дерганья двигуна и не ровный выхлоп на холостом.
Завел прогрел и началось. Не сказать что прям сильно, но бывает начнут слегка плавать обороты.это не видно на тахометре, но слышно по двигателю. бывает редко, обычно на прогретом двигателя, когда после небольшой стоянки запустишь его.
И в добавок ко всему, выхлоп всегда какой то не ровный, с новья такая фишка. уже проехал 10 тыс. При слушивался ко многим калинам, и у половины все ровно, у других как и у меня. бензин у всех одинаковый. город маленький, одна заправка на всех.
я почитал пару тем из форума. как понял это глюк сиситемы управления что ли ?
Вам нужен толковый диагност, который проверит параметры двигателя, работу ДМРВ, сможет посмотреть мощностные характеристики каждого цилиндра (есть такая прога-отключает по цилиндру и выдаёт вердикт).
"Троить" может (по возрастанию вероятности) и от свечи, и от в.в провода и от модуля зажигания, и от форсунки, и от ДМРВ. Рецепт, что у Вас не работает конкретно, дать виртуально, к сожалению, не возможно. Менять по очереди всё накладно. Попробуйте для начала свечи...
__________________
Всегда не хватает неопределённого минимума, чтобы достичь определённого максимума.
у меня дергался движок и плавали холостые обороты. периодически включалась лампочка проверить двигатель. свозил в СЦ - посмотрели, погоняли - оказалос что датчик дроссельной заслонки глючил - разъем был плохо закреплен и после езды по неровностям разболтался окончательно. проверьте все соединения, все контакты под капотом. мож у Вас тоже чего-то отсоединилось или плохо контачит
я думаю, нормально все у человека. Просто излишнюю мнительность проявляет.
у меня с новья никогда не был ровным выхлоп, а уже 31000 пролетела, и нормально всё.
дерганья двигуна и не ровный выхлоп на холостом.
Завел прогрел и началось. Не сказать что прям сильно, но бывает начнут слегка плавать обороты.это не видно на тахометре, но слышно по двигателю. бывает редко, обычно на прогретом двигателя, когда после небольшой стоянки запустишь его.
Смахивает на случайные пропуски воспламенения из-за разности компрессии. Не буду утверждать, что это именно тот случай, но из собственного опыта с ВАЗовскими моторами серии 2111 замечу, что у этих восьмиклапанников есть тенденция к уменьшению зазоров клапанов. Причем они не только со временем уменьшаются, их ещё и на сервисах иногда от недостатка квалификации зажимают. А симптомы получаются именно такие, как описано: пропуски (редкие) начинаются после прогрева. Так что мой совет: проверить и отрегулировать зазоры в ГРМ. Причем лучше сделать их в пределах допуска побольше. Это не вредно в любом случае.
При выключеном зажиганий отжав фиксатор отсоединяем колодку жгута проводов системы управления двигателем от РХХ. Для проверки напряжения питания регулятора включаем зажигание. Тестером измеряем напряжение между выводом А колодки жгута проводов и массой. Такие же измерения проводим для других выводов колодки проводов. В каждом случае при непрерывном измерении напряжения показания тестера должны изменяться в диапазоне от 0,5 до 12,0 В. Для проверки исправности самого регулятора тестером (в режиме омметра) измеряем сопротивление между выводами разъема регулятора. У исправного регулятора сопротивление между выводами А и В а также С и Д должно быть 40-80 Ом
Проверьте так же ДПДЗ
При выключенном зажиганий отсоединяем колодку жгута проводов системы управления двигателем от датчика положения дроссельной заслонки..
Для проверки цепи питания датчика подключаем щупы тестера к выводам А и В колодки. При включенном зажиганий прибор должен зафиксировать напряжение 4,8-5,2 В. При отсуствии напряжения проверяем исправность цепи (обрыв и замыкание на массу) между выводом 32 контроллера и выводом А колодки жгута проводов . Также проверяем цепь между выводом 17 контроллера и выводом В колодки . если цепи исправны а напряжение не соответствует норме , значит неисправен контроллер. Для проверки датчика подсоединяем к нему колодку жгута проводов. Со стороны входа проводов в колодку вставляем в её гнёзда, соответствующие выводам В и С, два отрезка проволоки (или иглы), так чтобы появился контакт между ними и наконечниками проводов. Подсоединяем к отрезкам проволоки щупы тестера. При включенном зажиганий измеряем напряжение между выводами В и С. у исправного датчика при закрытой дроссельной заслонке напряжение должно быть равным 0,35-0,7 В. А при открытой заслонке 4,05-4,75 В. Если напряжение выходного сигнала датчика выходить за пределы указанных диапозонов, датчик необходимо заменить.
а жо этого у меня двигатель так болтался, и моргали фары. сказали что генератор глючил, поменяли, фары перестали дергаться. а двигатель так и дергаеться. свечи менял.
Линейный вид
