Подробности внутри.
Дело было в Краснодаре.
Искал источник шума долго и нудно. Загремела прямо с магазина в июне 2011, как по камням поехал. С самого начала по окраске звука мне казалось, что это именно рейка. Стук дробный, частый, слегка приглушенный (не как чистый металл по металлу).
Но 100% уверенности не было, ибо я не опытный мастер, хотя "музыкальный" слух имеется. На первом и втором ТО официалы твердили, мол, не факт, что это рейка, и только тянули какие-то гайки. Толку ноль. Только руль становился туже. Ездил на другие "фирменные" СТО - аналогично. Все гундосят примерно одинаково: "ну как тут сразу найдешь где стучит, когда столько узлов, может где угодно стучать, это надо всё по-порядку менять..." или "ну это же Калина - автомобиль-какашка, ее нельзя починить..." и всё в таком духе.
На сервисе Virbac меня таки уболтали на замену наконечников рулевых тяг. Левый, якобы, болтался. Даже показали, как болтается (действительно левый сильно шевелился, а правый нет). Как знать, может и не врали. А может просто что-то подтянуть нужно было...
Ну взял комплект, поменяли. Только деньги на ветер выкинул. В плане грохота ничего не поменялось.
Всего в итоге было 3 попытки решить проблему на Центр-моторс (Первый ЛАДА-центр) и две в Virbac.
Результаты везде нулевые.
Официалы умеют только менять агрегаты в сборе. Это понятно. Им запрещено их перебирать. За агрегат отвечает поставщик (которому, как мы уже понимаем, глубоко и полностью пох...). А автосервис (тем более гарантийный) отвечает только за работы. Им чужие проблемы не нужны.
Учитывая следующие факторы, я принял решение послать всех гарантийных и официальных "мастеров" подальше:
- бешеная стоимость новой рейки в сборе,
- моя рейка тоже "нулячая" (пробег 17 т.км.),
- шило на мыло менять за огромные бабки (а по гарантии бесплатно - просто месяцы времени впустую терять) - это идиотизм, ибо новая будет такая же, как и моя,
- личный опыт и наличие рук на правильных местах говорили мне, что чинится практически всё.
Изучил местные посты об установке тарельчатой пружины SS-20. Где-то в районе крышки картера рулевого механизма, на одной оси с рулевым валом. Якобы родная почти плоская и не работает.
После тщательного изучения по букварям конструкции картера рулевого механизма понял, что ни каких пружинных шайб на валу шестерни нет в принципе. Не предусмотрено конструкцией.
По крайней мере, у той модели рулевого механизма, что стоит у меня (седан 2011 г.в. люкс).
Разборка механизма в последствии это подтвердила.
Анализ конструкции показал, что пользы там от этой пружины столько же, сколько от приклеивания ее на лобовуху. Ей там в принципе нечего делать. Хотя чисто психологически может стать приятно на какое-то время от проделанной работы. Знаем, такое и с нами бывало ))))).
Шестерня на вал напрессована мертво. Дальний конец вала сидит в игольчатом подшипнике.
Большой подшипник тоже сидит крепко. Он упирается внутренней обоймой в шестерню (или в выступы вала, точно не помню) и внешней обоймой в алюминиевый картер.
Дальше идет упорный роликовый подшипник (шайба, сепаратор с несколькими роликами, снова шайба).
Завершает всё крышка картера с уплотнителями (кольцо, сальник, пыльник). Эта крышка прижимает большой подшипник (и вал вместе с ним) через упорный роликовый подшипник с минимальным зазором. Всё. Тарельчатая пружина может только создать давление через упорный роликовый подшипник на торец главного подшипника. Но он и так засажен в картер до упора и прижат крышкой практически без зазоров. Греметь тут нечему. Всё запрессовано и зажато. На зазоры в паре шестерня-рейка эта система ни как не влияет. Ну вообще ни как.
