.Если данное утверждение верно то АКБ вечное изделие.
а какже опадание активной массы, мне кажется оно больше опасно.
Цитата:
Сообщение от TOSJ
Если сульфат свинца превратился в крупные кристаллы то такую АКБ надо сдать в утиль.
на чем основаны сеи факты? тут как минимум были ссылки на темы где это лечится (ну кроме криминала типа разрядили в ноль и хранили годы).
Думаю чтобы быть уверенным, что необратима надо как минимум проводить тесты разбирать АКБ, смотреть состояние пластин, далее восстанавливать малым током, и смотреть растворяются кристалы или нет.
Или у нас расхождения в понятиях, я сульфатацией называю вообще образование сульфатов в процессе разряда, вы же походу тока эти суперкристалы?
Даже если необратима, то как люди плотность поднимают, ведь кислота обратно из сульфатов восстанавливается... вот я как минимум с 1.20 до 1.28 поднял, на том же объеме жидкости, откуда взялась кислота если не из сульфатов? Вроде закон сохранения энергии еще не кто не отменял.
__________________
Посещал АвтоВАЗ на неделе качества - 17 ноября 2011
Смотреть с 3:45 http://vaztv.ru/428
Отчет http://www.lkforum.ru/blog.php?b=4032
за 3 года, что сломалось и заменено по гарантии, Калина стала такой надежной, какой должна быть сразу с конвейера:
зеркала (1+2+1+2+1)шт, молдинги, 2 фары, 2 раза задний сальник коленвала, рулевая рейка, блок управления на двери водителя, 2 задних ЭСП, мотор заднего дворника, бензонасос, генератор и ролик натяжения ремня, чехол КПП, оба солнцезащитных козырька, задние колодки, датчик температуры салона, тормозные шланги по предписанию, красили протиры над лобовым и 2 рамки дверей, проклейка головы ДВС.
делал сам и замена:
зв. сигнал, реле поворотов, куча ламп ближнего, переборка трапеции и редуктора дворников, АКБ, защита чашек передних опор от ТМ, передние колодки ATE, переборка редуктора ЭСП, глушитель, оси петель передних дверей, регулятор напряжения, 2 задних тормозных цилиндра, 2 барабана, задние колодки Finwhale ABS, задняя ступица, ролик натяжения ремня генератора INA, оси петель задних дверей, резонатор, стекло фары, передние тормозные диски Алнас и колодки ATE, ремкоплект трапеции стеклоочистителя 2110, неподвижная скоба суппорта и передние тормозные цилиндры.
Самобеглые коляски, стаж 323 065 км
Минск ММВЗ-3.112.11 > ВАЗ 21124 > LADA Kalina 11174-33-16 > RENAULT Kangoo на тракторной тяге (1.5 dCi ESC/ASR) -14г (погиб в бою) > LADA Largus Cross 5мест -15г
Вот блин попадется один пользователь с неполными знаниями о процессах, которые протекают в АКБ и начинает весь форум баламутить :-).
Про сульфатацию, здесь уже говорилось неоднократно и о процессах, которые протекают в АКБ тоже. Даже методы десульфатации тоже обсуждали, а теперь опять все по новому... эхххх.
Короче сейчас соберусь мыслями и в следующем посте напишу, как должен проходить заряд ОБЫЧНОЙ АКБ с точки зрения электрических законов. Постараюсь привести графики и подобное объяснения к ним... модераторов прошу следующий пост поднять в FAQ, если они сочтут его правильным.
А пока постараюсь ответить на все ваши посты.
Цитата:
Сообщение от Darkon
У моей ЗУ десульфатация стандартный режим, это описано в руководстве, ток сразу падает до минимума и пока не растворятся сульфаты не поднимается.
Я писал про методы десульфатации. В вашем заряднике хоть один из методов реализован??? По вашим описаниям я ничего подобного не уловил... Понимаете, обычный пользователь не знает, что такое сульфатация, а слова в инструкции типа "наш зарядник использует самый последний прогрессивный метод десульфатациии", всегда ставит на ступеньку выше, чем обычные другие зарядники при той же цене. Поэтому производители этим пользуются, но на самом деле, я бы не рискнул доверить свой АКБ таким зарядникам, так как я лучше сам буду контролировать процесс зарядки.
Теперь по поводу растворения сульфата цинка. Если вы думаете, что ток упал а потом будет со временем повышаться, это бред. На заряженной батареи нечему растворять сульфаты, кислота в электролите не способствует этому и малый ток не поможет в данном случае.
Цитата:
Сообщение от Darkon
Конечно десульфатация десульфатации рознь! Могут быть разные стадии сульфатации, лично я писал не про самую последнюю стадию (необратимую, хотя по разным источникам и необратимой не бывает, было бы желание или оборудование).
