Master_yoda23, К сожалению, новая пробка не значит исправная. При исправной системе охлаждения двигателя никаких процедур по изгананию пробки не нужно, достаточно прогреть машину до открытия большого круга и проехаться на машине минут 10. СОД сконструирована так, что на большом круге воздух "вымоет" в РБ. Рекомендую Вам проверить Вашу пробку.
balakin, Зачастую даже советы "знакомых" не являются правильными. То что вам помогло победить попадание воздуха в СОД приоткручивание пробки, лишь подтверждает, ее неработоспособность. Фактически Вы используете авто без пробки на РБ.
Самые распространенные "байки" от продавцов:
Синтетика более текучая, вытечет ото всюду.
С завода залито "обкаточное масло"
У Калины все детали свои.
Если залить 98 в мотор для 92 клапана прогорят, слишком мощный бензин.
и т. д. Почему СОД работает неправильно из-за пробки: http://www.lkforum.ru/showpost.php?p...&postcount=355 Как проверить работоспособность пробки: http://www.lkforum.ru/showpost.php?p...0&postcount=12
Добавлю, что пробку нужно так же проверить на впуск, через нее можно протянуть воздух ртом необходимо не дуть в нее, а всасывать, как бы воздух проходит Внутрь РБ если она исправна, то для этого не нужно больших усилий. Чем грозит эксплуатация авто без пробки/с приоткрытой пробкой/с пробкой без внутренностей:
1. Загляните внутрь чайника, до того как он закипит. У нагревательного элемента, или просто дна чайника, если он на плите, Вы увидите пузырьки воздуха, маленькие, которые не всплывают на поверхность. Вода в чайнике еще не кипит, но пузырьки есть и они реально снижают теплоотдачу нагревательного элемента воде.
2. В ДВС нагревательным элементом служит блок цилиндров и ГБЦ, Охдаждающая жидкость (ОЖ) проходя в Блоке цилиндров и ГБЦ локально закипает (как около нагревательного элемента в чайнике до того как он закипит по всему объему). Таким образом из-за того что воздух (пар) проводит тепло хуже чем жидкость (антифриз) Вы снижаете эффективность охлаждения ДВС. Это ведет к локальному перегреву мотора, ну про последствия перегрева знают Все я писать не буду
3. При исправной пробке РБ давление в СОД повышает температуру кипения жидкости, и локального закипания не происходит, а если и происходит, то намного меньше. Именно поэтому с завода ставят пробку с клапанами, а не крышку с дырочкой как на бачке омывателя.
Опоздал я DBondarevsky, уже ответил. Но добавлю.. Master_yoda23, вы пробку проверяли на давления, или хотя бы на выпуск? + от завоздушнивания гидрозатвор по методу шинного соска (есть ветка). Я сделал себе такой гидрозатвор и наконец-то установил нормальную крышку (никаких недокручиваний) - бульканий (водопадов) не слышу теперь (это тоже есть в ветке про гидрозатвор). Шланги в порядке (хомуты). Как выгонять воздух тоже ветка есть. Удачи в поиске инфы.
Всем доброго времени суток! Почитал тему , решил тоже проверить пробку.
Соорудил из бачка сцеплени стенд. Сравнивал 3 пробки: родную, синюю типа немецкую и подделку под заводскую.В итоге родная открывается четко при 1,0-1,1 . Синяя -1,4-1,5. А вот подделка под завод -1,8!!!
впускной клапан ртом продувается только на заводской и синей..
Решил что оставлю себе родную, ибо лучше нее ниче нет.
Считаю самым оптимальным на выпуск давление в 1,3. Это гарантирует отсутствие паровой фазы в СОД. А 1 - можно просто крышку снять и ездить. __________________
Опять двадцадьпять.......Не вводите людей в заблуждение. Давление которое меряют люди регулируя пробку и то, которое в книге, это есть ИЗБЫТОЧНОЕ давление(относительное), а абсолютное при этом будет на одну атмосферу выше.
Пример: избыточное давление зафиксированное шинным манометром 1атм.При этом абсолютное будет 2атм.
При 1атм.(избыточном) = 2атм.(абсолютном) температура кипения 120гр.!!!!!!!
На графике смотрим 2 атм., так-как график рисует абсолютное давление.
Всё что ниже 1атм на данном графике это отрицательное давление. Для справки 200000Па = 2атм. http://images.yandex.ru/yandsearch?r...shki%2Fpar.gif
Вот на этом (внизу) рисунке(графике) зелёная зона - зона давления по паспорту.(От 1атм до 1,3атм.)
Синяя черта 0,7атм. я себе выставил такое давление.
Чёрная черта - давление без крышки Р.Б.
Ну а голубой сектор, это ниже атмосферного . Такого не будет даже при снятой крышке.
Как видим из графика, при изменении давления от 0,7атм. до 1,5атм. (в два раза), имеем увеличение температуры кипения всего на 12гр. (со 115гр до 127гр)
Вот и смотрите: высказывание biarmy о том, что надо держать давление не 1атм., а 1,3атм имеет разницу по температуре (внимание!!!) 5гр. (от 120гр до 125гр.)
П.С. Для справки: некоторые тосолы имеют температуру кипения совпадающую с водой.
А некоторые выше.
Последний раз редактировалось tandreo; 28.11.2011 в 18:39..
Я в очередной раз убедился в паршивом качестве пробок, а ещё не верил разговорам о быстрой их кончине.
После года эксплуатации разобрал вчера пробку с символами АВ, которую ранее доводил до ума.
Маленькая пружина наполовину сгнила, впускной клапан не открывается, всё в ржавчине от маленькой пружины. Большая пружина тоже немного поржавела с одного конца.
Всй промыл, почистил, собрал. В результате опять впускной клапан не работает, ртом не продувается. Замучился регулировать его, раз 10 разбирал-собирал, подрезал пружину, подгибал. Вроде добился нужного результата, но пружины не внушают доверия.
Наверное соберу одну крышку из двух, ещё осталась заводская крышка, там вроде качество получше немного.
ИМХО, пробку нужно хотя бы раз в год разбирать и проверять, даже если она изначально была правильно отрегулирована.
Линейный вид
