вообщем вчера вечером было жульканье, сегодня утром я ничего не слышал, щас ездил тоде ничего слышно не было. Значит проблема у меня была в пробке, а я блин что только не перепробовал было))))
vovk, Сегодня откусил от пружины прямого клапана примерно 2,5 витка. Давление стравливания примерно 1 - 1,05 мПа. Подумал, что "на горячую" пружина немного потуже станет и будет как раз нормально. Ваше мнение - оставить как есть, или подрастянуть, чтоб повыше давление было?
Смастел сегодня наконец то прибор для проверки пробки. Результаты: штатная открылась на 1.6 мПа, подрезал-стало 0.8, маловато, но как резер пойдет, дальше Лузар-вообще не держал давления почему то,выкинул, хотя пружинки тут хромированные. Дальше Автоприбор-1.5 в штатном варианте, после подрезания-1.1, то что надо, ее и оставил. Теперь по поводу крышки от Ауди-без доп прокладки вообще не держит давления, но самое интересное с прокладкой давление зависит от того, как затянуть крышку, если как нашу не сильно-не держит, чуть сильнее-попадал на интервал от 0.9 до 1.3, а если еще чуть сильнее, то вообще не открывается, бачок как шарик надулся)))) Так что аккуратнее с ними)))
В прошлую зиму боролся с бульканьем. Протянул патрубки, выгонял воздушную пробку, менял крышку,обрезал пружину.Потом по совету знакомого калиновода закрутил крышку едва-едва так, чтобы не потерять.Отъездил всю ту зиму. Месяц назад, когда еще было тепло отревизировал крышку.Заменил сгнившую маленькую пружинку, промыл.Ну думал- готов к зиме.Но нет.С первыми морозами услышал журчанее.Сейчас езжу опять с ослабленной пробкой .А хваленая пробка от Ауди, если она не закручивается плотно, получается работает по принципу не закрученной Калиновской.
Конструкция пробки не обеспечивает стабильности. И резал и тянул пружину. Крутил внутреннюю часть относительно внешней. Стучал по пробке. Затягивал с разным усилием. Как бы не старался - спускной клапан разбрасывает значения от 0,8 до 1,4. На том и остановился.
В обратном клапане срезал пружину практически на один уровень с резиночкой прямого клапана. Получилось хорошо. Давление держит и всасывается практически без усилия. Всё проверял прямо на родном бачке.
Привожу графики зависимости температуры кипения от давления воды(чёрная кривая) и антифриза (синяя кривая). А так же таблицу по антифризам и график кипения антифриза при атм. давлении.
Как видно из графиков и таблицы запас по температуре при давлении 1атм. в системе велик.
Я предлагаю снизить давление до 0,5 атм. Температура закипания воды при этом давлении +112гр. Антифриза + 120гр.
А так же снизить температуру вкл. вентилятора до +98гр. (у меня +105).
Что имеем при этом:
1)снижение теплонагруженности на двс со +105 до +98гр. (На ходу всё равно +90 стоит).
Здесь некоторые не согласятся со мной, но я уверен что +85 +90гр для двс гуд.(термос при такой и открывается).
снижение вероятности разрушения радиаторов, бачков и пр.(из-за уменьшения давления)
Запас по температуре до закипания остаётся около 20гр. (120 – 98 =20гр)
Проблемы с разрушением радиаторов и бачков на вазах, мне кажется начались с увеличением температуры срабатывания карлсона. Выросла температура, а следом и давление.А пробки поддерживающие излишнее давление усугубили проблему.
Такой запас по температуре на заводе заложен видимо для нестандартных условий эксплуатации (отказ карлсона, запредельные нагрузки и пр.) при которых температура двс может достигать +125 и более.
Снизив давление в системе мы тем самым понизим температуру кипения жижи.
Этой температуры может быть достаточно для нормальных условий, но недостаточно при аварийных(отказ карлсона например). В этом случае закипание может произойти раньше, чем пропищит сигнал о перегреве. Что хуже, как я понимаю, чем сигнал без закипания.
Спецам прошу прокомментировать.
Последний раз редактировалось vovk; 19.02.2012 в 19:45..
Линейный вид