Тут с вами не поспоришь, только есть два различных метода - электрический (я писал про разновидности выше) и химический.
С помощью последнего метода можно убрать любую сульфатацию, только в домашних условиях вы этого не сделаете по многим причинам.
С помощью электрической можно убрать слабую сульфатацию и то при удачном стечении обстоятельств... Выводы сделаете сами...
Цитата:
Сообщение от Darkon
То что ты выделил слово это хорошо, думаешь Варта заряжаена, раз даже не маслала? Так разрядим если дальше так будет в неопределённом состоянии висеть. Не проблема.
Я не могу давать консультации не зная всех симптомов и параметров. В любом случае я свои подозрения описал исходя из того, что вы написали здесь.
Цитата:
Сообщение от Darkon
не верю, если банка на вылет то напряжение должно упасть, во второй части темы были подобные примеры. ИМХО.
вам уже ответили:
Цитата:
Сообщение от Mizyakov
НРЦ будет меньше, если в банке обрыв, а если "коротыш", напряжение будет как у нормальной батареи, а вот при нагрузке может падать до нуля.
Я много видал АКБ у которых банка замкнула.... и никакие конверты не помогают. а способствует этому низкая плотность на хорошем морозе...
Цитата:
Сообщение от Darkon
Не нужно, ибо снималась Варта и ставился новый АКБ. Машина поехала.
Есть у меня один пример, который случился со мной в мою юность, когда я ездил на отцовской копейке.
Пришел я в гараж, чтобы съездить на машине по своим делам. Вставляю ключ, лампочки загораются - поворачиваю, стартер полоборота крутит и встает и лампочки все тухнут. Через некоторое время повторяю попытку, та же фигня. В итоге пришел домой, так и некуда не съездив. Тогда опыта была мало, точнее совсем небыло. Вечером пошел с отцом в гараж. Оказалось, что отец снимал АКБ на зарядку, а потом просто поставил его и клеммы не прикрутил, а просто накинул. Для слабых потребителей тока хватало, а когда я включил стартер, на переходном сопротивлении клемма-АКБ при прохождении большого тока стартера упало все напряжение АКБ в итоге на стартер ничего не осталось...
плохо перемешалось, да я еще и повторю разряд -заряд малым током.
Еще как варианты:
1. на заводе могли налить по мин (на мин как раз 1.28), а я налить чуть больше мах.
2. на заводе могли налить и меньшей плотности, откуда я знаю что там на ПАЗ льют.
3. электролит малеха мог вылиться, к этому есть доказательства, наклейка на крышке что закрывает заливные отверстия имеет повреждения кислотой в районе 1-3 банки.
Кроме-то растворение сульфатов по этой ведь формуле идет, только из сульфата может образоваться кислота, не из воздуха же сера беретья. А как из сульфата ей больше браться неоткуда.
Вон у aland тоже процесс тренировки и растворения сульфатов шло.
Все, нафиг, дискуссию вести больше не буду, ибо уже были комменты, которые "жгли":
1. плотность не поднимется ибо КЗ, причем еще не в той банке...
2. ток ЗУ на светодиодах не отображает и реальности он не соответсвует, а оказывается все отображается реально (да это и несложно догадаться, о такой реализации имея опыт электронщика, и зная, что как минимум у этого производителя есть такие же модель со стрелочным индикатором, схему то типовую использовали а не новую для каждой зарядки).
__________________
Посещал АвтоВАЗ на неделе качества - 17 ноября 2011
Смотреть с 3:45 http://vaztv.ru/428
Отчет http://www.lkforum.ru/blog.php?b=4032
за 3 года, что сломалось и заменено по гарантии, Калина стала такой надежной, какой должна быть сразу с конвейера:
зеркала (1+2+1+2+1)шт, молдинги, 2 фары, 2 раза задний сальник коленвала, рулевая рейка, блок управления на двери водителя, 2 задних ЭСП, мотор заднего дворника, бензонасос, генератор и ролик натяжения ремня, чехол КПП, оба солнцезащитных козырька, задние колодки, датчик температуры салона, тормозные шланги по предписанию, красили протиры над лобовым и 2 рамки дверей, проклейка головы ДВС.
делал сам и замена:
зв. сигнал, реле поворотов, куча ламп ближнего, переборка трапеции и редуктора дворников, АКБ, защита чашек передних опор от ТМ, передние колодки ATE, переборка редуктора ЭСП, глушитель, оси петель передних дверей, регулятор напряжения, 2 задних тормозных цилиндра, 2 барабана, задние колодки Finwhale ABS, задняя ступица, ролик натяжения ремня генератора INA, оси петель задних дверей, резонатор, стекло фары, передние тормозные диски Алнас и колодки ATE, ремкоплект трапеции стеклоочистителя 2110, неподвижная скоба суппорта и передние тормозные цилиндры.
