Двигатель и его системыОбсуждение вопросов по двигателям автомобилей Лада Калина, системам охлаждения, питания, зажигания и управления двигателем, системе выпуска отработавших газов.
Илюха69, Если фаски не делал, то так и будут клапана пропускать.
Я сначала готовлю клапана. У них раковинки на рабочей фаске есть, которые надо убрать. Для этого использую дрель, а лучше сверлильный станок в котором зажимаю клапан и наждачкой с зерном от 400 и выше привожу фаску в прядок (тут гланое не изменить угол фаски, надо чувствовать и не переусердствовать).
За тем проверяю зазор в направляющих на свободное перемещение клапана, при необходимости прохожу развёрткой. Зазор в выпускных чуть больше на соточку, чем впускных. Обусловлено рабочей температурой.
За тем с помощью зенковок нарезаю внутреннюю и внешнюю фаску в седле так, что бы до смыкания осталось пара миллиметров. В последнюю очередь одним аккуратным движением рабочая фаска толщиной 1,5-2 мм.
После этого притирка клапана двух компонентной притиркой в одно касание в течении 10-15 секунд без поднятия клапана и бестолкового стучания им по седлу. Сначала клапан вытесняет из под себя крупную фракцию, потом и мелкую тоже. вся операция 15-20 секунд на клапан, быстро и эффективно. На свежей фаске очень хорошо видно матовый след, как результат притирки. Протираю клапан и седло после этого чистой тряпочкой и пара финишных движений на сухую. Чувствуется после этого как клапан "прилипать" к седлу начинает и звук у клапана другой становится. Тряпочка обязательно чистая, что бы не допустить поподания притирочной пасты между клапаном и направляйкой, иначе направляйку убить можно быстро. Для притирки используется палочка с присоской. После этого можно проверять клапан. Под лёгким нажимом ножка сухая при заливке бензина или керосина или чего угодно.
Далее дрель, иголка для ремонта бескамерок, в которой удобно зажимается полоска нулёвки. Слегка убираю углы во впускных каналах, что бы лучше состыковывалось с рессивером. Выпускные не трогаю, там должны быть ступеньки.
Далее везу ГБЦ на фрезерный, плоскость пыльнуть прилегающую.
После всех процедур обязательное купание ГБЦ в горячей воде с фери или чем нибудь мыльным. Грязи в ней много, стружку надо повымывать и бяку разную. Обязательно клапан обратный вытащить и продуть, там обязательно есть стружка.
Так как в наших сервисах делается шлангами, карданчиками и прочими прибамбасами, у меня сердце кровью обливается))))) По 15 минут бить клапан об седло и наделать кучу царапин на рабочей фаске - извращение! Откуда тут герметичности то взяться???
Заводская фаска толщиной в 1 см не может обеспечить герметичность никак!!!
За одно при нарезке фасок клапан чуток просаживается, что способствует более здоровой работе гидрокомпенсатора.
__________________
Последний раз редактировалось Satmaster56; 17.08.2016 в 11:02..
Трещин нету, у меня нету зенковок, вот и пришлось выводить посадку клапана пастой, вроде притер , никакой клапан не пропускает
И... толком работать не будет... если уж совсем жаба душит на новые клапаны- то только через шлифовку клапанов на станке... а уж без зенковок для сёдел- так вообще не стоит начинать работы
Хорошо бы на станке, только где его взять то. У нас ни в одном сервисе нет такого, как в прочем много чего нет. Часто и динамометрический ключ роскошь )))))
Если фаски не делал, то так и будут клапана пропускать.
Полностью поддерживаю. Фаски в добавок дают увеличение циклового наполнение. Если после такого ремонта ГБЦ еще откатать заново базовое цикловое наполнение и поправку циклового, то мотор будет реально отличаться по показателям ВСХ от заводского.
Отвезите голову и клапана в контору типа механики, раз Вы в Москве:
1) Восстановление фаски клапана -50 руб клапан, т.к. притиркой фаска уже убита(стала вогнутой).
2) Прирезка седел 100 руб седло- восстановят фаски на седлах.
И никакой притирки- ставите клапаны в головку и они пристукаются.
Линейный вид
