Не всё зависит от пружин. Первостепенна Резина.
Если тебя авто устраивает, то и незачем деньги выкидывать на другие пружины/стойки/амортизаторы.
Про бочки тоже не однозначно.
Пружины бочки нескольких классов по Жёсткости.
У К2 самые Жёсткие.
короче, надо ставить и сравнивать ощущения =)
__________________ Нет недостижимых целей.Есть высокий коэффициент лени, недостаток смекалки и запас отговорок.
Ну по моим ощущениям - калина на бочках в повороте стоит жестче, меньше валится на бок чем конусная, но при этом немножко жестче в ней подвеска на мелких ямках-кочках. Мне например нравится, конус ставить не хотел-бы, но особо большого выигрыша от замены исправных стоек не стоит ожидать, вот если уже и пружины сели и аморты устали - можно задуматься, тем более сейчас уже ассортимент стоек на бочку шире стал, пару-тройку лет назад только в Тольятти и окрестностях выбор был на бочку, остальным оставалось выбирать или сааз или сс-20.
Калина хэтчбэк люкс 2011г. Стойки ещё не совсем умерли, но уже чувствуется не то, да и шумнее стали. В общем подумываю об замене. Цель во первых улучшить управляемость(особенно в нулевой зоне), но не сделать подвеску более жёсткой чем сейчас. И во вторых уменьшить акустический шум при работе стоек. Раньше на старые машины(не калины) я ставил ассоми про комфорт и меня этот вариант устраивал. Сейчас почитав я так понял, что ассоми стало г..., к сс-20 то же много вопросов. Поэтому решил остановиться на оригинальных СААЗ, но и тут несколько вариантов в которых можно запутаться.
1)Поставить модернизированные стойки для к1 48.2905010 (48.2905402) и 48.2905011 (48.2905403). В этом варианте я так понимаю мне кроме стоек больше менять ничего не придётся. Хотя не знаю как на счёт пружин, у меня сейчас такие
2)Поставить стойки в сборе от к2
21928-2905002 - правая передняя стойка
21928-2905003 - левая передняя стойка
21928-2915004 - задний амортизатор
Или это не в сборе, но вроде тут писалось что можно найти в сборе. И как в этом варианте ещё что ни будь надо будет менять?
3)Что за стойки имеет калина кросс. У грунтовка на дачу и чуть повыше и энергоёмкость побольше тоже не плохой вариант.
PavelTar, поставь первый вариант. Оба других требуют - перенос места крепления рулевой на жесткое сцепление, замену стоек целиком в сборе (пружины-опоры-стойки), рулевых, еще очень желательно поменять рулевую чтобы уйти на 3 оборота тогда-уж, стабилизатора (возможно даже замена балки предстоит при переходе на кросс, там вварной торсион, его могли поменять), развальные пластины, соот-но замена задних аммортов на грантовские или к-кросс, короче оно тебе надо? Если надо - продай эту и купи к2 или кросс, проще и надежнее будет.
P/S Пружины подходят, я себе такой вариант только поставил. Буфер ставь со старой стойки если будешь покупать сааз (или покупай один в один такой-же светло-бежевого цвета, он еще со стаканчиком-пыльником идет в комплекте, всякие желтые, красные, оранжевые и силиконовые прозрачные рассыпаются от задубения в первую зиму, проверенно), со стаканом-пыльником тоже никогда ничего не бывает, купи только сразу как минимум новые опорные подшипники и для гарантии - полиуретановую резинку под верх пружины, у сс-20 есть такая, она тоже вечная, если не найдешь то купи штатную балаковскую тогда, нужные тебе под номером 11190-2902723-00(или ищи по 1119-2902723). Если лезешь в первый раз - езжай предварительно в пункт сход-развала, пусть они тебе сделают диагностику подвески, тебя должно в основном интересовать состояние шаровых и главное - рулевых наконечников, открутятся последние или нет, ну и резинки тебе глянут заодно, тоже нелишним будет.
Последний раз редактировалось ABC_lights; 18.06.2015 в 14:06..
ABC_lights, спасибо за ответ. Ну на счёт кросса я подозревал, что там потребуется слишком много менять. Но вот от к2 надеялся, что обойдётся стойками в сборе, ну и там по мелочи рулевые тяги(если я их правильно называю, все равно их менять), резинки с низу(яйца или как их по правильному). Вот этоперенос места крепления рулевой на жесткое сцепление больше всего непонятно.
А на счет модифицированных стоек они остались чисто масленые или стали газ-масло как на к2? И если не затруднит, а пружина у меня какая бочка или коническая?
А так да, конечно первый вариант самый простой, просто хотелось бы попутно улучшить управляемость(чувствительность около нулевой зоны, уменьшить крен в повороте и др).
Но вот от к2 надеялся, что обойдётся стойками в сборе, ну и там по мелочи рулевые тяги(если я их правильно называю, все равно их менять), резинки с низу(яйца или как их по правильному). Вот этоперенос места крепления рулевой на жесткое сцепление больше всего непонятно.
