Вчера перебрал рейку. Когда купил машину то сразу обратил внимание на то что гремит что то. Отъездил с этим громыханием 15000. Разобрал и не был удивлен скупости АВТОВАЗА. Т.к. у друга на 14й тоже перебирал и там то же присутствовала скупость АВТОВАЗА. Все хорошенько смазал. Заменил тарельчатую пружину на SS-20. Была ржа из за потертого пыльника. В начале немного перетянул. Заехал на сервис и опытный мастер отрегулировал как надо. Проехал уже 400 км рейка не бренчит. Надеюсь, что этого ремонта хватит надолго...
Добрый всем день. Хотелось-бы услышать мнение специалистов, кто реально ремонтировал рейки. Мысли такие: 1)Подшипник напресован на шестерню рулевого механизма и внешней обоймой запресован в картер рулевой рейки,сверху подшипник поджимается флянцем.2)Внутри фляца есть упорная пластина,опорный подшипник,нажимная пластина с ушами и тарельчатая пружина. Вопрос такой зачем нужен пункт №2? Сами посудите-даже теоретически осевое смещение шестерни рулевого механизма невозможно.(Кто разбирал-знает,что подшипник в картере сидит плотно,плюс поджимается фланцем). Кстати в конструкции рейки FENOX пункт № 2 отсутствует.В общем из своего опыта скажу-мое глубокое убеждение стук в рулевой рейке не от осевого перемещения шестерни рулевого механизма,а от биения самой рейки о шестерню рулевого механизма. Желающие могут провести эксперимент.Выкручиваете регулировочную гайку,вынимаете пружину,и пальцем давите на стакан.Если попросите кого-нибудь провести такие действия а сами сядете за руль, то услышите родные ,знакомые звуки.Отсюда вывод,что замена тарельчатой пружины-дело пустое.Дальше отчего-же всетаки стучит рейка(если капроновая втулка и вкладыш на упоре целы) остается только одно-неправильная геометрия самой рейки. Мною было замечено,что стучит рейка больше, когда руль повернут.От центра к краям шаг зуба меняется (зуб становится более острый).Если мои мысли верны,то это объясняет почему даже на новой машине рейка стучит.И еще я думаю понятно,что если геометрия рейки не правильная,то никакая регулировка (подтяжка) не поможет. Допустим подтяните рейку в среднем
положении, при поворотах будет стучать, подтяние при повернутом реле, в центре начнет закусывать.Вот наверное поэтому стучит рейка не у всех,а кому что попадет.
Я например знаю много машин с большими пробегами- с рейкой проблем нет.Кстати 08 рейка ведь прямозубая там проблем таких как у нас нет. И еще в подтверждении моей теории есть один момент-это рейки SS20.Они ведь не производят рейки,они только выбирают качественные комплектующие,которые производит ВАЗ и собирают их до кучи.
Читал я все эти статьи.И сам менял эти пружины и на Калине и на Приоре. Кроме того,что руль становится туже больше толку нет от этой пружины. Проведите эксперимент.Вообще удалите из картера опорный подшипник,пружину и нажимную пластину с ушами.И попробуйте поездить. Как думаете что измениться? Сразу скажу-ничего. Я думаю,что немцы проектировали этот узел не для ограничения осевого смещения шестерни рулевого вала, а для увеличения плавности вращения рулевого вала.В нашем случае жесткая пружина создает дополнительное давление на шестерню рулевого вала и вращение руля становится туже,что собственно и происходит.Согласен,что от плоской пружины то-же толку-мало. Но хочу еще раз повторить, что мое глубокое убеждение-стук рейки не от осевого перемещения щестерни рулевого вала (он зажат флянцем через подшипник), а от ударов самой рейки о шестерню. Ну а насчет города то вопрос спорный у нас например в городе такие дороги,что у некоторых даже колеса разбортируются во время движения. А по хорошей дороге тишина тут все правильно. Но это потому,что нет ударных нагрузок от колеса на рейку. Если рейка изготовлена точно,то не будет она стучать и по плохой дороге,пока не разобьется втулка или вкладыш на упоре.
Но хочу еще раз повторить, что мое глубокое убеждение-стук рейки не от осевого перемещения щестерни рулевого вала (он зажат флянцем через подшипник), а от ударов самой рейки о шестерню.
Еще и втулка свою лепту вносит. Ведь рашпиль удерживается от вертикальных колебаний с двух сторон. С одной стороны имеем регулируемый, подпружиненный и довольно мощный упор, а с другой стороны - жалкая пластмасска с двумя резиночками.
При езде по кочкам с левым поворотом большая нагрузка приходится на втулку. Чуть разбилась - и вот стук. Причем, стук этот сильнее будет в правом повороте.
Если бы и с правой стороны рейки был регулируемый подпружиненный упор, жалоб на стук рейки было бы поменьше.
я когда перебирал свою рейку обратил внимание на то что зазор между плоскостью зубьев рейки и шестерней порядка 2-3 мм в конечных ее положениях, а по середние зубьев рашпиля - идет "бугор" и зазор соотв-но уменьшается, когда смотрел другие ремонтные рейки там такой же "пляшущий зазор" при чем по всей длине плоскости зубьев. в итоге нашел себе более менее ровную рейку в паре с шестерней, заменил пластм втулку и стала тишина
Линейный вид