Самобеглые коляски, стаж 323 065 км
Минск ММВЗ-3.112.11 > ВАЗ 21124 > LADA Kalina 11174-33-16 > RENAULT Kangoo на тракторной тяге (1.5 dCi ESC/ASR) -14г (погиб в бою) > LADA Largus Cross 5мест -15г
Как альтернативный вариант можно предложить следующее:
а) заряд током 0,1C20 примерно 24 часа;
б) продолжение заряда током 0,05C20 примерно 24 часа;
в) затем заряд током 0,5-1А примерно 24 часа (до полного восстановления батареи).
Цитата:
Сообщение от Bim_Sony
С помощью электрической можно убрать слабую сульфатацию и то при удачном стечении обстоятельств... Выводы сделаете сами...
так с чем расходится та фраза "пошел процесс десульфатации" с этой же фразы все началось, она вамне понравилась, причем вы сразу решили что у меня конечная стадия, откуда такая уверенность?
Про слабый контакт все это "проходил" несколько лет еще прикуриваясь фиговыми проводами с плохим контактом губок. За коллегу не скажу, хз что он там делал, я лишь передал его слова. Но подозрения в плохом контакте было, ибо клеммы довольно таки сильно окислены.
__________________
Посещал АвтоВАЗ на неделе качества - 17 ноября 2011
Смотреть с 3:45 http://vaztv.ru/428
Отчет http://www.lkforum.ru/blog.php?b=4032
за 3 года, что сломалось и заменено по гарантии, Калина стала такой надежной, какой должна быть сразу с конвейера:
зеркала (1+2+1+2+1)шт, молдинги, 2 фары, 2 раза задний сальник коленвала, рулевая рейка, блок управления на двери водителя, 2 задних ЭСП, мотор заднего дворника, бензонасос, генератор и ролик натяжения ремня, чехол КПП, оба солнцезащитных козырька, задние колодки, датчик температуры салона, тормозные шланги по предписанию, красили протиры над лобовым и 2 рамки дверей, проклейка головы ДВС.
делал сам и замена:
зв. сигнал, реле поворотов, куча ламп ближнего, переборка трапеции и редуктора дворников, АКБ, защита чашек передних опор от ТМ, передние колодки ATE, переборка редуктора ЭСП, глушитель, оси петель передних дверей, регулятор напряжения, 2 задних тормозных цилиндра, 2 барабана, задние колодки Finwhale ABS, задняя ступица, ролик натяжения ремня генератора INA, оси петель задних дверей, резонатор, стекло фары, передние тормозные диски Алнас и колодки ATE, ремкоплект трапеции стеклоочистителя 2110, неподвижная скоба суппорта и передние тормозные цилиндры.
Самобеглые коляски, стаж 323 065 км
Минск ММВЗ-3.112.11 > ВАЗ 21124 > LADA Kalina 11174-33-16 > RENAULT Kangoo на тракторной тяге (1.5 dCi ESC/ASR) -14г (погиб в бою) > LADA Largus Cross 5мест -15г
добрый день. если где то обсуждалось, то покажите пожалуйста.
у меня зарядное устройство Орион PW260. там 6 лампочек погасают по мере получения заряда АКБ...вот вчера еще в 8 вечера поставила заряжаться АКБ и спустя 13 часов вижу что ни одна лампочка не погасла. Может кто пользуется такой зарядкой? что это значит?. В инструкции написано, что если первая лампочка погасла то уже заряд получен 75-95%...это у меня до сих пор АКБ не может достаточно зарядиться за 13 часов или Зарядное устройство сломалось?
Представим, что у нас АКБ разряжено и мы хотим его зарядить. Допустим, что у нас есть зарядник у которого в начальном этапе зарядке происходит стабилизация тока, а на конечном этапе стабилизация напряжения (благо таких зарядников большинство на рынке). Для тех у кого зарядник регулирует только величину тока, а напряжение не регулирует, я буду делать отдельные примечания в тексте.
Я выделил всего три этапа зарядки (на графиках они показаны цифрам). Распишу их подробно: 1 этап
Когда мы подключаем клеммы зарядника к АКБ и после включения выставляем ток, то ток зарядки очень быстро повышается и стабилизируется на значении тока зарядки (которое мы выставили на самом заряднике). Это происходит, за счет того, что сопротивление АКБ начинает увеличиваться (про химические процессы я здесь писать не буду). Напряжение на этом участке сначало повышается быстро, но после того, как ток застабилизировался, напряжение повышается плавно.
Данный этап имеет продолжительный период и основной заряд АКБ принимает именно на первом этапе. В основном АКБ на данном этапе заряжается до 60-75 %. 2 этап
Этот этап самый малый по длительности. Я его на графике нарисовал большим, на самом деле он длится всего несколько минут и все зависит от типа зарядника.