PavelTar, у нас есть точка крепления рулевой к моторному щиту через резиновый буфер, из-за этого есть дополнительный паразитный эффект в рулевом, он удобнее для всяких раздолбанных дорог но хуже для точной управляемости, в гранте и к-2 изменили крепление жестко завязав его на моторный щит (учти что я не могу подсказать тебе тонкостей т.к. цитирую тебе список доработок которые автоваз произвел над грантой чтобы улучшить управляемость, но без него у тебя мало будет эффекта от одной смены одних амортизаторов от других, доработка должна быть комплексная иначе получишь ни рыбу ни мясо), может тебе поможет цитата:
Цитата:
Не секрет, что многие узлы «Калины-2» разрабатывались на основе решений, примененных в модели «Лада Гранта». Пробуем найти 10 отличий в конструкции рулевой рейки. Моторный щит в новой модели, по сравнению с «Гранта» – модернизировали. В частности, была добавлена новая выштамовка – специально под крепление рулевой рейки. Закреплена рейка на моторном щите – также, по-другому: более жестко. Резиновую втулку и хомут на левой опоре заменили кронштейном. В результате, изменилась так называемая «эластокинематика» узла, рулевой механизм стал жестче на 25%. Сначала были опасения, что подобные «новшества» непременно ухудшат такой показатель, как паразитная передача вибраций двигателя. Но – нет, изменения если есть, то в лучшую сторону. Управлять автомобилем с улучшенным механизмом рейки – более комфортно и просто именно при высоких значениях скорости. Электродвигатель узла ЭУР – полностью перенастроен под новый узел. В работе принимали участие специалисты трех компаний: АвтоВАЗ, Renault, корейской фирмой Mando (выпускающей моторчик ЭУРа сейчас). Ход рейки: на «Гранта» и «Калина-2», он составляет ровно 3,1 оборота между крайними точками. А вот в «Гранте Спорт» ход сделали еще меньше, установив дополнительные ограничители (отличие — засчитываем). Блок ЭУР предусмотрен для всех комплектаций «Калины-2», включая бюджетные. В этом – тоже положительное отличие. Рулевое управление, благодаря изменению эластичности, стало более информативно (теперь — во всех режимах движения). Новый узел, при всем желании, установить на а/м «Гранта» — возможным не является
На мой взгляд - проще реально купить новую машину, чем довести первую калину до уровня к-2, по уму если делать - то выйдет все в довольно большие затраты относительно самой машины, для завода в процессе подготовки автомобиля такое провернуть намного проще, он ставит вся новенькое, не имеет геммороя с закисшими соединениями, подгонки новых з/ч на старую машину, не ломает голову куда деть старый эур и т.д. Я уже не говорю про собственные трудозатраты. С другой стороны - положа руку на сердце - а оно так сильно вам надо, улучшить отклик руля и управляемость на 5-10%, уменьшить на 1 оборот рулевого колеса, затратив при этом денег соразмерно новой резины хорошего импортного бренда вместе кованными с дисками? Последнее даст машине с исправными стойками больше сцепления и управляемости, чем все эти переделки и штатная отвратительная 217 кама, играться подвеской имеет смысл только когда уже выбраны сцепные способности самих колес. Поменять уставшие стойки - это да, не помешает, а вот целесообразность подобной доводки для одиночки вижу сомнительным, лучше действительно поменять машину на новую тогда, получите больше ништяков, вроде той-же esp и bass. Я тоже задавался этими вопросами и на стадии смены одной исправной рулевой на другую понял что оно мне не настолько надо, вваливать в эту машину столько труда и денег для минимальных изменений.
ABC_lights, ещё раз спасибо за уточнения. С вашими рассуждениями полностью согласен, я и сам поэтому варианты замены расположил в этом порядке. Нужны были точные данные про вариант со стойками от к2, если бы обходилось только стойками в сборе +-, то можно было бы и этот вариант использовать. Планирую наверное ещё 2-3 года поездить, поэтому обойдусь вариантом с модернизированными стойками для к1. Только я так и не понял, они остались чисто масленые или стали газ-масло и какие у меня сейчас пружины? А то мало ли что, а я и не знаю.
Резина кстати у меня nordman sx, заменил заводские Амтел на третьем году, т.к. шишки стали напрягать (первый раз за много лет у меня на резине были шишки да и в таком количестве).
ПС Резинка под верх пружины 1119-2902723 служит для уменьшения шума работы пружины или ещё выполняет какую функцию? С завода её нет на к1? Простите ступил, взглянул на картинку и вспомнил, что всегда были.
Последний раз редактировалось PavelTar; 18.06.2015 в 23:30..
PavelTar ,Стойки у вас под бочку,можно немного увеличить остроту руля около нулевой зоны,но с "шумом" стоек не избавится.Я с опорами от ЛКС экспериментировал (смещение у них +12мм) - немного увеличивают кастор,но под них надо искать усилитель опор с набранным углом автопродуктовский и крабы от лкс (или поперечину с крабами),рулевые наконечники можно оставить свои если рулевая рейка короткая или немного утянуть стойки вперед за счет шайб и в идеале пружинки заменить с занижением до -20 (не более) с родными стойками калины 1 и на зад пластины с отриц.развалом от -1 до -1.5.Это все хорошо если не планируете машину менять в ближайшие пару лет,а так можно по мин.обойтись - заменить узлы которые напрашиваются на замену
Линейный вид
