У меня случилась аналогичная ситуация, на ХХ перестал поступать теплый воздух в салон, съездил на СТО – проверили водяной насос, термостат - ничего криминального не обнаружили. Пока добирался до дома, «печка» работала нормально, хотел было уже успокоиться, ан нет… Вечером отправился по делам, завел. Первое что насторожило, это звук из по капота – дырчание (чем-то похоже на работу дизеля, но не такой как многие описывают на страницах этого форума на холодном двигателе, это «дырчание» гораздо звонче, и по мере прогрева не исчезает). Его источник где-то слева (там где генератор). Насос или Ремень генератора могут издавать подобные звуки? На сервисе всю эту «байду» снимали, может чего собрали не так? Пока прогревал двигатель, горячего воздуха так и не дождался.
А дальше стало еще «веселее», пока ездил все было относительно «нормально»: еду – жара, остановился на светофоре – веет прохладой (т.е. результат поездки на СТО оказался нулевым), но затем понадобилось остановиться не надолго, двигатель не глушил и через пару минут стрелка температуры ОЖ буквально на глазах поползла на встречу с красным сектором, включился вентилятор радиатора … когда капот открыл, уровень ОЖ был «под пробку». Подождал пока остынет, вспомнил про то что писали здесь (снял шланг с ДУ и открутил пробку, уровень вернулся в норму) после этого уже никаких сюрпризов не было. Тарахтит так же, но какое-никакое тепло на ХХ есть, температура ОЖ выше 90 практически не поднимается.
Вопрос знатокам, и что мне теперь со всем этим делать, неисправность не устранена, и в каком направлении копать?
P.s.: На всякий случай (по незнанию подобных проблем, и борьбы с ними), поменял пробку расширительного бачка, но особого улучшения не заметил.
xsilver, как я понял в движение печка греет, а стоишь, холодная. А патрубки не смотрел они жесткие или мягкие, на сжим, если мягкие то где то сосёт воздух.
Ну вот, все разрулилось, тарахтел незакрученный болт шкива распредвала (терся об пластиковый кожух), а по поводу отсутствия тепла на ХХ - похоже, что дело было в крышке расширительного бачка (цена вопроса 23 рубля), по крайней мере сегодня в салоне была "жара" на всех режимах работы двигателя.
а у меня начинает складываться мнение, что это все же такая особенность системы охлаждения, вернее такая болячка которая выражается в воздушной пробке, которая лечится при сливе - заливе антифриза(ПРАВИЛЬНОЙ ЗАМЕНЕ АНТИФРИЗА, которая помогает избежать воздушных пробок.) А меняется соответственно антифриз когда очень умные специалисты СТО приговаривают кому термостат, кому помпу, как в частности и мне, но думаю у меня действительно была помпа виновата. И я тоже 3-м знакомым советовал менять помпу, теперь вот думаю возможно и не в ней была проблема.
rombik, ну это же легко выясняется: снимается верхняя трубка с расширительного бачка и компрессором туда одна атмосфера закачивается. Лучше на холодном двигателе. Перед этим нужно кожух ремня ГРМ снять. А потом смотреть не течет ли из дренажного отверстия сальника помпы антифриз, держит ли давления крышка бачка, не текут ли патрубки и радиаторы. Если что-нибудь течет, то скорее всего оттуда воздух в систему и попадает. Об этом же несколько раз писали.
Я такую процедуру проделаю, как руки дойдут, а то тоже в печке иногда булькает при заводке, хотя с температурой всё в порядке...
asaw, расскажу на своем примере, начилась такая же фигня, хол воздух на холостых. Я все проделовал что Вы описали, и проверяли систему на утечку и подсос и сальники и помпу, один фиг. Потом в итоге поменял помпу, все нормализовалось.Так отъездил 1,5 года. Далее, неделю назад кирдыкнулся термос, поменял, день из печки жара, на утро холод, выгоняю пробку, опять целый день езжу по городу жара, на следующее утро холод, пробку выгоняю как написано в книжке все по науке, она уходит до следующего утра. система охл проверена на герметичность, все в ажуре. Потом даю 1000км по трассе из Волгограда в Москву, и О ЧУДО, пробка ушла!!!Уже почти 2 недели все ок, печка жара, в машине Ташкент. Как это объяснить. Я могу только особенностью расположения радиатора отопителя и трудность удаления возд пробок.
rombik, да, в этом случае я тоже так думаю. Кстати, для удаления воздушных пробок очень важно хорошо прогреть двигатель (градусов до 100). Причем, если в системе охлаждения уже есть пробка, то сделать это бывает сложно: ГБЦ быстро нагревается, а ОЖ остается холодной, потомучто от этой ГБЦ тепло не забирает, а вытесняется расширившимся воздухом в бачок. Поэтому нужно несколько раз греть двигатель, массировать патрубки, выгоняя воздух, и доливать ОЖ.
То, что система охлаждения в Калине так устроена, что воздушные пробки из неё выгоняются крайне затруднительно, а скапливаются очень легко это совершенно точно. И на её работе эти пробки очень сильно и негативно сказываются - тоже абсолютно точно. Поэтому все сальники, прокладки, радиаторы и хомуты должны быть в идеальном состоянии, чтобы воздушных пробок не было.