На данном этапе напряжение выросло до напряжения стабилизации и зарядник с одного типа стабилизации (тока) переходит на другой тип стабилизации (напряжения). Делается это для того, чтобы АКБ не выкипал. Зарядники с единственной функцией стабилизации тока не имеют этого участка, т.к. напряжение продолжает расти и скорее всего ограничивается напряжением обмотки трансформатора (минус падением напряжения на управляющей схеме). Если на этих зарядниках пропустить момент, когда напряжение превышает 15-16 В, то большая часть энергии будет расходоваться на электролиз воды в электролите, о есть АКБ будет сильно кипеть. 3 этап
Начало этого этапа характеризует, что АКБ почти зарядился. Сопротивление АКБ продолжает расти, а по закону Ома при неизменном напряжении (стабилизация напряжения), ток начинает уменьшаться. На данном этапе АКБ заряжается до 90%. Ток АКБ берет неохотно, за счет того, что сопротивление АКБ возрастает.
Как видно из графика, ток уменьшается и стабилизируется на определенном значении.
В принципе на этом можно закончить, но есть несколько нюансов.
1) АКБ считается заряженной, если плотность во всех банках поднялась до паспортной (1,26-1,28) и ток в конце заряда стабилизировался. Я не пишу значение, на котором ток стабилизировался, т.к. значения тока зависит от многих параметров. Например от температуры. Для примера, если я заряжаю в холодном гараже, то у меня ток спадает до нуля в конце зарядке, а если я заряжаю дома, то ток падает до значения 0,5-0,6 А и АКБ слабо "кипит". Все конечно зависит от типа АКБ, но основные принципы одинаковы.
2) для "добивки" АКБ до 100% рекомендуют поднять напряжение в конце заряда, тем самым вы увеличите ток. ОСОБЕННО это рекомендуют на кальциевых АКБ (поднять напряжение до 16 В на 2-3 часа)
3) Любое отклонения "характеров" графиков от нарисованных, говорит о том, что АКБ неисправна.
Я здесь уже приводил массу ссылок, даже где-то указывал часть патента, где говорится о методах десульфатации, однако не все так гладко, как написано. Все электрические методы десульфатации основаны на том, чтобы вода растворяла сульфаты цинка. Не важно какие методы, главное чтобы когда идет процесс, для растворения кристалов сульфатов была вода. Если вы заряжаете малым током разряженную батарею, то воды в электролите предостаточно и при протекании тока мелкие сульфаты потихоньку начинают растворятся. Если вы берете заряженную АКБ, ну или почти заряженную, то в данном случае раствориться сульфату мешает кислота и не важно уже какой вы ток подадите на АКБ - большой или маленький. Поэтому еще и придумали способ зарядки ассиметричным током, так как он одним полупериодом заряжает АКБ, вторым разряжает АКБ. На первом полупериоде происходит растворение мелких кристаллов сульфата, на втором образуется вода в электролите для их растворения. Данный метод уже можно применять на почти заряженном АКБ, но всю эффективность данный метод опять же раскрывает на разряженной АКБ.
Цитата:
Сообщение от Darkon
так с чем расходится та фраза "пошел процесс десульфатации" с этой же фразы все началось, она вамне понравилась, причем вы сразу решили что у меня конечная стадия, откуда такая уверенность?
Я как раз выше написал, почему ваше зарядное на мой взгляд не имеет функции десульфатации.
1 этап Когда мы подключаем клеммы зарядника к АКБ и после включения выставляем ток, то ток зарядки очень быстро повышается и стабилизируется на значении тока зарядки (которое мы выставили на самом заряднике). Это происходит, за счет того, что сопротивление АКБ начинает увеличиваться (про химические процессы я здесь писать не буду). Напряжение на этом участке сначало повышается быстро, но после того, как ток застабилизировался, напряжение повышается плавно. Данный этап имеет продолжительный период и основной заряд АКБ принимает именно на первом этапе. В основном АКБ на данном этапе заряжается до 60-75 %.
ну плотности и электролиты я не могу проверить..у меня значит 1 этап и продолжительный, значит нужно ждать и ждать зарядки хоть сутками?
п.с. дело в том что акб очень долго на морозе без езды простояло. мобыть оно вапче уже на выброс.....
ну плотности и электролиты я не могу проверить..у меня значит 1 этап и продолжительный, значит нужно ждать и ждать зарядки хоть сутками?
п.с. дело в том что акб очень долго на морозе без езды простояло. мобыть оно вапче уже на выброс.....
я не могу что ли бо сказать, по вашим данным.
1) необходимо было хотябы померить напряжение перед зарядкой
2) какое напряжение сейчас?
3) динамика изменения напряжения какая?
4) температура АКБ какая (хотя бы на ощупь)???
В принципе я уже говорил, что подобные автоматы только создают головную боль при зарядке.
Линейный вид