Тянуть вал, уменьшая зазоры, "тарелка" не может. Она упирается в подшипник с одной стороны (который уперт в картер) и в крышку картера с другой стороны, и ни как не воздейсивует на сам вал.
Вставив "тарелку" можно только убрать в ноль микрозазор за счет толщины шайбы и передавить насмерть упорный роликовый подшипник при затяжке крышки картера. Если притянуть крышку с усердием, что-нибудь в итоге развалится. А если без усердия - будет щель в уплотнении, попадет грязь.
Единственный имеющийся механизм регулировки зазора в данной конструкции - регулируемый упор снизу картера рулевого механизма С помощью упора рейка прижимается к шестерне снизу через вкладыш. Там есть регулировочная гайка и обычной формы мощная пружина внутри упора.
Поэтому источников грохота рейки только три:
- большой зазор шестерня-рейка (регулируется подтяжкой гайки упора),
- большой зазор рейка-втулка на дальнем конце рейки (устраняется заменой пластмассовой втулки),
- полное отсутствие смазки (мой случай).
Сначала хотел перебрать сам, ничего сложного. Но отсутствие гаража (а значит нужно управиться за день) и опыта, а так же некоторых специнструментов, приводило к мысли о поисках мастера. Не исключалось так же незнание некоторых важных тонкостей, что тоже склоняло в сторону мастера.
Поиски привели меня на СТО "Радуга". Это большая куча чумазых частных шарашек, объединенных одной территорией и чем-то еще. Я там ровнял литые диски. Сделали отлично. Мастер по дискам там весьма не плох, хоть и молод (на вид лет 25-30).
Кому интересно - пишите в личку, дам адрес. А то за рекламу зашпыняют :-).
Узнал за одно телефон мастера по ВАЗовским КПП (беспокоила "шкворчанием" и стрекотанием с подозрением на опорные подшипники валов). Сцепление выжимаещь - тихо, отпускаешь - стрекочет, особенно с кондеем.
Заехал на эту "радугу" и стал ради интереса обходить боксы с вопросом "перебрать рулевую рейку".
В первом боксе на козлах висела, кажется, шестерка. Работали два веселых парня в пляжных шляпах.
Сказали сразу, что это мне будет невыгодно, ибо 2500р.
- Почему так дорого?
- Ну у вас же подушка безопасности стоит!
- И что? Какая связь с рейкой?
- Ну мы же снимем рейку, и руль станет вертеться беспрепятственно, может поломаться шлейф подушки.
- Но для этого же есть такая высокотехнологичная вещь как веревка :-) и она не может так дорого стоить! Привязал руль к рычагу и ву-а-ля.
- Ну-у-у-у, всё равно риск есть. Вот за него и дорого!
Я понял, что хлопцы настроены шутить и не настроены работать. Пошел дальше.
Во втором, пустом, боксе (всё исписано марками отечественного автопрома) парнишка с кислой скучающей физиономией начал обсирать Калину, какое это г., и как оно ваще не чинится, и что это всё предусмотрено заводом и так должно быть.
Я улыбнулся, спросил его, не работал ли он раньше в гарантийке, сказал, что если есть руки и немного маслица в черепке, то чинится всё. Пошел дальше. В третьем боксе разговор был совсем короткий: НЕТ! Остальные все только по иномаркам и грузовичкам.
В итоге пришел к тому, кто коробками ВАЗа занимается. Тоже молодой парнишка. Как выяснилось - чем он только не занимается. И ВАЗом и не-ВАЗом, и коробками и не коробками. У него постоянно очередь стоит, в отличие от других, почти всегда пустующих боксов. Бегает от машины к машине.
На вопрос про ремонт рейки сказал:
- Да без проблем! Максимум пару часов, 1400р.
- А ваши соседи сказали, что не чинится.
- Не волнуйтесь, при желании и умении всё чинится.
- А как насчет случайного поворота руля с поломкой подушки?
- Не знаю. Не слышал о таких "случайностях"...
