В последнее время движок начал подтраивать на холодную по третьему цилиндру. Вчера решил посмотреть. Свеча. Лопнула. Сделана в Энгельсе. Это весьма меня удивило, первый раз встречаюсь с таким дефектом в их продукции.
Никому нельзя верить :(
Еще одну забраковал - пропускает ( на фото - первая слева). Остальные две норма. С завода стояли BRISK. Одна тоже немного пропускает (вторая слева). Вторая справа - норма, положена для образца. Все свечи на фото прошли около 7000. Сначала brisk, потом ДВРМ. Бензин 92 Maxima-X. Красного налета нет. Это радует - можно пользоваться их бензином дальше.
__________________ Мне триста лет, я выполз из тьмы....
rid, две недели назад сказал, что на Максиму-Х привезли и впредь будут возить только Саратовский бензин, на 92м движёк себя очень хорошо чувствует! Позавчера 95 кончился, разобрали
Всем привет! Мою машинку мучала проблема болтания оборотов хх и подергтвание движка (аритмичное). Параллельно при резком ускорении (обгон например) , но не на хх температура ОЖ очень быстро лезла вверх, вплоть до включения жужи. Перелопатив форум наткнулся на темку: Глюки с температурой ОЖ (http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=7075). Выполнил рекомендашку одну (пост http://www.lkforum.ru/showpost.php?p...&postcount=184) и температуру как бабушка отшептала. Трабл с работой двигла остался, убрался соответственно только трабл с температурой ОЖ. Воткнул новый провод между минусом АКБ и кузовом, старый провод вызвал подозрения уже одним своим видом. Трабл с оборотами остался. В свое время у меня рвало ремень ГРМ, и при устранении данного безобразия прямо на месте (геройская замена ремня ГРМ на 8-и клапаннике при помощи нашего общего СуперГероя Димандра) заодно был сменен датчик положения коленвала. Ну вроде потом машинка бегала без нареканий, хоть ремень чуток и перетянули. Апосля начались проблемы с подгазовываниями на хх, ну или с провалами на хх и как следствие подгазовывание для поднятия упавших оборотов двигла. На глаза попался датчик ентот старый, который как выяснилось не надо было менять (думал он сдох, но сдох ремень ГРМ). Решил вернуть в зад (чем черт не шутит). Снял типа новый и взял в руки старый и.... УПСССС!!! Первое фото (найдите отличия). Слева новый, справа старый. Вид элемента стержня считывателя даже разный. Второе фото (середина). Вид корпуса старого датчика сравнивая с последней фоткой внизу совсем иной.На третьей фотке видно и маркировку этих датчиков. Это ладно, ведь работал же какое-то время. Ставлю старый датчик и трабл прошел!!! От ведь ёжкин кот!!! Двигло пашет ровно, вибрации и подергивания прекратились. Решил поизучать траблу. Вернул глючный датчик и начал смотреть, что у нас с ним. Попрыгивает (по осциллографу) в очень большом диапазоне. Минимальная и макимальная амплитуда переменного напряжения сигнала с него скакала как хотела. В идеале форма осциллограммы напряжения выходного сигнала датчика положения коленчатого вала близка к синусоиде.
Амплитуда напряжения и частота следования синхроимпульсов пропорциональны частоте вращения двигателя. При работе двигателя на оборотах холостого хода, амплитуда напряжения синхроимпульсов должна быть не менее ±6 V. В режиме прокрутки двигателя стартером, амплитуда напряжения синхроимпульсов должна быть не менее ±0,5 V. Косячит датчик однако. вообще он работает по такому принципу - ДПКВ подаёт в контроллер сигнал частоты вращения и положения коленчатого вала. Этот сигнал представляет собой серию повторяющихся электрических импульсов напряжения, генерируемых датчиком при вращении коленчатого вала. На базе этих импульсов контроллер управляет форсунками и системой зажигания. Для генерирования "импульса синхронизации" два зуба на шкиве отсутствуют. При вращении коленчатого вала зубцы диска изменяют магнитное поле датчика, создавая наведенные импульсы напряжения. По импульсу синхронизации от датчика положения коленчатого вала, контроллер определяет положение и частоту вращения коленчатого вала и рассчитывает момент срабатывания форсунок и модуля зажигания. Провод ДПКВ защищён от помех экраном, замкнутым на массу через контроллер. ДПКВ - самый главный из всех датчиков, при неисправности которого двигатель работать не будет. Ставлю с прямоугольным сердечником - как влитое. В магазе запчастей позже нашел такой датчик (с круглым сердечником). Оказалось он от , ВНИМАНИЕ!!!, от инжекторной 9-ки !!!!! Выяснилось, что в некоторое время ставились на них шкивы с насечкой не прямоугольной и плоской, а острой, сужающейся к концам. И мне этот датчик очень не рекомендовали ставить. Но ведь работал зараза месяца 3-и. Вообщем как-то так. Вообще, если кто не в теме, но желает хотя бы базово прсветиться то вот: http://www.rostix.com/texte/automobi...tchiki2110.htm
__________________
Последний раз редактировалось cirillica; 16.10.2011 в 12:02..
Тоже надо залезть посмотреть... что там за 5 месяцев стояния с ним
__________________
На дороге и в сети -
мы разные, но мы едины...
__________________
пробег 93000!!. Полет нормальный
История моей машины
* замена натяжного ролика генератора на 14т
* замена колпачка на впускном коллекторе на 23.5т
* замена рулевых наконечников на 30т
* замена механизма выбора передачи и синхронизаторов (II и III) на 31.8т
* поймал задом люк на 33.8т... замена/ремонт бамперов, левый задний аморт, задня балка, глушитель... (потом-тросы ручника,мятое железо в задних тормозах)
* лопнул тормозной шланг (левый перед) на 34т
* запихал 2 сальника в коробку (выбор передачи) на 34.7т
* замена тарельчатой пружины у рулевой рейки на 39т., переборка рейки..
* лопнул 2ой тормозной шланг,
* поймал люк задней балкой..(
* поменял оба ступ.подшипника на 60-70т
* замена диодов и регулятора в генераторе, пропайка "+" вместо клеммы на регулятор 72т
Линейный вид