для удаления воздушных пробок очень важно хорошо прогреть двигатель (градусов до 100). Причем, если в системе охлаждения уже есть пробка, то сделать это бывает сложно: ГБЦ быстро нагревается, а ОЖ остается холодной
в точку!!! именно это и происходит!!!
Цитата:
Поэтому все сальники, прокладки, радиаторы и хомуты должны быть в идеальном состоянии, чтобы воздушных пробок не было.
абсолютно верно!!! И еще что интересно, когда воздуш пробку пытаемся выгнать, она вроде бы уходит, печка работает нормально, но как оказывается, воздух все равно гуляет по системе, и по мере остывания двигателя и охл. жидкости опять скапливается в радиаторе отопителя, т.е. при езде пробка не уходит, только если гнать длительное время на больших оборотах в районе 3-4 тысяч, как в моем случае. Кстати, у меня и бульканье в районе отопителя прекратилось. И печка на холостом очень жарит, даже с новья такого небыло.
При утечке ОЖ через место стыковки резиновых патрубков, проблема заключается в плохой затяжке хомутов. Проблему можно легко устранить самому.
Что для этого нужно:
1. Крестовая отвертка, ключ на 10, ключ на 8 (желательно накидной).
2. Время 20-30 мин (в зависимости от сноровки и количества перекуров).
Что не нужно:
1. Применения излишней силы. Все закручивается, снимается и одевается легко, чтобы ничего не сломать, надо не переусердствовать.
2. Не нужно терять время в сервисе и кого-то просить.
Для доступа к хомутам надо снять корпус воздушного фильтра.
Смотрим рисунок А:
1. Сжимаем пальцами пластмассовые защелки хомутика (красная стрелка) и выталкиваем его вниз.
2. Вытаскиваем штекер ДМРВ (голубая стрелка). Чтобы его вытащить, надо нажать на фиксатор, который снизу штекера и вытащить, не применяя излишних усилий. Можно это отложить до снятия крышки корпуса воздушного фильтра, тогда будет видно устройство защелки. Силу не применять!
3. Ослабляем хомут резинового патрубка с ДМРВ (желтая стрелка).
4. Откручиваем 4 винта крышки воздушного фильтра (зеленая стрелка).
5. Снимаем крышку воздушного фильтра и вынимаем фильтрующий элемент.
6. Откручиваем 2 болта кронштейнов воздушного фильтра (синяя стрелка). В заводской инструкции пишут про срезание резиновых конусов, на котором держится фильтр, но тогда надо будет новые покупать, проще 2 болта открутить.
7. Откручиваем гайку крепления воздухозаборника. На рисунке ее не видно, но малиновая стрелка показывает, где она примерно находится.
Переходим к рисунку Б:
1. Снимаем клапан адсорбера (синяя стрелка). Защелок там никаких нет, надо просто потянуть вверх и снять его с направляющей.
2. Тянем корпус фильтра на себя, чтобы вытащить резинку из третьей опоры на кронштейне аккумулятора. Кронштейн имеет вырез, поэтому вытаскивать и вставлять резинку очень просто.
3. Двигаем корпус фильтра по направлению жирной красной стрелки и «опрокидывая» его на себя, вытаскиваем корпус.
Теперь переходим к затяжке самих хомутов:
Можно хомуты закручивать отверткой, но гораздо удобней накидным ключом на 8.
На расширительном бачке хомуты легкодоступны всегда (зеленая стрелка, рис. Б).
На рисунке В самый неудобный от расширительного бачка (красная стрелка). На моей машине там хомут старого образца, но через это соединение тосол течь не должен, поэтому я и не усердствовал и менять хомут не стал. Другие (синяя и зеленая стрелки) затягиваются удобно. Остается подтянуть хомуты, «окружающие» корпус термостата. На рисунке Г видно их два (синяя и красная стрелки), остальные хомуты с другой стороны термостата (на этом рисунке их не видно).
Хомуты затягиваем без излишних усилий!
Обычно дальше пишут «сборку производить в обратном порядке». Но лучше пройдем этот этап вместе.
1. Ставим корпус фильтра на место. Втыкаем резинку в кронштейн аккумулятора (на резинке есть прорези, лучше посмотреть на них перед установкой, чтобы понять, как ставить).
2. Одеваем на направляющие клапан адсорбера (рис. Б, синяя стрелка).
3. Прикручиваем 2 болта кронштейнов воздушного фильтра (рис. А, синяя стрелка), гайку воздухозаборника (малиновая стрелка) и вставляем на место пластмассовый хомутик (рис. А, красная стрелка).
4. Вставляем фильтрующий элемент, чтобы он лег без перекосов, всей поверхностью бортиков. Направление гофры должно быть по ходу движения машины, а не поперек (об этом напоминает надпись на дне корпуса воздушного фильтра.
5. Одеваем крышку воздушного фильтра, надевая одновременно резиновый патрубок на ДМРВ и закручиваем 4 винта (рис. А, зеленая стрелка). Крышка должна ложиться без перекосов. Затягиваем хомут ДМРВ (желтая стрелка).
6. Вставляем штекер в гнездо ДМРВ (рис. А, голубая стрелка) до щелчка, без излишних усилий.
7. Закрываем капот, гордимся собой
Линейный вид
