т.е. летом, даже если температура 15-20, всё равно греем до 30?)
зачем? в ИЭ нет таких требований.
Если ехать на не прогретом моторе расход все равно увеличен, экономии не выйдет, износ двигателя идет интенсивнее и удовольствия от такой езды никакой. Тогда почему бы его не прогреть?
аккуратно может быть и можно, но мне проще нагреть до 35-40, чем ограничивать себя в дороге, что иногда просто небезопасно.
ну при 40 тоже вваливать не будешь! на работе и у одних родителей грею до падения оборотов до 1000 и еду неторопясь,там до более-менее оживленной дороги успевает до 60 нагреться.У дома поболее грею,тут сразу оживленный участок и надо не сдерживать поток. Само собой,когда окна в инее,то приходится и больше греть.
прочитал,но верится с трудом.....Кто пробовал?
[/url]
Думаю, разводка. Сам повелся, примотал два очень сильных магнита к бензошлангу так как и на сайте. Эффекта, конечно, нет )) Проездил несколько месяцев... ))
Если топливо сгорело, оно выдало свои кДж энергии, не какое воздействие на топливо не способно изменить его физический параметр "энергетическая ценность" т.е. тут экономии не будет, а тем более обещанных 30%, даже +1% не будет - это нарушение физических законов. Как сжечь 1 кг бензина и получить вместо 44МДж например 50? Никак!
Из-за УОЗ (из-за отскока по детонации например) - может быть небольшой перерасход (падение КПД) или из-за качества топлива, но исправить всё это можно только покупая хороший бензин, а не как не воздействием на него магнитами.
В т.ч. даже замена свечей не улучшит ситуацию, а то многие всякие поделки со свечами делают. Нужны просто хорошие=исправные свечи и всё.
УОЗ рассчитан под рекомендованные свечи.
При 3000 об/мин рабочий ход длится 10мс. Искра горит около 1,5мс и из-за не качественной искры может быть первая фаза горения* чуть дольше и в итоге полное сгорание топлива будет после ВМТ - это падение КПД. Но причина просто свечи с нарушенным зазором и т.п. Пока они исправны, никакой иридий даже экономии не даст, он просто более долговечно сохраняет оптимальные параметры. А так даже самая захудалая искра с изолятора на корпус свечи, которая подожгла смесь - всё равно всё догорит, но медленнее и даже если нет пропусков зажигания, то незначительное падение КПД может быть (там порядок цифр 0,5%-1% где то после 250 моточасов, потом по регламенту можно свечи и заменить), особенно на высоких оборотах (например при 6000 об/мин = 100 об/сек рабочий ход всего 5мс и ошибка процесса разгорания всего на 0,1мс (окончание первой фазы горения) даст ошибку 180град/50=3,6 градуса т.е. УОЗ как будто на 3,6 градуса промазал. ЭБУ вычисляет момент поджига, моент полного сгорания смеси никто не вычисляет, его уже определили как оптимальный УОЗ = время полного сгорания смеси.
Именно поэтому нужны исправные свечи и оптимальный зазор, даже если мотор ещё не троит и не обязательно иридий и т.п., а просто хорошие свечи. *: горение 6-8% смеси в цилиндре по теории ДВС - называется первой фазой, после которой давление резко возрастает и дальше вторая фаза, которая проходит значительно быстрее - это основная фаза. Потом третья, когда догорают остатки у стенок цилиндров.
Для мотоцикла с 14 000 об/мин может иридий и более актуален, с всего 2,4мс времени на рабочий ход, но не для мотора который выше 3000 об/мин редко крутят.
Последний раз редактировалось www-shurik; 04.01.2016 в 22:30..
Линейный вид
