхней и нижней частью бачка, там их три, жидкостному затвору ИМХО никак не мешают
это не перегородка, а ребро жесткости между верхней и нижней частью бачка, там их три, жидкостному затвору ИМХО никак не мешают
Попробуйте покачать авто и понаблюдать за тем, как плещется ОЖ в бачке. Там перегородка! У меня когда бачок лопнул я очень пристально изучал его конструкцию!
Линейный вид