В итоге он перебрал мне рейку за час, параллельно меняя какие-то датчики на ниссане, проверяя шумы у девятки во дворе, и отвечая на мои расспросы. Купленный мной ремкомплект рейки забраковал. Сказал, что это дешевый турецкий фуфломицин. Подшипник отстой, мягкий, гайка сильно прослабленная, резьбу сорвет или выкручиваться сама будет. Пружина тоже из хлама, быстро сядет. Взял оттуда только пластиковую втулку с резинками.
Показал так же, что у меня неправильно стоят углы разворота (влево руль поворачивается на больший угол, чем вправо). Это видно также и по положению регулировочных втулок на тягах: на одном конце резьбы почти нет, а на другом длинный открытый участок резьбы. Спросил как сделать: как было или подровнять. Сначала сам решил, пусть будет как было, потом передумал и сделал одинаково.
Проверил родные подшипники, упор и пружину, сказал, что они в отличной форме. Пластиковую втулку с резинками заменил, всё обильно смазал, собрал, отрегулировал, попросил прокатиться по задворкам (на территории), проверить шумы, ход руля и т.п. Первая проверка показала, что всё отлично (последующие потом по жутким каменюкам - тоже).
По поводу шумов в коробке сказал так: я, конечно, ее переберу, не вопрос, но только это очень дорого (4 т.р. только работа), а удачный результат будет один шанс из пяти, а то и меньше, а ты же будешь не доволен, если не получится, поэтому советую денег попусту не тратить. Коробка в принципе работает правильно. На вопрос почему так, сказал: по большому личному опыту ремонтов знаю, качество изготовления деталей коробок и опорных подшипников у нас низкое, большие допуски, имеются люфты. Найти и подобрать запчасти с минимальными допусками очень трудно.
Посоветовал залить в коробку ER ("победитель трения" Energy Release американский) и не компостировать мозги. Коробка станет намного тише. Мужик на девятке подтвердил. Сказал, у него такая же хрень была: стрекотала коробка, сцепу выжмешь - сразу тихо. Залил ER и забыл о стрекоте. Уже, мол, года три езжу.
Удивило, как смело парень работает с подушкой безопасности. В букваре пишут отключать аккум. во избежание случайного ее срабатывания при снятии-установке, и даже зажигание потом включать первый раз находясь вне салона, сунув руку под руль, чтобы не убило, в случае чего.
А он сидит с включенным зажиганием, открутил модуль подушки, снял рулевое колесо и подправляет положение колеса, придерживая модуль руками. Не, говорит, нифига не случится ))))).
В итоге ER я в коробку таки залил, предварительно поспрашивав знакомых, родных и знакомых родных, кто пользовался. Плохого не услышал, но в сети отзывы противоречивые. Залил по инструкции (для МКПП 60мл. на литр масла при первой обработке) - просто влил чуток более 180 мл. (в бутылочке 247 мл) к имеющимся 3,1л масла (Shell Spirax S5 ATE 75W-90). Уровень, конечно, будет немного выше макс, но для коробки, думаю, это не особо страшно. Это не двиг, который всё повыдавит потом.
Проехал около 100 км - коробка почти затихла. Стрекот пропал, подвывать на второй стала мягко и тонко, без хрипа. Передачи стали переключаться легче и мягче. Эффект очень заметен. Даже заметнее, чем переход с заводской минералки на густую шелловсую синьку. Чем кончится - ХЗ. Доверился порядочному парню. Поживем - посмотрим.
Но в двиг я бы это лить не рискнул. Пишут, что отложения на кольцах появляются, может и тонкие масляные каналы под вкладышами засорить. А это для кармы плохо. Лучше просто лить хорошее масло, ИМХО, и менять почаще.
Все-таки температуры в движке и коробке очень разные, и режимы тоже.
А в коробке - сойдет. На худой конец, ее ремонт дешевле...
Линейный вид
